besoin d'aide afin d'identifier une panne d'ampli

[Jan]

Non, non.

Tu extrapole trop vite, j'ai le schéma sous les yeux, et il y a des tests précis a faire pour trouver la source du problème. Si tu t'éloigne de ces tests, au mieux c'est du pif.

Avant de remplacer ou de permuter un fusible, il faut vérifier leur valeur. Mais ce ne sont pas les tests que je t'ai demandé.

S'il y a la bonne tension au secondaire du transfo, le problème ne vient pas en amont. Et vu que tu as trouvé V+, hormis connexion aléatoire, a ce niveau c'est OK ( sinon il n'y a pas de présence tension au secondaire... )

De plus ce qui doit arriver a la carte c'est l'ensemble des tensions du rail : V+ et V-.

A partir du moment où tu n'a pas ces tensions ( et tant qu'elles ne sont pas présentes ) inutile d'aller plus loin, l'ampli ne fonctionnera pas.

Reprend le fil du post, et refais les mesures, hormis si tu trouve V+ et V- sur la carte. Si c'est le cas, vérifie en sortie que tu n'a pas de présence CC, et dans ce cas tu peux faire un test.

ALors j'ai la meme valeur sur le fil bleu de la carte et sur le condo bleu -89V CC

Sur le pont de diode j'ai 130V AC puis 65V AC en mesurant alternativement sur chaque borne venant du transfo

OK pour moi c'est des mesures rationnelles, teste le CC en sortie ( tu dois trouver autour de 0V CC ) comme indiqué en première page.

Avant tu éteint l'ampli et tu vérifie que chaque fusible a les mêmes "valeurs"

Tu as touché a autre chose ?

EDIT :

AH je viens de vérifier les photos, en fait ils ont rajoutés un fusible par rail ( V+ et V- ) entre la sortie des condos et l'alimentation de la carte et je comprenais pas où tu voulais en venir du coup, car sur le schéma, il n'y a que celui du transfo primaire qui est présent !

http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=176218DSC0014.jpg

Donc dans ce cas effectivement, tout se tient... et logiquement l'ampli doit fonctionner maintenant sans souci.

En enlevant et remettant les fusibles, ça a réglé le problème, cependant il est possible que le fusible sur la ligne V- ( fil bleu ) ait un souci, a remplacer au moindre doute ( mesure continuité, tu bouge le fusible et ça doit continuer de biper )

Vérifie juste la sortie et si pas de présence CC, tu peux tester sans souci.

[gre]

ok ok désolé pour le zèle je recommencerai plus

merci pour ta patience

donc reprenons.

J'ai remis les fusibles comme a l'origine.

Quoi qu'il en soit maintenant j'ai bien V+ et V- a la carte. Elle ne sont toujours pas identique. Maintenant j'ai V+59 et V-89. Valeur identique aux condo et a la carte.

Edited November 27, 2016 at 10:35 PM by gre

[Jan]

Non c'est moi, j'ai regardé surtout le schéma, du coup les 2 fusibles doivent être identiques. C'est un plus d'en avoir rajouté a cet endroit, mais si c'est pas sur le schéma, je peux pas deviner

D'ailleurs on voit bien que c'est une amélioration, car le PCB a été découpé pour accueillir sans souci les portes fusibles.

Au final tu as eu le bon réflexe, a savoir vérifier l'intégralité de la connectique entre la sortie des condos et l'entrée d'alim de la carte principale, puisque les portes fusibles étaient sur le "trajet". C'est ce qui était prévu, et on a bien fait de faire les mesures dans l'ordre du coup.

Les valeurs ne sont pas strictement symétriques, mais suivant les bobinages secondaires du transfo il peut y avoir un écart. Fais le teste du CC OUT, et si c'est bon, branche le en condition.

Tu peux aussi le brancher seul 3-4 minutes, le débrancher et vérifier que les radiateurs chauffent un peu ( 35°C )

Bref fait chauffer la bêeeeete

[gre]

Ok super merci. j'avais eu un coup de chaud

donc ok tout semble cohérent. En sorti j'ai 0,3V CC

c'est normal?

