XBassman_K

C'est sûr ça aide. Ceci dit, j'ai dû adapter une fois un manche de Musicman/Modulus (en carbone) sur une Stingray. La géométrie n'était pas bonne avec le corps, du coup on n'a pas échappé à la fameuse ruse de la cale... Le carbone c'est bien mais ça ne fait pas tout !

Ah ça c'est sûr. T'aurais pas dû...

Précisément... D'autant que sur le cas de Kolia, il n'y avait pas potentiellement de risque de (je cite Cover75) "bousiller la basse", avec les conseils que nous avions donnés, et justement quelques uns d'entre-nous ont plutôt mis en garde sur les interventions intempestives sur le truss-rod, qui elles peuvent être dommageables. Y'avait du bon à prendre dans ce genre d'infos, non ? Donc je ne sais si mon commentaire était déplacé, mais se donner la peine de faire des posts didactiques sur des choses somme toutes assez simples à effectuer et surtout sans risque, et se voir traiter de charlatan par quelqu'un qui manifestement va faire monter ses cordes chez le luthier, et en mode foutage de gueule en plus. Bah non désolé je n'aime pas, et ce n'est pas une question de susceptibilité comme j'ai pu le lire aussi. Y'a un minimum de respect à observer sur un forum.

Moi, vu le chevalet, ça m'a l'air assez standard comme écartement de cordes, en tous cas ça m'a l'air d'être plus écarté que sur les anciennes 4003/5. On a les mesures exactes ?

Baisse de prix à 650 balles ! Cette Ibanez ATK est un modèle en édition limitée fabriquée au Japon par Fujigen Gakki durant l’année 1995 (très exactement juin 95 d’après le n° de série). La particularité de ce modèle très rare est d’avoir une table en koa sur un corps en aulne, pour le reste elle est identique aux modèles Japonais de cette époque avec son manche en érable, son micro triple bobinage et son électronique active avec eq 3 bandes. Quand il s’agit des ATK, il ne faut pas se méprendre, les ATK fabriquées au Japon sont très différentes des modèles Coréens ou encore Indonésiens. Le micro est différent, le préampli embarqué est différent et bien entendu la qualité de fabrication est très supérieure. De plus les versions Japonaises sont très rares en général, mais plus particulièrement en Europe (puisqu’elles étaient surtout vouées en priorité au marché Nord-Américain où elles ont eu un gros succès), et à plus forte raison dans cette finition koa rarissime. Bref, vous n’en verrez pas souvent des comme ça… Cette basse est en état concours, tout est d’origine et elle est parfaitement réglée avec une action à moins de 2mm sans aucune frise. Si les ATK Japonaises en frêne sont habituellement plutôt lourdes, ce n'est pas le cas de celle-ci dont poids est autour des 4kg avec un équilibre impeccable. Visible et essayable sur Paris, je préfère une remise en main propre, mais l’envoi est toujours possible. D'autres photos sur mon annonce chez AF

Pas la peine de débarquer avec ta condescendance, si ce qui est expliqué ici ne te plait pas tu n'es pas obligé de commenter avec cet air supérieur. Quelqu'un demande de l'aide car il compte faire quelque chose par lui-même, il est normal que les suggestions de gens qui veulent aider fusent, naturellement il s'en suit une discussion qui peut ne pas faire consensus ce qui est normal sur un forum. S'il avait voulu aller chez le luthier, je suppose qu'il n'aurait pas eu besoin de ton lumineux conseil. Mais toi tu peux continuer à aller chez le luthier si ça te chante... Pour payer très cher du réglage que tu pourrais faire toi même avec les bons outils, avec un peu de patience et de bon sens. En plus, je te garantis qu'on tire une grande satisfaction de faire ce genre de travail par soi-même, d'ailleurs mes instruments ne sont jamais mieux réglés que lorsque je le fais moi-même. Tout ce qui a été exposé là ne relève pas de la lutherie, mais juste du réglage simple de guitare électrique, j'y vois personnellement une véritable nuance, car si on devait abaisser le métier de luthier au réglage de guitares électriques ce serait très malheureux pour eux. Encore une fois il n'y a pas de recette de grand-mère puisque les mêmes recettes sont aussi utilisées par les luthiers justement, que ça te plaise ou non. Pour moi c'est un peu comme aller payer un mécano pour faire gonfler ses pneus quoi ou régler son rétro. Si t'as les moyens libre à toi. Des fois quand on n'y connait pas grand-chose, il est préférable de ne pas rater l'occasion de se taire.

