chevaliernoir

up! nouveau prix OB = 450e + port éventuel

Merci pour ces réponses précises. Tes photos ne s'affichent toujours pas, désolé

quelques questions... Les touches ne sont pas raduis-ée? Pourquoi une touche de 35"? C'est pour du very long scale? C'est toi qui a assemblé les 5 plis du manche? la touche slottée 35" est déjà collée sur le manche conducteur? quelles sont les dimensions de la table érable? Aurais tu une photo avec le bois mouillé? Merci

c'est une 34" que j'ai fait. Cela a commencé avec des modélisations sur ordinateur pour évaluer les proportions puis une impression 3D pour la trouver initialement un poil trop petite avec la fesse qui tombe. Et encore une impression 3D pour servir de gabarit à la défonceuse pour le corps et les pickguards et leurs défonces

3.7kg, et très bien équilibrée ;)

Ma star : "50eme anniversaire" :

Jour 5 : Le manche est bien collé au corps. L'ergonomie a l'air pas mal avec un bon accès aux aigus, et les mécaniques de la tete tout a fait accessibles sans avoir des bras de Pierre Bachelet d'un orang outan. après le collage la jonction corps manche est comme ceci (on voit bien la plaque d'acajou insérée entre les deux. On aurait presque pu en rester là (ou mettre des vis si on n'avait pas collé) mais ce n'est pas ce que je désire. On a donc attaqué cette fonction pour la profiler, d'autant que le corps est inséré sur une grand distance dans le manche (11 ou 12cm, soit largement plus que necessaire) C'esr Pierre Marie qui a fait le plus gros du travail, avec le "plat de charron", car je ne voyais pas trop comment m'y prendre et il ne faudrait pas riper sur le manche. J'ai fini le travail a la rape et papier abrasif pour arriver au point que je désirais : non seulement c'est plus joli, et la maque en acajou permet de faire une délimitation franche entre l'aulne du corps et l'érable du manche, mais en plus l'acces aux aigus devient très agréable. Ensuite c'est la planification des frettes (on repère les frettes les plus hautes en comparant les hauteurs des frettes 3 a trois avec l'outil de gauche, et on vient les limer avec la plaque de droite donc un coté est légèrement abrasif). A la fin, on reforme le dome des frettes avec cet instrument : En fin de matinée, la basse est prête à être huilée. J'ai préféré la finition huilée plutôt (waf) que vernie pour garder le contact avec le bois, et potentiellement pouvoir poncer/re-huiler facilement... La bouteille de mélange huile de lin - essence de térébenthine - dessiccateur invite à boire un cu, mais non, on attendra la fin pour décapsuler une bière locale. Les couleurs du bois se révèlent. L'aulne prend une couleur miel, l'acajou s'assombri et contraste bien.... S'ensuit le montage de l'accastillage et les branchements électriques sans problème particulier et ... c'est fini!

L'unique intérêt, pour moi, c'est de faire une jonction corps/manche profilée. Comme sur les basses haut de gamme (dans mon imaginaire en tout cas) et avec les basses a manche conducteur. Pierre Marie est rassurant pour la tenue dans le temps : ça devrait tenir aussi bien qu'un manche vissé. Par contre il insiste généralement pour faire un manche vissé plutôt, pour des raisons pratique de maintenance de la basse, s'il faut retoucher un renversement, repeindre ou re poncer le corps, etc...

Le jour 4 est probablement le plus satisfaisant : sculptage du manche, avec un outil de charron que je ne connaissais pas, puis rape, puis papier de verre. (en fait je m'étais déjà entrainé avec cet outil la veille pour faire la découpe du corps pour le bras et la pochabière) En quelques minutes, on passe d'une poutre : ...a un manche : Et l'apres midi, c'est ponçage minutieux de toutes les pieces. Je voulais une jonction corps-manche soignée, donc un manche collé. Avant de coller, on s'est rendu compte qu'il fallait remonter le manche de 1 ou 2 mm. Du coup on ajoute une plaque en acajou entre corps et manche. Ca devrait être encore plus joli lorsque l'on sculptera l'ensemble... Cette nuit l'ensemble a du bien collé, je vais dévouvrir le résultat tout à l'heure

La tête est non seulement ajourée mais les mécaniques sont montées sur la tranche... Je n'ai pas demandé de radius particulier mais c'est possible. Je crois que le mien est de 16" mais je ne suis pas sur.

Très fraîchement abonné au forum de lutherie amateur, je n'ai pas l'autorisation d'y lire ton message...

Oui, il me tarde déjà de voir ce que ça donne avec le micro haven dans cette position. L'ajout d'un micro chevalet reste possible... Encore faut il en trouver un aussi joli !