Ca semble pas bien gros mais je préfère demander maintenant avant de tester

edit : bon ça chauffe pas beaucoup. On dirait bobonne.

edit 2 : bon 5mn après c'est toujours froid

Edited November 27, 2016 at 10:56 PM by gre

[Jan]

La dernière fois que j'ai fais une mesure de ce type, j'ai trouvé 60mV, cependant ça dépend du calibre et de la précision de ton multimètre... ça tend vers 0V, mais avec quelle précision je sais pas ! Enfin logiquement en cas de souci a ce niveau, la valeur doit être plus élevée. Au pire si tu as un vieux HP, mais bon...

Il y a aussi le fait que tu n'as pas de charge. Moi j'utilise toujours ma dummy load pour faire des tests de ce genre, mais bon

Si la température est proche de chaque coté, c'est bon signe. Ca ne chauffera pas beaucoup sans charge, cependant ça doit chauffer un minimum, si tu as touché le radiateur avant , tu dois avoir une idée.

[gre]

non température identique avant et apres.

bon je vais tester tout ça. je reviens dans 5mn.

[gre]

bon malheureusement il n'y aucune amélioration. Symptômes identiques. Gros clac a l'allumage et gros gros buzz. même volume éteint. Et une fois éteint le buzz est encore présent bien moindre mais présent

[Jan]

L'important est d'avoir essayé.

A ce niveau, si tu as toujours les tensions présentes, je pense que tu dois t'arrêter là. Il y a des protections en cas de non présence de V-, mais difficile de dire si ça évite tout les soucis ou pas. En général les fusibles explosent quand il y a déjà un défaut a l'ampli pour limiter la casse, mais en déconnectant V- avec une partie puissance OK ( c'est ce qui semble s'être passé ), c'est différent.

Une réaction en chaîne est donc possible.

[gre]

ok merci Jan

pas tout compris ce qui va se passer pour la suite. Mais de toute façon pour aujourd'hui on est d'accord c'est retour au bercail.

Tu me diras si y a d'autres choses à tester où si y a plus rien a faire ?

[Jan]

Après réflexion, ça m'étonne que la continuité du fusible soit en cause, mais ça reste possible. Il y a un ressort dans le porte fusible et normalement je vois pas trop comment, mais bon, les soudures sont OK a cet endroit. Si tu es sûr de tes mesures, et que tu as bien cherché plusieurs points sur la soudure ( souvent il peut y avoir des endroits qui ne sont pas conducteurs, a cause de vernis ou autre )

Tu peux aussi remplacer temporairement les 2 fusibles par un calibre égal ou plus gros pour faire un test ( Une paire de fusible de 220v ), a ce point tu ne risque plus grand chose, surtout si l'ampli ne chauffe pas. Bien vérifier avant, en mode ohmètre que la valeur ohmique sur chaque fusible est proche ( fusible enlevé ), le simple fait de ne vérifier que le fil est trompeur.

A ce stade, ce qui est important c'est que l'alim soit OK, c'est ce qui est le plus coûteux...

Ensuite soit il y a eu une réaction en chaîne, du fait de la non-présence de V-, soit le biais s'est décalé ( il est réglage sur le schéma, mais j'ai l'impression qu'ils ont mis 2 résistances fixes ), soit il y a une présence d'une soudure sèche, voir un fil de masse qui touche pas au bon endroit. Moi je ne vois rien de suspect sur ce dernier point, mais de visu c'est plus simple.

Vérifie l'intégralité des fils visibles, et par exemple si un des fils ne touche pas un capot de potar ou autre, quand un fil n'est pas soudé a un endroit, il ne doit toucher aucune partie métallique. ( exemple : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=494257DSC0013.jpg )

Tirer doucement sur chaque extrémité de fil.

Le buzz/souffle augmente quand tu augmente le volume ou ça ne change rien ?

Il y a plein de vérifs a faire a ce stade pour déterminer la source du problème, mais s'il y a eu une réaction en chaîne, il va falloir désouder, vérifier beaucoup de composants, et ça implique plus de choses que faire une simple mesure.

L'ampli n'est pas complexe, et ça se répare bien. Comme il y a des transistors en boitier métal ( le mieux ) on ne voit pas nécessairement s'ils crament ou claquent par contre. Mais ça c'est une étape qui fait partie d'un process global de réparation, et a ce stade tu as déjà tenté beaucoup de choses a ton niveau :-) Si vous bloquez, libre a vous de me faire un MP.

