Glooby

Puisque vous êtes à parler de ça et que vous avez l'air de vous y connaitre, vous pourriez peut-être me renseigner. J'ai pour projet de faire un jour une électro acoustique nylon mais plus sur la construction d'une hollow body que d'une acoustique (table sur corps creusé et non fond + éclisses), un peu comme le modèle Keziah Jones de chez Lag. Que conseilleriez vous comme capteur sachant que l'acoustique pure de cet instrument sera sûrement déplorable?

oui ou une pichenette peut suffire, du moment que ça résonne suffisamment pour entendre la note, un peu comme le tap tone pour table et fond d'acoustiques

Les analogies, ça va 5 minutes et c'est très bien pour quelqu'un qui est juste curieux de savoir le pourquoi du comment sans trop approfondir mais Skala est fauconnier et il veut voler de ses propres ailes, concevoir ses propres circuits...alors commencer par apprendre les bases du sujet ne me parait pas superflu (voire indispensable pour le bien commun ): http://www.sonelec-musique.com/electronique_bases_filtre_audio.html

J'ai déjà vu qu'il y en a qui tapent sur le manche et sur le corps une fois assemblés et si c'est à l'unisson, c'est bon. Ça reste jouable, c'est relativement vite fait quand on a un bon stock de pièces à dispo, je laisserai disserter sur l'intérêt réel ou le bien fondé de la chose et de l'influence de l'accastillage non monté sur la fréquence de résonance

bah, ça ressemble à un treble bleed justement, y a des montages plus ou moins complexes dont le but est toujours le même...et je pense comme il est dit plus haut, je vois l'intérêt sur gratte puisqu'on peut éventuellement jouer beaucoup sur le volume de la gratte pour jouer sur le gain, à la basse bof

+1, quand j'ai fabriqué ma première pelle, pas de l'assemblage mais une fab complète à partir de planches brutes, j'étais ni plus outillé ni plus habitué à travailler le bois ni plus bricoleur que le commun des mortels, plutôt même moins c'est Epsila qui fait les travaux à la maison J'ai pris le temps d'observer, de me documenter, de penser mon projet...et au final ça s'est bien passé. Internet est une mine d'information formidable pour qui prend le temps de se donner la peine de chercher. Alors l'assemblage effectivement si on a bien pris soin de commander des pièces qui se marient bien, je ne vois pas ce qu'il y a d'insurmontable. Je serai plus nuancé sur le finish proprement dit, pour un truc nickel, suffit d'être méticuleux et patient mais le relic fait appel à des trucs et astuces, ça demande donc du métier ou à défaut de quoi faire un bon paquet d'expériences

Je ne m'amuserai pas à ça, tu procèdes de manière classique comme vient de le décrire Juan, tu règles côté graves avec un truss, côté aigus avec l'autre, et tu vérifies sur les autres cordes, ça devrait rouler

Je pense que c'est un peu comme pour le réglage d'intonation, l'impact des cordes de "gros" diamètre est plus important que celui des petites

Oui mais je suppose que ça désaccorde d'un demi ton vers le haut, non? Les cordes neuves ayant tendance à se détendre, il aurait le problème inverse

l'into est réglée sur ta gratte? Tu le mets à quelle case et où sur la case?

http://www.leboncoin.fr/instruments_de_musique/707246497.htm?ca=18_s

ça dépend de ta teinte et si tu cherches un vernis jaunissant ou pas

Passer d'un diapason 28,6" à 30" ne devrait pas être un soucis si elle a grandit un peu, ça fait dans les 35mm de différence, tu devrais pouvoir juger mieux que nous. Je partirai sur la JB, mais ça n'a rien d'objectif, j'ai jamais pu blairer le design des mustangs que ce soit en guitare ou en basse

On ne peut pas lui reprocher de s'approprier des sujets et d'en ouvrir de nouveaux dans le même temps, z'êtes pas cools

vu son activité, avoir un corps de JB en frêne sur les bras, je ne pense pas que ce soit bien gênant

oui, à mettre en parallèle pour additionner les valeurs

Je ne suis expert en rien même si moi et Epsila, on a pour ainsi dire changé de vernis et de mode d'application à chaque pelle, ça commence à faire une petite expérience, des bonnes comme des mauvaises J'ai été assez catégorique mais le nitro grade tout de même des avantages: il est pratique pour les réparations, les couches se fondent entre elles même après des années (c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il pouvait s'appliquer plus finement que les autres dans le passé) et certains aiment son aspect même vieilli (craquelures) Mais la raison de base de son utilisation au départ en lutherie de masse était financière, rien à voir avec des soi disant propriétés chimiques ou sur le son ou je ne sais quoi d'autre. D'ailleurs quand les vernis modernes sont devenus plus économiques, bien des constructeurs ont changé leur fusil d'épaule (sauf pour le haut de gamme, mojomarketing oblige), et peu importe les propriétés, ce qui a sans doute participé à la renommée vintage de ce vernis. Bah ouais, ils utilisaient ça avant chez Fenson, c'était forcément mieux! De plus soyons honnêtes, y a tellement de changements de législation sur les produits chimiques que le nitro d'aujourd'hui n'a sûrement plus grand chose à voir avec le nitro de l'époque. Le tampon, fais comme les luthiers et réserve ça aux acoustiques. L'impact d'une épaisseur de vernis sur une table de 2 à 3mm d'épaisseur qui a été étudiée pour vibrer, je le conçois alors que sur une solid body, c'est pas 2/10 qui vont changer grand chose alors autant opter pour une meilleure protection. Polyester, t'es sûr de ton coup? Je me trompe peut-être mais il me semble que ça nécessite de passer au four (ou au moins étuve) et est donc plus ou moins réservé à un process industriel...et il me semble aussi que c'est ce qu'on fait de pire en terme de coque, pas au niveau de protection, là y a pas mieux.

