Glooby

tes dll sont bien présentes dans le répertoire steinberg/vst plugins?

lapin compris...Ne reconnais pas quoi?

à ce compte là c'est pareil pour le bypass à moins que je me trompe sur son utilisation

Je suis assez dubitatif sur la position bypass, ça bypass complètement les corrections, c'est ça? Moi je serai plutôt parti sur un volume push/pull actif/passif et un potard no load en tone passive, ce qui revient au même avec un switch en moins (du fait que je n'aime pas les gros tableaux de bord )

De ce que j'en ai compris, c'est pas spécialement nécessaire de te torturer l'esprit avec ça, c'est pour utiliser la partie composer de MTpower avec des sons provenant d'un autre plugin. Donc si t'y piges rien mais que tu veux utiliser le composer, ben tu composes, une fois que t'as fini, tu glisses sur ta piste séquenceur et tu modifies le plug in sur la piste, ça change pas grand chose...tu gardes le problème d'affectation des sons par rapport aux notes midi en revanche

le piezzo doit dégager (ce qui est assez logique)

ça dépend ce que tu appelles en passif, si c'est perte de pile alors oui le piezo dégage forcément mais si c'est par choix sur ton mini toggle blanc, à mon avis c'est lié à ta partie électro des magnétiques et donc aucune raison que ça affecte le piezo

Pareil, vite installé, merci low IO

je suis pas trop féru du midi, mais bon pour se faire des petits patterns c'est toujours sympa!

Moi non plus surtout sous reaper j'ai encore pas trouvé d'équivalent de cubase (le truc avec des losanges), la liste piano déroulant, je trouve ça pas adapté du tout aux percus. Du coup, du moins pour les covers, j'exporte simplement les pistes midi depuis guitar pro en récupérant sur le net, j'ai ma piste batterie complète en 2 minutes

j'ai monté ce sillet sur ma dernière pelle, j'ai aussi été surpris de la finesse des fentes, personnellement j'ai juste creusé les fentes au tiers point (petite lime triangulaire) pour que les cordes soient mieux calées sans pour autant m'emmerder à avoir une encoche du bon diamètre et de la bonne profondeur. De toutes façons l'épaisseur des têtes de vis ne le supporterait pas donc c'est peine perdue et ça ne marche pas si mal au final.

Je ne pense pas que tu aies besoin de le rehausser, surtout qu'il est probable que le luthier repasse un coup de cale à poncer sur ta touche lors du refrettage, ce qui va la réduire un peu. Sur ma pelle, j'ai une touche qui n'est pas particulièrement fine (6mm), des frettes pas jumbo mais pas super basses non plus (environ 1mm) et après réglage, je ne suis pas au max de hauteur sur ce sillet

tung oil = huile d'abrasin, c'est naturel et siccatif (durcit en séchant) mais ça jaunit

True oil et danish oil, il me semble que ce sont des équivalents, un mélange d'huile (de je sais pas quoi) et de vernis, raison pour laquelle c'est assez prisé, finition plus facile qu'un vernis pour un rendu plus brillant que l'huile (et peut-être meilleure protection aux rayures aussi), les deux jaunissent.

Le produit comme tu as montré, si c'est indiqué ravive les bois foncés, c'est déjà que ça contient en partie de la teinture foncée, c'est des caches misère de surface ça, laisse tomber

A priori il n'est pas parti pour vernir mais petit erratum en passant: le KTM-SV distribué par guitar n blues jaunit le bois, c'est le KTM-9 qui ne jaunit pas, voici la fiche comparative:

http://www.graftedcoatings.com/ktm2013/wp-files/COMPARISON-9_vs_SV.pdf

Les produits, mieux vaut se les fournir ici, beaucoup sont refusés en départ US

Epsila a utilisé ça sur sa basse

ça reste neutre comparé aux huiles classiques qui jaunissent le bois, trouvé chez LM

Poncée elle est blanche non ?

Non, je ne suis même pas convaincu que ta basse soit teintée volontairement en fait mais l'huile a son mot à dire sur le rendu final.

Voici un exemple flagrant: deux basses à la maison, les deux avec table en érable (l'une ondé, l'autre pommelé mais ça change pas tant que ça la teinte initiale assez claire)

Donc oui tu pourras probablement jouer avec le type d'huile pour modifier le rendu (bien que ta basse ne soit pas en érable). Par contre si la teinte ne provient que de l'huile, ça tu ne le sauras qu'en ponçant, il est possible que celle ci ait pénétré assez profondément le bois et là ça devient limite de tenter l'opération

Moi, j'y mettrai pas ma main au feu, ça peut être effectivement du cerisier sur celle ci, par contre tu vois tout de même bien que la tienne a un grain totalement différent et sans figures, se rapprochant plus d'un acajou

à mon avis, c'est peine perdue ce que tu veux faire, c'est la nature de ton bois qui est différente, c'est pas une question de teinte. Tu peux éventuellement tenté un mélange ammoniaque + eau oxygénée, ça peut éclaircir les bois mais ça marche pas toujours, ça dépend de la teneur en tanins il me semble.

