Basdelaine Posted January 2, 2010 at 03:17 PM Share Posted January 2, 2010 at 03:17 PM Clang clang clang, quand tu nous tiens ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
haborym Posted January 2, 2010 at 03:27 PM Author Share Posted January 2, 2010 at 03:27 PM Ah bah en fait si J'y comprends rien Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
haborym Posted January 3, 2010 at 12:39 PM Author Share Posted January 3, 2010 at 12:39 PM Après quelques tests, je crois que c'est en laissant un instrument connecté que ça "clac". Et concernant le rôdage, je joue la tête autant que possible en la laissant bien chauffer, et je pense que d'ici un petit mois elle pourra faire son apparition sur scène Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
The Setlaz Posted January 3, 2010 at 07:04 PM Share Posted January 3, 2010 at 07:04 PM (edited) Je viens apporter mes quelques connaissance de technicien en ampli à tubes : Les clacs sont aléatoire et peuvent dépendre du moment où le contact saute sur le sinus redressé 100Hz (arc électrique du contact interne = pic de tension = clac). Donc aucune inquiétude pour les clacs. Pour allumer un ampli, en théorie, c'est minimum 45secondes avec des tubes type EL34 et 1min20 avec des 6L6GC ... en pratique, t'arrive, tu branches l'ampli en premier et tu sors le reste de ton matos tant que ça chauffe et après t'envoi la sauce. Pour le refroidissement, il se fait uniquement quand on arrête le chauffage des filaments, donc quand on éteind l'ampli (Power Off) et perso, je recommande de passer en stand-by avant. Le but étant de préserver la température de la cathode ainsi que la tension de polarisation tant que la haute-tension est appliquée. Si on baisse le Power sans le stand-by, on baisse la température de la cathode, on fait chuter la tension de bias alors que la HT ne décroit que petit à petit (grosse capa de filtrage)... en attendant, le tube morfle un peu... mais rien de méchant. Pour le rodage, que nini, ça sert à rien... c'est pas un moteur, y'a 0 frottement donc 0 trucs à roder : t'arrive, tu fais chauffer 2min, tu lève le stand-by, met le volume à 10, et tu joues ! Pour l'usure, les cathodes ont une courbe d'émission thermoïonique en fonction du temps un peu particulière qui ressemble à ça : Donc le tube fonctionne à 100% au bout d'environ 50H de jeu puis décroit petit à petit... Tout ce qui compte, c'est la température de la cathode fixée par le filament (pour les tubes à chauffage indirect). Le reste, tu ne peux rien y faire et n'a aucune influence. Et c'est important d'avoir un filament correctement alimenté (à la bonne tension, c'est à dire 6,3V ou 12,6V) car une cathode trop froide (filament sous-alimenté) ou trop chaude (filament sur-alimenté), ce n'est pas bon non plus et altère drastiquement la durée de vie des tubes. Les ampli ne disposant pas de stand-by peuvent également être à rectification à tubes et là, c'est le tube rectifier qui sert de stand-by car lui aussi à besoin d'être chaud (je sais que certains ampli utilisent ce phénomène). Pour d'autre, c'est simplement une économie sur le coup de fabrication qui en met un sacré coup dans la gueule à l'usure des tubes... Pour le débranchement à chaud... on s'en fou un peu : quand y'a une coupure de courant, ton ampli ne crâme pas (Dieu merci !) Bon bah là c'est un peu pareil et ça revient exactement au même que de faire Power Off avant de baisser le Stand-by soit dit en passant Petite précision : cette technologie combine la puissance et le punch du mode pentode et la riche chaleur du mode triode qui nécessite l'utilisation de diodes ultra-rapide pour la rectification du signal B+ Ca, c'est de la connerie À l'allumage il faut laisser chauffer les lampes oui, mais juste le temps nécessaire, c'est pas non plus la peine d'attendre chaque fois 15mn quoi +1 Par contre jouer doucement pendant les 15 premières minutes, là oui. Non, rien du tout, tu peux envoyer la sauce direct. La température du verre n'a aucune influence sur le son, seule celle de la cathode est importante et elle est optimale au bout d'environ 2min de chauffe... A partir de là, quand le reste chauffe, ce n'est qu'une conséquence de l'utilisation et en rien une nécessité au fonctionnement. Tu crois que pendant la guerre on attendait 15min que le poste à transmission chauffe avant de faire une transmission radio ? Ils se déchargent dans les hp, normal Heureusement que non, ils crâmerai la bobine Ils se déchargent dans le circut d'alimentation, ou ne se décharge pas (type Marshall) d'où la dangerosité de bricoler un ampli à tubes quand on a pas les connaissances requises. Edited January 3, 2010 at 07:08 PM by The Setlaz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
