SJamon

Ben oui, Tool c'est tellement évident ! Et je plussoie A Perfect Circle !

@beastouk c'est du lourd tout ça ! J'ai bien fait de venir ^^

@actarrius pas forcément, le 12" chez moi resonne a mort, je suis obligé de baisser les basses. Le 10" aura l'avantage d'être moins baveux dans les basses, donc plus adapté a des petites pièces peut-être. En tout cas quand j'ai essayé le 40 j'ai été scotché. Mais si tu veux vraiment un 100 redis moi il y a peut-être moyen que je te laisse le mien pour reprendre un 40. Ou un 500 en vue de la reprise des concerts en 2021... ou 2022.. ou 2040...

En symphonique j'écoutais pas mal Avantasia a une époque. Une autre époque... Sinon dans le progressif il y a bien sûr Tool, ils sont pas frais du matin mais ils sont en activité et c'est des monstres. Pour un gros morceau d'histoire les Big four du thrash, qui font toujours recette. Après dans les trucs actuels, même si j'écoute moins de métal maintenant, il y a Bring Me The Horizon, Marmozets, Maximum The Hormone par exemple.

A noter que Seiko, Citizen et Orient fabriquent tous les mouvements, c'est pas une chinoiserie dans une belle boîte. D'ailleurs Citizen fabrique les mouvements Miyota qu'on retrouvé dans beaucoup de montres d'autres marques, y compris bien plus chères ;-)

@Faust oublié ce que j'ai dit sur les phases de lune, j'ai parlé trop vite ! C'est un petit soleil et une petite lune qui tournent en 24h. Mais c'est joli quand même. Et a la réflexion la blanche est plus lisible ^^

J'ai une préférence pour la noire et son indication du jour de la semaine, mais les 3 sont très bien. Le diamètre est correct (42mm), et les phases de lune c'est une des complications les plus intéressantes je trouve. Bon choix !

Chic, merci d'avance pour la photo ;-)

A noter : 44mm c'est très gros. Ça va pas à tous les poignets, et il faut assumer le côté "ostensible" A noter aussi : le cadran ouvert c'est assez commun sur les modèles "bas de gamme", mais je pense qu'on en trouve moins chez les marques sérieuses. Par contre tu peux trouver pas mal de modèles avec un fond en verre si tu veux voir le balancier

D'une manière générale, évite les marques de mode qui font de la montre juste parce que... Ben, c'est la mode ^^ Pour une automatique à prix abordable mais fiable et bien finie tu peux regarder chez les japonais : Seiko, Citizen et Orient par exemple. N'hésite pas à revenir avec des modèles précis, on pourra te dire si c'est une bonne affaire ;-) EDIT : et bien sûr, félicitations ;-)

Ce qui serait classe, c'est les entrailles et la lunette de la neptune dans un boitier de Komandirskie :

Je suis pas d'accord avec cricrii, on trouve du neutre à tous les prix, tout comme on trouve du boum-boum à tous les prix aussi. Je dis pas qu'un casque à 50€ sera aussi bon qu'un casque à 500€, mais une grosse partie de la différence de prix va dans les matériaux et la finition. A l'écoute on peut être tout a fait satisfait d'un casque à 50-100€, n'en déplaise au snob qui sommeille en chacun de nous ;-)

Ou l'ATH M20-X, à 48€ chez Thomann. S'il est moitié aussi bon que le M40-X (qui vaut le double), c'est une valeur sûre ^^

Meranom m'ont renvoyé un email, des vidéos YouTube qui montrent comment régler la dureté du ressort pour avoir le feeling voulu ! Ils sont au taquet ^^

Ils donnent pas le diamètre sur celle-là... Mais elle est jolie aussi. Même genre que ma Kamasu verte, donc pas pour moi, mais jolie...

Effectivement. D'ailleurs j'ai posé la question a Meranom, j'ai eu cette réponse en moins de 30 min. Ils sont réactifs... Bidirectionnel ça me va, mais pas de clicks c'est bof... @Cagneu elle fait 39mm, pas 42 ou 44...

Pour avoir essayé le Rumble 40v3 avec un 10", ça marche. Limite je regrette d'avoir acheté le Rumble 100v3 en 12" ... Le 100 marche bien quand même à faible volume, mais j'ai pas besoin d'autant de puissance a la maison et ça reste short pour suivre le batteur, donc pas trop d'intérêt. Ça serait a refaire je prendrais un 40 pour la maison, et un 500 en 2x10" pour être large avec le groupe et avoir de la marge dans l'avenir....

Oui j'ai remarqué ça ! Je me tâte pour celle-ci en changeant le bracelet. Par contre j'aimerais bien savoir si la lunette est bidirectionnelle comme il se doit sur une GMT, mais c'est dur de trouver des infos... Edit : j'aime beaucoup la petite seconde a 10h, et les "cornes" changent un peu... Et puis sur un bracelet noir ça peut être relativement classe....

