Glooby

Y a moyen d'isoler la batterie des autres pour que cette prise de base soit la bonne au moins pour la batterie? (puisque de toute façon si elle est pas bonne faut tout refaire)

J'ai pas trop compris le coup du tous ensemble puis piste par piste et le message de jazz ad me met encore plus le doute du coup, tu peux développer?

audacity c'est vachement limité quand même, tant qu'à être dans la mouise en démarrant, autant y aller carrément: http://www.reaper.fm/

C'est pas si sorcier que ça à comprendre. Chaque instrument ou même organe électrique pour rester général n'a pas les mêmes caractéristiques, il y a des niveaux de signaux électriques et des impédances qui diffèrent. Les choses sont plus ou moins standardisées, ce qui fait qu'on va pouvoir distinguer au moins plusieurs grandes familles:

- les instruments type basse ou guitare plutôt considéré en signal faible et haute impédance, même si tu te doutes bien qu'il y a des différences entre une basse passive et une basse active, on fait en sorte de rester dans les mêmes ordres de grandeur pour que le matériel qu'on branche derrière soit compatible.

- les micros, pareil il y a différents types, on va distinguer au moins deux catégories:

° les dynamiques qui sont assez peu sensibles mais ça leur donne l'avantage d'être utilisable sur scène quand ce qu'ils captent ressortent par des enceintes, c'est moins sensible au larsen mais on peut aussi s'en servir en studio pour repiquer notamment ce qui sort d'un HP

° les statiques plus sensibles et nécessitant généralement une alimentation (dite fantôme, le fameux 48V présent sur les interfaces audio que tu as pu voir)

- Appareils au niveau ligne: claviers, boites à rythmes, lecteurs CD...bref de manière générale tous les machins électroniques

Les instrus et les micros vont avoir besoin de voir leur niveau de signal rehaussé pour atteindre ce qu'on appelle un niveau ligne qui est commun à tous les autres types de matériels, d'où l'utilisation de préamplificateurs. Dans la pratique instrumentale de la basse ou la guitare on a coutume d'appeler préampli l'organe qui nous sert à travailler le son avec des réglages d'EQ et de gain plus ou moins complexes, c'est pas une erreur en soit mais le but premier du préampli est d'adapter un niveau.

Donc si je reprend le cas du machin Yamaha, tu devras sur le canal 2 impérativement brancher un organe déjà au niveau ligne puisque ce canal n'est pas pourvu de préampli. C'est plus clair?

oui mais le deuxième canal ne sert que de convertisseur à un signal déjà au bon niveau, c'est ce que sous entendait Dolga

Faut faire gaffe au modèle effectivement, un machin qui se règle par cran ne conviendra pas ici, le but est de rajouter un master supplémentaire finalement

Les fréquences des cordes non jouées ne sont des parasites que quand elles ne sont pas jouées, que se passe t'il quand tu veux les jouer, tu changes tes réglages entre chaque note?

C'est une question de maîtrise de l'instrument ça, pas d'électronique

T'as toujours la solution d'intégrer un atténuateur sur ce canal ou en solution cheap une résistance de charge mais pour déterminer la valeur, pas trop d'idées

sinon, un truc comme ça te branche plus alors ? http://www.bax-shop.fr/focusrite-scarlett-2i2-interface-audio-usb.html#prettyPhoto ou donc http://www.thomann.de/fr/focusrite_itrack_solo.htm

Oui, ou si tu veux rester chez line6 pour les simus d'amplis qui sont fournies avec, je partirai plutôt sur l'UX1 que le GX

Je ne pense pas, on trouve bien une entrée HP et une sortie HP sur leur matos, mais c'est juste pour insérer le simulateur en repiquage, pas pour le mettre en série et appliquer les effets sur le signal sortant. Pas regardé chez Palmer qui font aussi ce genre de truc mais à mon avis c'est du même ordre, et c'est tout ce qu'il y a de plus logique d'ailleurs

ce qui t'as fait dire que le ADA machin truc 3 serait celui qui te conviendrai, c'est l'atténuation d'entrée de -30dB je suppose? Si oui, c'est que t'as compris au moins une partie du problème

Donc en entrée de la boiboite magique que tu cherches, il y a deux problèmes:

- le niveau (pour ça le -30dB semble être prévu, faisons confiance)

- mais aussi l'impédance car sur les amplis à lampes, si tu ne le charges pas, le transfo de sortie grille. Ca, je ne sais pas si l'atténuation en tient compte ou si ça gère juste le niveau. Il faudrait impérativement vérifier mais admettons que ça convienne.

Tu gardes un problème en sortie de la boiboite magique qui dans ton cas devrait attaquer directement ton HP hifi mais non, les sorties sont prévues pour attaquer une entrée de console (ou tout système identique)...grosso modo il te faudrait réamplifier ce qui en sort, ce qui est plutôt ballot mais en même temps faut comprendre qu'on fait rarement un simulateur de HP pour coller un HP derrière.

bah sans taper dans le multicanal, je trouve qu'une interface avec une prise combo XLR/jack type focusrite solo est plus ouverte, pouvoir brancher un micro un de ces jours mais pas seulement, des vraies sorties en plus de la sorties casque et pouvoir commuter l'entrée au niveau ligne si jamais tu veux brancher un préampli basse, c'est pas idiot même dans un premier temps. Là, c'est vraiment instru, casque, point

oui dans l'absolu c'est suffisant, quoi que pour le prix, je trouve ça très orienté/limité.