Pour jouer au casque, j'ai eu un vox amplug immédiatement revendu à cause de la qualité de construction et la mauvaise qualité sonore. J'ai acheté un line6 pocket pod. Ce n'est pas mieux, et il y a plein d'effets en plus mais de piètre qualité sans aucune subtilité et avec une ergonomie déplorable. J'ai acheté un big head Phil Jones et la c'est le bonheur. Ça fait carte son et carte d'acquisition de qualité, ça se ré harhe par USB. La qualité est excellente autant pour le son que pour la construction.

Jour 3 : on defonce le corps Placement définitif du micro, du chevalet Defonce sous le micro. Finalement on décide de mettre un entourage noir autour du micro pour cacher la pâte de fixation. Côte électronique, je décide de finalement ne pas mettre de tonalité. Juste un potar de volume et le switch série, parallèle, précision. J'ai prévu 3 pickguard : un près du micro, un portant le potar de volume et un pour le switch. Le jack est sur la tranche. On a fait quelques défonces sous les pickguards. Ce qui m'a surpris c'est que les défonces se font systématiquement avec un gabarit, et jamais à la volée, même si la partie défoncée est masquée par un pickguard. Puis découpe de mes pickguards et du corps pour les accepter. Heureusement que j'avais fait des gabarits en impression 3d avant de venir car même avec ça, ça nous a pris beaucoup de temps. Au point que j'ai oublié de prendre des photos...

Jour 2 : C'est la touche qui a occupé la journée. Un truc de psychopathe, et encore, Pierre Marie utilise des touche pré-rainurées. Je pensais qu'il suffisait de glisser les frettes., mais non, il y a quelques étapes supplémentaires : faire un marquage millimétrique pour réparer sur la tranche le milieu des touches 3, 5, 7, 9 12, 15, 17, 18 percer un petit trou mettre une goutte de cyano, et insérer une tige blanche que l'on coupe presque à raz Cela fera les repères de touche, une fois que l'on aura coupé ce qui dépasse et re-poncé. Poncer la touche, avec une cale radius-ée ouvrir les encoches avec une petite lime triangulaire nettoyer/gratter le fond de l'encoche avec un petit outil dédié Ensuite démarre le frettage avec ce drole d'ouil surnommé "Marie Antoinette" Il permet de couper les pieds des extrémités des frettes pour passer de ca : à ca : le but étant de ne pas voir le pied de frette sur la tranche du manche. On pose donc les frettes au marteau et a la presse, et effectivement, le pied de frette n'est pas visible, mais il y a un trou a la place On vérifie la hauteur des frettes, 3 par trois, pour taper que la tète de celles qui sont trop haute, mais a ce stade on ne fat pas encore de planimétrie du manche. Comme in y a un trou sous chaque frette, en bordure de touche, on prend une chute de la touche et on le ponce pour récolter de la poussiere de palissandre. On glisse alors cette poussiere dans le trou sous la touche, et on ajoute une goutte de cyano Une fois sec, avec une grosse lime, on vient faire afleurer les frettes du bord de manche, puis on lime les frettes a 45 degrès Et enfin, avec une petite lime spéciale on vient arrondir les angles autour de cette surface limée... Dans mon cas, avec 21 frettes, c'est 42 petits interstices a combler a la poussière de palissandre et 42 extrémités de frettes a arrondir... On a fini par plus spectaculaire, la création de la cavité qui accueille le talon du manche. c'est l'occasion de poser approximativement le micro et le chevalet pour se rendre compte de la forme et des proportions. Il est 21h la journée de travail s'achève.

a priori le système de guidage était absent ou non fonctionnel, faute a une pièce difficile a trouver. Je n'ai pas demandé plus de détail... Les guide lame étaient espacés de pas loin d'un centimètre, je pense. C'était une lame très fine (la plus fine dispo)

Jour 1 : on part de ces 3 bouts de bois : un bloc d'Aulne brut, non dégauchi, une poutre en érable, et la touche pré-rainurée et "raduis-ée". je fais les trous pour les mécaniques et découpe grossièrement le corps a la scie a ruban (je suis surpris du manque de précision de cet outil) on dessine le manche, la tête, le talon, et on place le truss rod et les inserts carbone Le soir venu, ca ressemble déjà plus à une guitare : et cette nuit, la touche est en train de coller au manche...