Au temps pour moi ! C'est le genre d'automatisme verbal qu'il serait grand temps d'apprendre à corriger ! Même si a posteriori je pourrais prétendre avoir supposé qu'à l'époque la mixité était improbable ;-)

Je me suis renseigné et effectivement, c'est bien conçu : https://www.watchuseek.com/threads/vostok-amphibia-an-analysis-of-design-methodology.491757/ Bon il faut pas non plus s'enflammer comme ils le font dans l'article, "un design à mettre au panthéon de l'ingénièrie mécanique" tout ça. En fait ne pas faire subir de cisaillement à un joint c'est juste un des principes de base en mécanique, le B-A-BA. Et j'ai jamais compris pourquoi quasiment toutes les montres étaient conçues comme ça, avec ce petit joint torique minable que tu as une chance sur deux de flinguer en revissant le couvercle... Ils pondent des trucs complètement improbables, d'une complexité qui me donne mal au crâne, et pour protéger tout ça ils trouvent rien de mieux que ce truc tout pourri que n'importe quel élève en BEP mécanique se prend une claque derrière les oreilles s'il fait la même connerie... Je suis content de voir que dans toute l'histoire horlogère, il y a au moins UN mec qui sait comment on monte un joint correctement Rien que pour ça je vais essayer de m'en trouver une, et je la régulerai comme un guedin sans être obligé de passer chez l'horologer après pour tester l'étanchéité

J'ai pas ce souci là, j'ai encore une bonne quinzaine de morceaux à apprendre pour le groupe... et comme objectivement j'ai pas le niveau pour tout, je travaille la technique en même temps. Je manque pas d'occupation quoi, surtout que je fais partie des privliégiés qui ont encore un taff et sont autorisés à y aller ;-) Sinon on est en train de voir pour faire de la répèt en ligne avec le groupe, j'essaie actuellement le logiciel Jamulus. Ca permet de faire des sessions privées (ce qu'on souhaite) mais ça permet aussi de se connecter à des sessions publiques et de jouer avec des inconnus, peu importe où ils se trouvent (ça a l'air d'être limité aux planètes situées entre Venus et Mars quand même). J'ai pas encore essayé mais ça peut être source de motivation pour ceux qui en manquent...

PS : dans les faits il y a une autre raison qui est le rapport entre l'impédance de sortie de l'ampli et l'impédance de la charge qui doit être le plus grand possible pour limiter la distortion. Donc idéalement on veut une impédance de sortie sur l'ampli la plus faible possible, et une impédance sur le casque la plus haute possible. Mais je crois pas que ça soit à l'origine de l'effet wahou ressenti quand on écoute un bon casque sur un bon ampli, c'est surtout la dynamique qui fout une claque ;-)

Pour répondre aux questions concernant l'impédance, sans être spécialiste de l'audio mais connaissant un tout petit peu le principe : Pour un volume d'écoute donné, plus l'impédance est haute et plus la tension du signal requise est élevée (on va négliger la notion de sensibilité des HP pour faire plus simple). Autrement dit plus l'impédance est haute, et plus il faut envoyer un signal fort, donc plus il faut un ampli puissant. C'est pour cela que sur une source faible (typiquement smartphone, PC, sortie casque d'un ampli de basse etc.) une impédance basse est préférable. Et a contrario sur une source puissante (typiquement ampli casque de studio), une impédance élevée est préférable. Une basse impédance marchera aussi, mais dans ce cas le volume de l'ampli devra être réglé beaucoup plus bas, donc pas dans sa zone d'efficacité maximale. Alors pourquoi on s'emmerde à faire des amplis puissants et des casques de haute impédance me direz-vous ? La raison c'est principalement la plage dynamique. Admettons qu'une source délivre 10mW maxi dans un casque de 30 Ohms, une autre source 100mW maxi dans un casque de 300 Ohms. On obtient le même niveau sonore maximal. Par contre une variation de signal de 1mW représente 10% de la plage dynamique dans le premier cas, et seulement 1% dans le second cas. Autrement dit, un ampli puissant et un casque de forte impédance = plus de dynamique. Je simplifie beaucoup (je suis pas un expert pour rappel ^^), mais c'est ce qui fait que c'est plus approprié pour mixer et plus agréable à l'écoute quand la dynamique joue pour beaucoup dans l'expression, par exemple pour les grands ensembles, ou la basse... au hasard... A contrario pour écouter du David Guetta, un iPhone et des écouteurs à 6 ohms sont tout à fait suffisants. Dans ce cas précis je recommande même, pour une expérience encore plus agréable, de tendre vers une impédance nulle en coupant le câble. EDIT : donc en pratique, on a tout intérêt à choisir l'impédance le plus élevée qui puisse être alimentée par la source en question. En ce qui me concerne c'est 16 ohms pour le casque passe partout, 32 ohms pour rester à peu près tout terrain mais ça commence à être limite sur le clavier de ma chère et tendre par exemple, et 250 ohms avec mon petit ampli casque. J'ai pas le matériel pour des impédances plus hautes, et pas vraiment le besoin non plus.

@Ju Oui j'aime beaucoup aussi, surtout leurs complications. Ca reste sobre et lisible, et avec 6 aiguilles c'est pas une mince affaire ;-)

15mm d'épais, c'est un monstre ! Un joli monstre, mais quand même ^^