L'anatole Posted January 3, 2010 at 07:10 PM Share Posted January 3, 2010 at 07:10 PM Super, J'ai imprimé ta réponse,ça peut toujours servir. Merci Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
haborym Posted January 3, 2010 at 07:16 PM Author Share Posted January 3, 2010 at 07:16 PM Et bah, que de science!! Merci Setlaz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Basdelaine Posted January 3, 2010 at 08:37 PM Share Posted January 3, 2010 at 08:37 PM @Setlaz : Petite Question , mes tubes de ma SVT II sont complétement rincé, (ce sont ceux d'origine , 1986) après une visite chez Rene thierry , http://www.artem5962.com/ , il m'a fait un devis , et malheureusement, je vais devoir attendre un petit peu Bref, concernant le temps de chauffe, j'ai vraiment l'impression (et mes zicos m'ont dit la même chose) que mon son s'améliore au fil de la repet , soit quand l'Ampeg est bien "chaud". En début de repet, gain à 3 ou 4 , son pas terrible, pas la "grosse" patate ... après un petit 1/4 d'heure de jeu, je retrouve de beaux "graves" , et repasse à 2 au gain, sinon "j'assomme" tout le monde Les 6 6550 ne s'illumine pas toute de la même façon, certaines brillent fort, d'autre non. Mes oreilles me jouerai-t-elle des tours ???? Autre petite question : Rene Thierry m'a aussi parler que ma SVT II possédait une rectification à tube , mais j'ai aussi un Stand By , possible ? Merci en tout cas pour ton explication , très pédagogique Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
The Setlaz Posted January 3, 2010 at 10:39 PM Share Posted January 3, 2010 at 10:39 PM @Setlaz : Petite Question , mes tubes de ma SVT II sont complétement rincé, (ce sont ceux d'origine , 1986) après une visite chez Rene thierry , http://www.artem5962.com/ , il m'a fait un devis , et malheureusement, je vais devoir attendre un petit peu Vu le nombre de tubes, c'est normal que ça coûte Ce qui est sûr, c'est qu'un retubage ne lui ferai pas de mal ! Bref, concernant le temps de chauffe, j'ai vraiment l'impression (et mes zicos m'ont dit la même chose) que mon son s'améliore au fil de la repet , soit quand l'Ampeg est bien "chaud". En début de repet, gain à 3 ou 4 , son pas terrible, pas la "grosse" patate ... après un petit 1/4 d'heure de jeu, je retrouve de beaux "graves" , et repasse à 2 au gain, sinon "j'assomme" tout le monde Les oreilles se fatiguent rapidement et se protège des fréquences désagréable avec le temps (plusieurs minutes) et le son devient plus "agréable". Rajoute à celà que des tubes rincés se comportent parfois bizarrement. Dans ton cas précis, passer de 3 ou 4 à 2 est quand même bizarre... mais vu l'âge des tubes, difficile de dire quelque chose Les 6 6550 ne s'illumine pas toute de la même façon, certaines brillent fort, d'autre non. Aucune inquiétude, c'est tout à fait normal. Du moment qu'elles brillent toute au moins un petit peu et qu'elles ont éventuellement le petit halo bleu nuit à l'intérieur (pour les tubes de puissance), c'est que ça fonctionne ! Il faut savoir que ce qui fait qu'un tube brille plus qu'un autre est la façon dont le filament est positionné dans la cathode et dont il est "plié" et dépend de l'angle précis sous lequel on regarde le tube. Certains tubes pourraient servir de lampes de chevet alors que d'autre, il faudrait limite un lampe-mètre pour savoir si le filament est alimenté ou non. Autre petite question : Rene Thierry m'a aussi parler que ma SVT II possédait une rectification à tube , mais j'ai aussi un Stand By , possible ? Rectification à tube + Stand-by c'est tout à fait possible et présent sur pas mal d'ampli. Par contre, rectification à tube complètement impossible sur une SVT II et confirmer par les photos que tu as posté sur ton topic de présentation ... Hors-sujet : peut-être bien qu'on s'est croisé à la fête de la musique à Epernay Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Basdelaine Posted January 4, 2010 at 09:31 AM Share Posted January 4, 2010 at 09:31 AM okay ! Merci bien pour ces précisions. Hs : Concernant Epernay, Fête de la musique 2009 , tu as donc vu "Kaptur" ??