Donc dans l'absolu si ta question portait sur un choix de matos, 24bits/96kHz c'est très suffisant et c'est devenu des valeurs plus que standards dans le monde des interfaces

Skala est encore un peu maladroit avec les termes

ça dépend un peu ce que tu veux faire, si c'est assez linéaire, le format CD n'est pas forcément si mauvais, s'il y a beaucoup de variations, mieux vaut pousser à 24 bits pour garder une bonne définition de signal en bas niveau. En fréquence d’échantillonnage, je travaille jamais bien haut personnellement, le double des fréquences audibles me convient bien. J'ai lu il y a des années que les fréquences élevées étaient liées au phénomènes d'aliasing mais j'ai oublié ce que c'était

Je bricole à mon petit niveau mais je pense que ceux qui font du mixage sérieusement te conseilleront de garder un signal le mieux défini possible s'il est amené à être trituré dans tous les sens

Je rejoins le message de Hankisdead, il n'y a pas à ma connaissance de système prévu pour s'insérer sur des niveaux de signaux HP (ou amplifiés dirons nous).

A la base, un simul cab, c'est fait pour quand il n'y a pas de HP justement un peu comme une DI évoluée, et c'est donc sensé fonctionné avec des niveaux préamplifiés (ou niveau ligne). Sinon t'as les loadbox qui sont prévus pour recevoir les signaux amplifiés mais encore une fois c'est pour virer le HP (tout en chargeant l'ampli, d'où le nom) et la sortie va encore être au niveau ligne.

Je pense qu'idéalement vu que t'as néanmoins un HP, il te faudrait un EQ multibandes qui accepte ces niveaux de signaux tout du long pour colorer à loisir et donc simuler une modification de réponse en fréquence de ton HP mais je ne pense pas que ça existe. A défaut j'insérerai ce même EQ avant l'étage d'amplification soit dans la boucle, un essai ne coûte rien si tu y as accès

Non, ou les trous de 6,35 en 6 si ça te convient mieux dans ce sens.

Je note que ça existe et si j'ai l'occasion de passer une commande sur thomann, je m'en prendrai ptet un jeu au cas où mais un bout de scotch a toujours fait la blague en ce qui me concerne

Mouais pas mal

Comme je te l'ai déjà dit par le passé, j'ai une nette préférence pour l'orchid côté basse, je kiffe aussi la blufunk côté gratte (un rapport à K. Jones?).

Je trouve dommage de revoir la conception de la sequel même si je comprends que ça s'impose, c'est vraiment ce qui fait son originalité et donc son atout, t'as exploré d'autres pistes pour ce problème d'équilibre (headless par exemple)?

donc en gros t'ouvres un sujet de modifs tout ça pour dire qu'elle te convient sans rien changer quoi

Chez Barto puisque tu sembles attiré par ça, à priori y aurait que les séries T4 et M3 qui colleraient mais en gardant un peu de jeu, pas trouvé de taille réellement équivalente. C'est con, ils donnent pas l'emplacement des vis. Si tu tombes dedans parfait, si tu tombes assez loin, pas de soucis y a qu'à repercer, si ça tombe pas loin, c'est plus galère. La solution custom proposée par Jaydee peut être à envisager, à toi de voir

C'est pas saoulant à la longue ton écran placé si haut?

quand c'est plus petit ça rentre, le problème est juste esthétique, c'est quand c'est plus gros que ça demande de défoncer et là sans être spécialement compliqué, ça demande de l'outillage spécifique et on sort un peu de l'opération facile dont tu parlais

Un micro se change t il facilement ?

oui, si tu sais souder un minimum et surtout que les dimensions du micro de remplacement correspondent au micro de départ, tu peux le mesurer pour savoir si ça correspond à un standard? (idéalement faudrait aussi la profondeur de cavité mais mettons ça de côté pour l'instant)

Après en dernier lieu, comme l'a fait remarqué Glooby, on peut percer des trous pour éviter d'avoir le sillet qui se barre en les vissant.

Vu le pas très fin sur ces vis, dans du wenge j'y crois pas trop, je disais ça juste pour libérer l'obstacle si les vis dépassent du fond du sillet...après ça peut maintenir un peu le sillet si t'as percé sans trop de marge mais sans plus

Sans commencer a enlever du bois a un endroit qui est quand meme assez critique (a mon avis)

c'est visiblement un ajout d'ajustement, c'est un bout de placage par dessus le placage général de la tête, pas trop de risque donc à faire sauter cette lamelle

Je ne sais pas trop comment c'est foutu mais de base, j'adhère pas au principe d'aller fouiller dans des menus pour des trucs basiques comme les niveaux d'entrée