Hello. Vous êtes plusieurs déjà ici a avoir réalisé une basse lors d'un stage chez PMC. Je m'étais inscrit pour le faire aussi, en Mars, mais finalement le stage n'est plus subventionné par le CPF, donc j'ai annulé. L'histoire aurait pu s'arreter là, mais v'la t y pas que lors de la fête de mes 50 ans, ma femme et mes amis m'offrent ce stage! En voila une idée géniale! Je crée ce post pour partager cette petite aventure. Le stage a officiellement démarré ce matin, mais en réalisé ca fait des semaines que ce a a démarré, avec de nombreux échanges avec Pierre Marie par mail pour définir ce que je veux et quelles sont les possibilités. Car les "options" sont infinies, et limitées uniquement par le budget et le temps disponible. Mais Pierre Marie est ouvert a toute proposition même farfelue. Dans mon cas je voulais une basse originale, mais en restant dans le budget, et réalisable en 5-6 jours. Entre autre, je ne veux pas réutiliser une forme de corps standard de JB/PB/MM mais dessiner moi même l'instrument. En quelques lignes; la définition choisie pour ma basse est ce que j'ai repris de la configuration standard de PMC : corps en Aulne, manche Erable, touche palissandre ce que j'ai customisé : forme custom (proche Jaguar), micro Haven (que je fournis), mécaniques Hipshot Ultralite, pickguard acajou incrusté dans le corps, jonction corps/manche sculptée mécaniques montées sur la tranche de la tête, plaquage acajou sur la tête. Du coup ca fait des semaines que je fais des simulations sur ordi, que je m'inspire aussi de l'existant, et au final je reste une une forme assez proche de la Jaquar. Pour gagner du temps (et parce que ca m'amuse (un rien m'amuse) j'ai fait des gabarits en impression 3D pour mieux se rendre compte de l'équilibre et des volumes...

Rdv ce matin sur un parking a mi chemin avec le vendeur du 400+ Avant d'ouvrir la boite il me prévient qu'il est loin d'être neuf et qu'il a déjà pas mal tourné. Je crains le pire. Il a besoin au moins d'un bon dépoussiérage, et j'ai horreur de ce type de rack... Le 410 Ampeg est visuellement plus frais... bref, une demi heure plus tard l'ensemble est chez moi. J'ai branché l'ampli sur un 410 SWR et ... c'est Génial! vue la mise en garde du vendeur je craignais de la ronflette, des craquements et autres joyeusetés, mais non, sur le canal 1 le son est clair, moderne, bien détaillé. (je n'ai pas encore essayé les volumes forts) Le canal 2 me fait penser au son Ampeg, (que je n'aime pas) Seule petite deception : meme en vitesse lente, le ventilo est bruyant (mais on peut aussi le couper) Bref, le suis super content. C'est moche, mais on dirait que ca sonne. Je vais faire une boite en bois/tolex autour, avec des aérations au bon endroit. en attendant je vais le démonter/inspecter/dépoussiérer/nettoyer/ralentir la vitesse lente du ventilo... Pour le 410 Ampeg qui vient avec, le vendeur m'a montré le HP soit disant mort. Je l'ai démonté et finalement il semble aller très bien, hormis le dome enfoncé. Avez vous des idées ou un truc pour remettre le dome dans sa position normale? Par contre c'est le tweeter qui ne donne rien. Je verrai dans 10 jours si c'est le tweeter qui est HS, s'il est débranché ou si c'est le filtre qui est mort.

up! J'offre le port (en France métropolitaine) pour les OBistes

up! nouveau prix OB = 500e + port eventuel

hello. Je vous disais que je souhaitais découvrir Mesa Boogie. Vous m'avez conseillé quelques amplis emblématiques. J'hésite a présent entre un 400+ qui fonctionne bien, mais pas de retubage recent + baffle 4x10 Ampeg avec un HP à changer, pour 940€ à une heure de chez moi un M6 Carbine, version Rack, état cosmétique parfait, mais dont les transistors de puissance sont à changer, pour 500€ + port. Dans les deux cas, je me ferai une support en bois/tolex autour des rack. Pour le baffle Ampeg, je changerai le HP et revendrai le cab. Pour le M6, je réparerai l'électronique moi même. J'envisage de le sortir de chez moi environ 3 fois par an, donc pas trop grave si c'est lourd, mais il faut que ca reste transportable. J'ai un doute avec le 400+ Je devrais pas mal l'utiliser pour travailler chez moi, donc le bruit de la soufflerie est un critère important pour moi. Le 400+ a un avantage puisqu'on peut couper le ventilo ou le mettre en basse vitesse. Le M6 semble avoir connu différentes variantes et évolutions plus ou moins bruyantes. Mon but n'est pas d'acheter pour faire une grosse marge a la revente, mais d'arriver a revendre assez facilement sans perdre d'argent au moins, si ca ne me convient pas. Je n'arrive pas a ma décider! Y a t il un deal ou une config qui vous semble sortir du lot? ou à éviter?

... Et dire que je vais justement passer par la dimanche... Mais jevsuis déjà bien assez occupé. Si un toulousain ou Montpelierin souhaite que je lui prenne en passant, faites moi signe !

un ampli markbass 500W au prix du 250W, à Arras : https://fr.audiofanzine.com/tete-ampli-basse/markbass/Little-Mark-III/petites-annonces/i.2925349.html

il y a des sites spécialisés dans les pieces detachées Ampeg. https://www.loudtechnologies.eu/ampeg/en/search?query=10" Les HP ne seront pas exactement les mêmes que ceux d'origine Ampeg? Par exemple cette reference est pour le 410HE, mais il ne précise pas si c'est le modele US ou chinois : https://www.fullcompass.com/prod/152482-ampeg-86-032-01-10-woofer-for-svt810-and-svt-410he