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Popa Schultze Posted January 4, 2010 at 09:53 AM Share Posted January 4, 2010 at 09:53 AM Pas de Klang du tout sur la Fame Vraiment une trés bonne tète! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Viandox Posted January 4, 2010 at 01:05 PM Share Posted January 4, 2010 at 01:05 PM En début de repet, gain à 3 ou 4 , son pas terrible, pas la "grosse" patate ... après un petit 1/4 d'heure de jeu, je retrouve de beaux "graves" , et repasse à 2 au gain, sinon "j'assomme" tout le monde Les 6 6550 ne s'illumine pas toute de la même façon, certaines brillent fort, d'autre non. Mes oreilles me jouerai-t-elle des tours ???? Allow the unit to warm up at proper AC line voltage for at least 20 minutes. 20mins le temps de chauffe pour le SVT, donc à la rigueur ça ne m'étonne pas plus que ça ce que tu décris. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
haborym Posted January 4, 2010 at 04:15 PM Author Share Posted January 4, 2010 at 04:15 PM 'tain c'est long 20 minutes! M'enfin c'est le temps qu'il me faut pour m'installer, manger un bout et attaquer la HK donc au fond ça va Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duch Posted January 9, 2010 at 11:14 AM Share Posted January 9, 2010 at 11:14 AM Bon et sinon c'est quoi cette tete ;) Marshall ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
haborym Posted January 9, 2010 at 11:59 AM Author Share Posted January 9, 2010 at 11:59 AM Affirmatif (dit il alors qu'il le sait déjà ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
totorbass Posted January 9, 2010 at 12:14 PM Share Posted January 9, 2010 at 12:14 PM Incroyable, il l'a dit! Bon, ben il te faut un 4X15 alors. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BoogieZK33 Posted January 9, 2010 at 01:33 PM Share Posted January 9, 2010 at 01:33 PM Ya beaucoup beaucoup de fausses idées sur les amplis à lampes. Allumage: Mettre On, attendre au moins 5 minutes et enlever le standby. Pourquoi? Parce qu'une lampe chauffe plus enlevant le standby, faut jouer un peu à bas volume et voilà, c'est chaud. Eteindre: Mettre le standby, attendre au moins 30 secondes et éteindre completement l'ampli. Parce que les lampes ne refroidissent pas en standby. Il faut par contre laisser refroidir les lampes avant de lancer la tête dans la voiture et surtout en hiver. Sinon pour le rodage, faut jouer à bas volume en augmentant petit à petit le volume jusqu'au bon volume pendant 45 minutes et ça suffit largement. Voilà, c'est un conseil pas un obligation, vous faites comme vous voulez. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
netchev Posted January 9, 2010 at 01:47 PM Share Posted January 9, 2010 at 01:47 PM très intéressant ce topic , je savait qu'il fallait roder les haut parleurs mais pas les tubes. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
haborym Posted January 9, 2010 at 03:19 PM Author Share Posted January 9, 2010 at 03:19 PM Bah rodée ou pas elle balance la purée la Marshall Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BoogieZK33 Posted January 9, 2010 at 04:01 PM Share Posted January 9, 2010 at 04:01 PM C'est pas un rodage réel, c'est juste que les tubes montent à une température assez élevée. C'est plus pour que les tubes montent en température doucement, plus tu tire de courant (haut volume), plus ça chauffe. Compris? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
haborym Posted January 9, 2010 at 05:25 PM Author Share Posted January 9, 2010 at 05:25 PM Absolument pas Mais merci quand même Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BoogieZK33 Posted January 9, 2010 at 05:39 PM Share Posted January 9, 2010 at 05:39 PM Un tube électronique ( une lampe d'amplification ) n'a pas de partie physique à roder. Un haut parleur, oui, la suspension du cône. Donc en fait, pas besoin de rodage pour un amplificateur. Faut juste éviter d'envoyer la sauce à fond directement sortie du carton. Le standby est aussi là pour ça mais pas que. Le standby est aussi là pour éviter d'envoyer la haute tension directement à l'allumage de l'ampli dans les lampes de puissance. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