Oui elle est sympatoche !

Ah ok... Bah pour remettre la main sur un truc comme ça, ça ne va pas être simple. Tu pourrais éventuellement tenter une conversion en Tune-o-Matic par contre.

Ok, un chevalet flottant donc. Effectivement pas de pontets, mais un sillet à la place. Fallait commencer par là ! C'est la tienne celle qui est en photo ? Si c'est le cas c'est un poil chelou comme truc, genre le chevalet par-dessus le pickguard ? Pas bon, ça ne devrait pas être comme ça, ou alors si l'intonation n'est bonne que quand le chevalet a cette position (ce qui visuellement me parait peu probable, vu que perpendiculaire aux cordes comme ça, il ne risque pas d'y avoir de compensation), alors il faut impérativement modifier ce pickguard afin que le chevalet repose sur le bois du corps (et non sur le PG). Visiblement il semble être réglable en hauteur (il me semble voir les 2 vis de réglages sur les côtés du chevalet), sur ce type de chevalet quand les vis sont sur la position la plus basse, il y a différentes façons de procéder pour descendre une action trop haute : raboter un peu le chevalet à sa base (si tant est qu'il ait une épaisseur suffisante sur la base), ou alors raboter le sillet de chevalet (mais on n'arrive généralement pas à grappiller grand chose sur des sillet aussi vieux qui généralement ont déjà été rabotés).

Un chevalet flottant ? ou un genre de Tune-o-Matic ? ou encore un truc type basse Gibson ? Dans l'hypothèse ci-dessus, quand tu dis "le chevalet est au plus bas", tu veux parler des vis de réglage de hauteur sur les bords du chevalet ? Mais bon avec des photos, ça deviendrait probablement plus explicite...

Un poil chère à mon avis, car les T-40 FL sont certes rares mais aussi plus difficiles à revendre, une fretless quoi... Puis il lui manque un bouton (introuvable) à celle-ci. Pas cool.

Ah bah je confirme, certains chevalets type "high Mass" ont une embase souvent très épaisse et ne conviennent pas toujours, mais de là à faire 3mm de plus en épaisseur ça fait quand même beaucoup, j'ai comme un doute là. Sinon : Encore une fois, mauvaise idée surtout si tu dis que ton manche est droit... S'il a la bonne courbure, fous lui la paix !

Tu fais ce que tu veux, mais ce n'est pas la bonne méthode. Ta façon de faire implique que tu vas faire bouger souvent le bois du manche. Mauvaise idée. Théoriquement un manche se règle très rarement une fois qu'il a été correctement réglé, tout au plus un léger réglage annuel devrait suffire. Un manche qui bouge exagérément (au point de modifier l'action comme tu le dis) est un mauvais manche (ou encore un manche trop "jeune"), qui posera problème à brève échéance, et bouger sans cesse le truss-rod ne va pas améliorer la situation, bien au contraire... Bref si tu veux augmenter ton action pour jouer au médiator, il faut utiliser les réglage des pontets qui sont prévus à cet effet (je sais c'est plus long à faire, mais bon), rien d'autre, et surtout pas faire "travailler" le manche inutilement...

Certes mais en même temps ce n'est vraiment pas de la physique quantique, hein... Juste du bon sens, et très franchement ce n'est vraiment pas compliqué à faire et ça ne demande pas de compétences en "vraie lutherie" puisque c'est juste du réglage, et puis au moins on ne risque pas de faire quelque chose d'irréversible là, voire de casser quelque chose ! Donc même si on y va en tâtonnant, on y arrive. Suffit de se lancer.