M'enfin passé d'un bois aux teintes plutôt dorées à un bois de teintes plutôt rosées, j'y crois moyen

Parce que sinon, tu aurait pu incruster n'importe quoi genre bois, os, nacre, corne, ça aurait fonctionné.

Oui, tout ce qui est incrust marche sans problème, disons qu'avec la gravure, c'est comme une incrust inachevée en mode feignant

Si j'avais voulu plus de contraste sans pour autant me faire suer à sculpter des pièces aussi fines, j'aurai pu combler d'un mélange epoxy + poussière d'ébène par exemple mais le contraste me va bien comme ça

En tout cas si un jour tu veux t'en debarasser de cette petite, tu m'appelles

pas prévu mais sait on jamais

et la forme du talon du manche.

C'est une des intérêts de la lutherie, autant essayer d'avoir quelque chose de plus ergonomique qu'un bon gros rectangle fenderien (même si je fais un jour une copie de JB ou PB, c'est typiquement le genre de truc que je modifierai )

Ah ben oui, y a pas photo, la fonctionnalité est sans doute la même mais la compacité...

Concernant l'application, c'est pour refaire un finish sur un corps WW, finition huilée/cirée.

Si c'est juste pour un coup de neuf, il va te falloir plus fin que ça sous peine d'attaquer la teinte. Si c'est pour changer la teinte, il va effectivement falloir commencer avec du gros grain (80/120), voire à la machine, et monter jusqu'à 600 (je suis même monté à 1000 sur ma dernière pelle huilée mais ce n'est pas nécessaire) Mine de rien, l'application de l'huile fait ressortir tous les défauts de ponçage tandis que le vernis va permettre dans une certaine mesure de niveler, la préparation de la surface n'est donc pas à négliger.

Etant donné que les WW sont du genre rien de plat mais tout en galbe, je te conseille les abrasifs sur mousse Mirka (ou équivalent), c'est bien plus agréable à utiliser qu'une feuille toute bête (tu peux aussi prendre des feuilles et une cale souple, c'est toi qui voit)

Un lien au cas où: http://www.luthimate.fr/finitionsabrasifs-c-1087_1088.html

Il y a différentes qualités c'est certain, qualité qui va jouer sur l'état de surface obtenu mais aussi la durée de vie du papier puisqu'il va s'encrasser plus ou moins vite.

Normalement en grande surface de bricolage, on trouve au moins jusqu'au grain 400, ils distribuent du 3M et Norton qui ne sont pas mauvais.

Deux choses que je ne comprend pas bien par rapport à ce qui s'est dit ci dessus:

- 200/400, ce n'est pas spécialement fin pour du papier de verre, tout dépend de l'application, faudrait préciser

- je ne comprend pas les qualificatifs bois/métaux, y en a à l'eau ou à sec mais sorti de là, les tailles c'est normalisé, l'indice représente le nombre de grain au cm² (et donc la taille des grains) dire que abrasif métal 1000= abrasif bois 400, faudrait m'éclairer là

ouais le décal ça le fait pas, la peinture non plus, ça bave facilement et ça m'est aussi arrivé de le faire à la feuille d'or mais c'est pas terrible non plus par manque de protection

Merci pour les coms

J'aime bien le petit dessin de ta tête. C'est fait à la dremel?

Oui, la finition huilée limite pas mal les choix pour un logo

Allez, enfin terminée, voici donc quelques photos:

et quelques samples que j'ai déjà posté plus haut ou ailleurs:

Pour rappel des principales caractéristiques:

- 4 cordes

- diapason 30"

- corps noyer table érable pommelé

- manche noyer/érable ondé/noyer

- tête noyer placage érable pommelé

- touche ébène 22 cases

- micro Delano Xtender HE

- électronique Noll TCM2 (1 volume push-pull (actif/passif), 1 bass, 1 treble)

Suractif le Mat dans ce topic

Voici ma première participation, je tenais à le repiquer parce que j'adore la ligne de basse. Je ne le tiens pas vraiment, ni les guitares ni la basse (refrain trop rapide pour moi ) mais dans l'ensemble ça pourrai être pire

les peintures à effet ça existe, ça exactement j'en sais rien, faudrait traîner sur les sites aérographe par exemple.

Quoi qu'il en soit, sans même parler de l'effet désiré, faut toujours faire des essais sur des chutes ne serait ce que pour la compatibilité chimique quand on s'amuse à ce genre de mélange

Je crois que tu confonds avec le cedro qui est de la famille des acajous, c'est un faux ami comme si c'était pas assez le bordel comme ça