haborym Posted January 9, 2010 at 06:04 PM Author Share Posted January 9, 2010 at 06:04 PM Ah bah voila! Merci pour les explications Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duch Posted January 9, 2010 at 08:45 PM Share Posted January 9, 2010 at 08:45 PM Oui je sais, je triche un peu J'ai regarder un vieux mp ou tu me disai que tu partirai sur marshall surement ! Feloche ! Affirmatif (dit il alors qu'il le sait déjà ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
The Setlaz Posted January 10, 2010 at 12:34 AM Share Posted January 10, 2010 at 12:34 AM (edited) Donc en fait, pas besoin de rodage pour un amplificateur. Faut juste éviter d'envoyer la sauce à fond directement sortie du carton. Le standby est aussi là pour ça mais pas que. Le standby est aussi là pour éviter d'envoyer la haute tension directement à l'allumage de l'ampli dans les lampes de puissance. Correction : le stand-by est SURTOUT là pour éviter d'envoyer la HT à l'allumage. C'est là le plus gros danger : envoyer la haute-tension sur une cathode froide ! Une cathode froide n'émet pas d'électron, donc il n'y a pas de courant qui circule dans le tube, donc la tension d'anode du tube augmente drastiquement et il y'a risque : - dans le préamp si les capa de liaison sont dimensionné un peu juste en VDC (une 12AX7 polarisé par Ra = 100k, Rk = 1,5k qui a normalement une tension d'anode en fonctionnement de 230V monte à 280V si la cathode n'est pas chaude : si c'est ampli cheap, la capa de liaison est dimensionné à 250VDC : si la cathode est froide, la capa de liaison peut lâcher... (et je te raconte pas le bordel quand y'a 250V qui arrive sur la grille du tube de l'étage suivant s'il est polarisé de la même manière que le premier (évidement, c'est bien différent pour les DC Coupled cathode follower) ) - dans l'alim car le fait qu'il n'y ai aucun courant qui circulent dans les tubes de puissance fait augmenter drastiquement la tension B+ et il y'a un risque non-négligeable pour les capa de filtrage de HT si on se retrouve avec des tension au delà des specs des capa de filtrage. Sinon pour le rodage, faut jouer à bas volume en augmentant petit à petit le volume jusqu'au bon volume pendant 45 minutes et ça suffit largement. [...] C'est plus pour que les tubes montent en température doucement, plus tu tire de courant (haut volume), plus ça chauffe. Quant à envoyer la sauce à fond directement sortie du carton : sais-tu la puissance que disspie chacun de des tubes au repos ? (c'est à dire à partir du moment où tu lève le stand-by) Chaque tube est capable de délivrer une puissance dynamique égale à sa puissance de dissipation max (ie : 30W pour une 6L6GC). Au repos, en classe AB, chaque tube dissipe entre 60 et 80% de leur puissance max : au repos, une 6L6GC dissipe pas moins de 21W ! Ca veut dire que tu peut tirer 21W par tube avant de lui demander une dissipation supérieure à ce qu'il dissipe dans son état de repos (sans signal). Si tu ne fais sortir que 5W de ton tube, ton tube fournira 5W en puissance de sortie mais en dissipera toujours autour de 21 ! Si on met tout ça en forme, ça veut dire que, par exemple, sur un Bassman 100 (ampli de 100W avec 4 6L6GC), ça revient à tirer 80W de puissance électrique soit afficher 8 au Master volume avant de tirer sur les tubes de puissance En classe A, un tube dissipe sa puissance maximale au repos. Maintenant, essai de me montrer quel est l'utilité de jouer à bas volume sachant que tes tubes dissipent dès le départ leur puissance maximale ? Au contraire, si tu joues à fort volume avec un ampli classe A, plus tu vas swinger sur la droite de charge, plus tu vas t'éloigner de la courbe de dissipation max du tube et donc plus tu vas les soulager. Désolé, mais tes conseils et arguments ne tiennent pas debout Edited January 10, 2010 at 12:39 AM by The Setlaz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
haborym Posted January 10, 2010 at 08:37 AM Author Share Posted January 10, 2010 at 08:37 AM Faut qu'je sais si mon ampli soyons plutôt un classe A ou plutôt donc qu'un classe AB Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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