si tu parles d'épaisseur de vernis pour ce qui est de "tuer le son", sans m'avancer dans plus de commentaire sur la question, le nitro n'est plus ce qu'on fait de mieux, c'était vrai il y a encore quelques années, quoi que ça n'a jamais égalé un vernis tampon mais disons vrai en milieu industriel, mais ça c'était avant Les vernis modernes ont fait des progrès et l'ont détrôné sur ce point, c'était bien le seul avantage que gardait cette saloperie de nitro incompatible avec tout et n'importe quoi, nombreux sont ceux qui en ont fait les frais. Le nitro est par conséquent une relique du passé (qui date des surplus de stocks de la 1e guerre mondiale), mais on sait que les habitudes ont la vie dure dans le domaine de la lutherie, et que les musiciens apprécient le ouintaige, il a donc encore de beaux jours devant lui

La stabilité c'est une chose mais ça ne dispense pas d'un finish, j'avais un doute aussi quand j'ai lu le message de foulala, à priori la rétification ressert aussi les pores du bois, je pense que c'est surtout ça la raison

Merci, une vue du dos et de la tête après un léger ponçage et un deuxième badigeonnage:

J'ai pas dit le contraire, je voulais juste dire que pour moi les points d'appui en eux mêmes étaient plus importants que le support de ces points d'appui, je me suis ptet mal exprimé euh tant qu'on reste dans un support acceptable dans ce qui nous intéresse cela va sans dire, c'est sur que si on met un manche en mousse et qu'on arrive du coup même pas à tendre les cordes, ça le fait pas

Bah pas tout à fait en ce qui me concerne mais c'est juste pour faire chier et alimenter un débat sans fin Pour moi cette influence est réelle mais minime en comparaison d'éléments bien plus importants pour la vibration de la corde à commencer par la façon dont on les fait vibrer (merguez power comme on dit par ici), la corde en elle même et les points d'appui (l'assemblage corps/manche en fait partie mais je parle plutôt des pontets/frettes/sillet). Et c'est sans compter aussi sur la part de microphonie des micros qui fait que même waxpotté ou je ne sais quoi d'autre il y a une proportion (relativement faible et variable) de vibrations autres que celle des cordes dans ce qui sort de l'ampli. Pour moi, mais c'est juste une conviction personnelle que je n'arriverai jamais à prouver, cette part d'acoustique due à la microphonie est plus importante que l'influence d'un matériau quelconque sur le comportement vibratoire de la corde...et vu que ce matériau quelconque a une incidence sur l'acoustique, bah c'est un peu indissociable donc improuvable

Je précise le lien au cas où, ce sera plus pratique https://soundcloud.com/fodera-guitars Je ne trouve pas que la différence soit flagrante à ce point mais surtout on ne peut en tirer aucune conclusion pour plusieurs raisons: - un seul exemplaire de chaque modèle: qui dit que t'aurais pas eu autant de différences si ce n'est plus entre deux exemplaires à manche vissé qu'entre le manche vissé et le manche traversant? - c'est joué par quelqu'un, même si c'est Garrison, rien que ça induit des différences entre les différents SC et donc on ne peut pas le relier à la seule jonction - je ne sais pas quel type de table/bois est utilisé, l'histoire ne le dit pas. C'est aussi un point de différence dans l'étude que j'ai posté, il est physiquement impossible de n'avoir que la jonction comme variable, mais Fodera n'étant pas connu pour utiliser des bois simples bien droits de fil en table mais plutôt des bois très torturés, il est possible que ça joue aussi de manière non négligeable. Bref, peu importe l'opinion qu'on a sur le sujet, ces SC n'ont absolument rien de scientifique.

Ma plaque fait légèrement moins de 3mm. Le frêne c'est pas ce qu'on fait de plus rigide mais quoi qu'il en soit puisque ton épaisseur est fixe, tu ferais mieux de partir sur 3 placages 6/10 que tu colles en fil / contre fil / fil, ce sera beaucoup plus rigide. Oui, vissage dans des inserts M6 L'huile est une huile "Liberon Teck - bois exotiques" achetée en GSB, c'est un mélange d'huile de tung et d'huile de lin

Aaah, je la fais régulièrement cette faute, ça tient peut-être au fait que je travaille le bois C'est joli le bouleau ondé d'ailleurs, assez peu utilisé en lutherie si ce n'est par Ruokangas, ça présente des figures moins serrées que l'érable qui finit par lasser à force de le voir partout