Glooby

Bah déjà la tête, t'as 6 trous qui ne sont pas au bon diamètre et l'épaisseur non plus n'est pas bonne, il va te manquer dans les 4 ou 5 mm pour y mettre des mécas de basse. Le diapason, sur un guitare standard y a généralement pas mal de place pour reculer le chevalet mais sur ce modèle spécifique, c'est pas vraiment le cas Les défonces: - celles des micros: soit tu t'en sers et tu les agrandis pour des micros de basse (enfin tout dépend lesquels!), mais pas le choix de l'emplacement, soit faut que tu rebouches tout - celles liées au floyd: là faut tout boucher, la défonce avant parce que tu vas reculer le chevalet au max et la défonce arrière (celles des ressorts) parce que le principe "d'accroche" des micros de basse n'est pas le même que sur des HB et les vis sont très longues. Franchement, ça demande limite moins de boulot de repartir de zéro et de la fabriquer à partir de planches brutes

Et le volume, tu t'en sers? Parce que tant que t'y es tu mets un switch pour zapper tous les contrôles, ils causent tous des pertes

ça défie les lois de la physique ça à moins que ce soit juste dû aux variations de pression lors du réglage

Une pièce en bois collée pour boucher un trou, en l'occurrence un tourillon. Ça pourrait s'avérer nécessaire s'il a besoin de décaler le chevalet mais pas suffisamment pour échapper les trous qui y sont déjà. Je ne connaissais pas le type Montreux, ça c'est une solution malheureusement, j'ai cru comprendre qu'il voulait pas mettre un copec dedans, va donc falloir trouver un réglage moyen qui soit satisfaisant même si pas parfait entre hauteur et recul des pontets Et je n'ai pas dit que le réglage d'intonation était superflu, mais qu'il prenait en compte par la pratique tout ce qui fait qu'on diverge d'un modèle théorique, élasticité des cordes comprise. Donc en toute logique il devrait pouvoir régler son intonation mais comme tu l'as dit, le chevalet est peut-être mal placé (ce qui doit expliquer l’existence du type Montreux). Corrigez moi si je fais erreur mais quand je fabrique une basse ou une guitare, je place le chevalet de telle manière que les pontets complètement avancés se retrouvent au diapason théorique, ce qui me laisse normalement assez de recul pour régler correctement. Je sais qu'il y en a qui se mettent à mi course des pontets et manquent de latitude de réglage par la suite D'ailleurs, ça pourrait nous guider cette donnée là: Serge26, peux tu mesurer la distance qui sépare ton sillet avec la 12e frette, reporter cette distance de la 12e frette au chevalet et nous montrer sur ta photo de chevalet à quel niveau ça arrive?

Tu ne ferais que décaler le problème en hauteur, si tu baisses le pontet et que tu remontes d'autant le chevalet, tu reviens à la case départ. La solution radicale, c'est flipot et décalage du chevalet (bon j'avoue, ça craint, je ne le ferai pas personnellement )

Ah mais je ne conteste pas ça, et vu son site, il m'a l'air de bosser super bien mais au final, le réglage d'intonation se fait en dernier lors d'un réglage global pour justement tenir compte de l'action préréglée, si l'action lui convient et si les cordes lui conviennent, c'est quoi le conseil par rapport au problème original? De modifier son action et tant pis si ça lui plait pas (et au risque d'avoir à se taper une planif si ça frise)? De changer ses cordes pour des plus élastiques et si oui lesquelles?

Sérieusement, le réglage d'intonation est là pour tenter de faire en sorte qu'un instrument qui est faux par nature soit un peu plus juste. Il sert à tenir compte de tous les éléments réels qui font qu'on s'écarte d'un modèle théorique (diamètre des cordes, hauteur des frettes, différence de longueur des cordes puisqu'on est en trapèze...). Donc oui, la construction de la corde va jouer comme le reste (et probablement moins d'ailleurs) mais franchement vu la manière dont on règle l'intonation, rien que la force avec laquelle on va appuyer sur la corde en 12e case est déjà fluctuante, alors je ne conteste pas ce que dit Pierre Antoine mais faut peut-être pas pousser le bouchon trop loin, non?

au pire, tu démontes le chevalet et pour le trou de passage de corde tu le limes pour en faire un oblong, la corde se calera alors dans la partie haute et tu diminueras l'angle qui t'inquiète

Passe encore qu'on parle de son pour une touche, mais je ne pense pas qu'elle soit aussi en carbone ou en graphite. L'utilisation de ces matériaux est essentiellement liée à leurs propriétés mécaniques là où les contraintes sont les plus importantes et où les propriétés acoustiques sont secondaires. Il faut forcément une exception à la règle: les caisses d'acoustiques type ovation. Je suppose qu'à l'origine le but était de pouvoir faire un truc arrondi pour concentrer les réflexions vers la rosace...enfin j'espère que le but n'était pas de faire un truc plus confortable qu'une caisse standard, c'est plutôt raté

faudrait essayer de jouer là dessous pour voir ce que ça donne aussi: et prévoir les condensateurs qui vont bien:

1 couche de peinture ou deux si elle n'est pas couvrante c'est suffisant...et 12 couches de vernis Bon, 8 ça peut suffire mais 5 c'est léger.