[gre]

Bon déjà encore merci Jan de prendre le temps et d'apporter ton aide aussi précisément.

Pour mes mesures oui j'ai passé du temps et refait plusieurs fois pour être certain et pris a des endroits différents pour corréler les mesures.

Je vais faire ce que tu propose pour les fusibles.

Ce qui est certain c'est que même si les soudures semblent sortie d'un labo russe, la dessus je pense qu'il n'y a pas de doute, je parle des soudures visibles, en revanche les portes fusibles eux m'ont bien semblé sortie d'un atelier chinois post-maoiste pour rester dans les métaphores clichées. En gros c'est pas terrible. Donc je vais vérifier ça de plus près.

Je comprend l'histoire de la réaction en chaine.

Je vais re-vérifier même si je l'ai déja fais, la présence de fil de masse pas à sa place.

Pour les soudures sèche je ne sais pas ce que c'est. Je vais googliser ça pour voir si je peux visualiser.

Le volume n'a aucune action sur le buzz.

Au delà de ces dernières verif en effet en effet mes compétences touchent leur limite.

Alors par contre : il se trouve que j'ai un voisin qui a été ingénieur électronicien dans l'armée de l'air et qui avec un schéma serait capable de toute les acrobaties je pense. Et le fait est qu'il me doit la vie métaphoriquement bien entendu.

DOnc voilà je dis ça je dis rien

[Jan]

Pas de souci. C'est important de passer la main a un certain stade. A partir du moment où la carte est bien alimentée, la probabilité qu'il y ai un souci sur le PCB principal est élevé.

Si ton voisin a besoin du schéma ->MP.

[gre]

Je t'ai envoyé un mail du coup ;)

[gre]

En ce qui concerne les soudures seches ou cassées eventuellement

Je peux deviser la carte et prendre une photo HD

C'est utile?

[Jan]

Disons que ton voisin devra la démonter, sauf grosse surprise donc pourquoi pas. Fais attention par contre, les condensateurs restent chargés en général, donc pas touche aux pistes, et parties métalliques ( hormis radiateurs )

[jimbac33]

J'ai déjà eu des problème de fusibles avec soit des mauvais contacts, soit des résistances trop grandes, La solution a été de souder les fusibles et/ou de les remplacer.

[Mad Penguin]

J'ai déjà eu des problème de fusibles avec soit des mauvais contacts, soit des résistances trop grandes, La solution a été de souder les fusibles et/ou de les remplacer.

+1

Dommage que @gre soit trop loin, j'aurais pu y jeter un oeil.

En tous cas si tu montes en région IDF, ce sera avec plaisir.

[gre]

Merci pour votre aide et vos intentions

Jan tu as reçu mon mail?

[Jan]

Oui je t'ai répondu une demie heure après, je le forward.

[gre]

ok je viens de recevoir merci

j'ai fais une photo de la carte en bonne reolution. je vais la poster pour l'instant l'hebergeur photo est down

sinon j'ai tester la résistance entre la masse et V- et entre la masse et V+ et je trouve du passage de courant c'est normal ?

edit : voici la photo http://www.zupimages.net/up/16/48/euz9.jpg

y a un truc pas catholique a coté de la résistance en bas. A 1cm a 10h de sa patte gauche

[lapaju]

On dirait que les pistes sont en contact...

[Mad Penguin]

Je pense plutôt à une bavure d'étamage qui aurait été grattée.

Le mieux est tout de même de lever le doute avec un ohmmètre, ça coûte rien.

[ChoCoPunX]

Je pense plutôt à une bavure d'étamage qui aurait été grattée.

Le mieux est tout de même de lever le doute avec un ohmmètre, ça coûte rien.

Oui pareil, surtout qu'il marchait avant, c'est quand même pas le facteur qui a fait ça

[gre]

oui en effet

[Jan]

Non pas de souci a cet endroit, au contraire vu que les pistes sont proches, ils ont passé l'écart a la dremel pour qu'il n'y ai pas de risque de contact.

Globalement toutes les soudures sont faites a la main, ça semble moins propre que faites a la vague, pourtant c'est bien plus fiable a long terme sur les gros composants...

Je ne vois pas de soudures sèches. Je pense qu'a ce stade, tu va pouvoir faire appel au voisin