Oui, ta masse n'a rien à foutre là, un switch sert à router des signaux, à part si tu veux couper un signal, ce qui n'est pas ton cas, pas besoin de ramener la masse sur le switch Voir ce schéma pour comprendre, et imagines ton sélecteur dans les trois positions pour placer tes éléments http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/schematics.php?schematic=3wmt

Oui, normalement y a un peu de mou dans tes câbles, tu devrais pouvoir bosser en extérieur après avoir démonté la plaque ovale. Concernant le jack, ça ressemble grosso modo à ça Mais y a l'air d'y avoir du monde là dedans, si t'as une pile, c'est que t'es actif et que c'est donc un jack stéréo (ça sert pas au signal mais à couper le circuit de la pile pour éviter qu'elle se décharge toute seule)...le mieux est encore de démonter pour regarder, tu seras sûr du coup

Fred ne vend qu'aux professionnels et je déconseille Emma Music pour sa déplorable qualité de relation clientèle. Sinon, je pense que c'est ce qu'il y a de standard (enfin pour répondre complètement à ta question, il existe plusieurs types de jack que ce soit leur configuration mécanique de montage ou mono, stéréo 3 pinoches ou 4 pinoches), Luthimate ou guitarnblues pour ce qui est des magasins spécialisés mais vu le truc, tu dois pouvoir trouver ça sur ebay ou même amazon

ça change ta fréquence de filtre, tu peux faire ce que tu veux comme combinaisons, il y en a qui conviennent mieux à la basse que d'autres, c'est tout

Je ne te dis pas de rajouter un potard, juste de faire un montage temporaire avec un potard pour déterminer de façon expérimentale une valeur de résistance fixe. Tant qu'à mettre un switch, tu pourrais tant qu'à faire prendre un trois positions, ça prendra pas plus de place et tu pourras mettre deux valeurs fixes différentes, à voir

Je ne sais pas si les piezos ont la même impédance que les micros magnétiques donc parler de ces valeurs n'a peut-être pas beaucoup de sens mais partons sur cette hypothèse. Là tu parles d'une valeur de potard au max donc théoriquement sans grande influence sur le son, en tous cas son action mini donc oui, résistance de 100k pour une valeur fixe me parait bien...pour la valeur de condo, je ne sais plus dans quel sens il faut faire varier pour la fréquence de filtre et il est trop tard pour réfléchir Je te conseille néanmoins de prendre une valeur de condensateur moyenne soit 0.33 et un potard. Tu te fais un montage temporaire avec le potard tu fais varier pour essayer, quand le son te convient, tu mesures la valeur de résistance du potard et hop t'as ta valeur fixe.

Oui, toujours en séchage de résine, faut attendre dans les 48h à chaque fois, mais je crois que la dernière couche est passée...enfin à vérifier y a eu de la perce, retouche peinture, je suis en déplacement je peux pas juger l'importance des dégâts, Epsila vous en dira plus quand elle rentrera du taf

10mm pour un potard standard c'est beaucoup, tu devrais néanmoins pouvoir y arriver...ta queue de fraise, elle fait quelle longueur et tu l'enfonces de combien dans la pince à peu près?

J'en sais rien, y a quand même un paquet de produits différents dans ce que t'as posté, ils ont peut-être pas tous les mêmes caractéristiques. Je ne peux dire que pour le premier (DIP) car j'en ai utilisé mais en bombe. Généralement les gens s'en serve en tuning pour recouvrir les jantes ou je ne sais quelles conneries, ça reste souple

Isoler ok, mais finition plus propre? J'en doute C'est fait pour les fils, un genre d'alternative à la gaine thermorétractable. La plupart du temps pour les cartes on met de la résine, vu que c'est "plat", c'est moins problématique

ok vu, elle est épaisse ta basse dis donc! De mémoire j'utilise une fraise de longueur 20 pour atteindre environ 35 de profondeur, j'ai bien une fraise de longueur 35 mais plus large, je ne m'en sers généralement que pour les défonces externes. Sinon, je trouve que chez HM diffusion, y a quand même pas mal de choix et c'est de la bonne cam, presque au niveau de CMT. Ou y ça, mais c'est je trouve ça un peu "olé olé" sur une défonceuse, personnellement je ne m'y risquerai pas http://www.outillage2000.com/Defoncage-Accessoires-Ensemble-Rallonge-pour-meches-mandrin-porte-meches-p-1916.html

bah pourquoi t'as encore des marches d'escalier? T'as pas testé ton nouveau jouet? Bon techniquement ça change rien, si ce n'est que le blindage a dû être plus chiant

opération que j'estime indispensable, un truss rod ça se règle manche monté et cordé. Sinon c'est quoi l'astuce? Tu démontes 1/4 de tour, tu remontes, tu recordes, tu vérifies et si ça va pas rebelotte? Très joli ce noyer sinon , je suis moins fan du chevalet trop mastoc et du tableau de bord

Oui, en effet, ça fait plus de trois ans que j'attends des mécaniques et un cordier type LP Bon, j'ai évidemment laissé tomber, soit tout roule comme ça t'es arrivé, soit ça coince et là t'es dans la merde, ils ne répondent pas aux mails et pour le téléphone, faut être très patient et insistant...m'ont eu à l'usure