Non. Sur la courbure du manche. Evidemment que la courbure du manche va avoir une incidence sur l'action, mais encore une fois on ne règle pas l'action à l'aide d'un truss-rod, jamais ! C'est juste une question d'ordre dans lequel on fait les chose : 1) On règle la courbure du manche 2) On règle l'action en 1ère frette 3) On règle l'action générale à l'aides des pontets (ils sont réglable pour cette raison justement !)

Ce qui est indiqué là n'est pas du bricolage... Les luthiers font exactement la même chose que ce qui est décrit ici, ils n'ont pas de recette magique pour rajouter du bois là où il en manque, la seule solution c'est la cale... J'en sais quelque chose, c'est un luthier qui me l'a appris !

Bah elle n'intéresse vraiment personne cette jolie basse ? C'est bien dommage car elle mérite vraiment le détour !

Bon déjà on ne règle JAMAIS l'action en réglant la courbure du manche avec le truss-rod, c'est une idée fausse et pourtant très répandue. Le réglage de truss-rod ne sert qu'à régler la courbure du manche et rien d'autre ! La marche à suivre pour un réglage correct de courbure, c'est toutes les cordes accordées (donc tension nominale sur le manche), capo en 1ère case, maintenir la corde sur la frette de la dernière case et mesurer à l'aide d'un jeu de cales de mesure l'espace entre la corde et la 7ème ou 8ème frette, sur une fendéroide à manche vissée on doit idéalement avoir 0,3mm en agissant sur le truss-rod donc. Inutile de détendre les cordes sauf si le réglage nécessite le démontage du manche comme sur les vieilles Fender, et dans ce cas il faut y aller au juger 1/4 de tour par 1/4 de tour, remonter le manche et le remettre en tension avec les cordes et re-contrôler jusqu'à ce que ce soit bon, c'est plus long et fastidieux, mais on n'a pas le choix. Moins de 0,3 c'est trop droit et il y aura risque de frise (certains manche dont la planimétrie est excellente permettent toutefois de descendre légèrement en-dessous de cette valeur), et plus de 0,3 c'est trop creusé et la basse risque d'être pénible à jouer à vers le milieu du manche. Quand les bonnes valeurs sont atteintes, faire un contrôle visuel dans l'alignement du manche pour vérifier que le manche n'est pas vrillé, ou qu'il n'a pas de bosse ou "vague" (généralement les manches qui présentent ce problème, on une bosse au delà de la 12ème frette, ces manches sont généralement difficilement utilisables avec une action basse, et la seule solution dans ce cas est de les faire rectifier - défrettage, rectification/aplanissement de la touche, re-frettage), le manche doit visuellement présenter une très légère courbe concave identique sur les deux bords. Une fois que la courbure est réglée, on peut s'occuper de l'action mais pas avant ! D'abord l'action à la 1ère frette, c'est souvent négligé mais pourtant ultra important pour la bonne jouabilité. Toujours à l'aide du jeu de cales de mesure, il faut mesurer l'espace entre la 1ère frette et la corde, idéalement elle doit pas être au dessus de 0,6mm côté Mi et 0,5mm côté Sol, si on est au dessus de ces valeurs (ce qui est généralement le cas), alors il faut retoucher le sillet à l'aide de limes spécifiques pour sillet (rien d'autre sinon on ruine facilement un sillet !) afin que l'action descende aux bonnes valeurs (attention faut y aller tout doucement et contrôler souvent). Ensuite le réglage des pontets de chevalet, on peut mesurer l'action soit à la dernière frette soit à la 12ème frette (perso je mesure à la 12ème frette), le réglage standard se situe aux alentours de 2-2,5 mm, mais certaines basses peuvent descendre un peu plus sans friser. Si le pontet a atteint sa position la plus basse, mais que l'action est toujours trop haute, alors le manche n'a pas la bonne géométrie (angle) par rapport au corps (pas de panique c'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent sur des instruments à manches vissés), et dans ce cas il faut mettre une cale sous le talon du manche pour corriger ce problème de géométrie. Ces petites cales (celles que j'utilise font en gros 3cm sur 6-7mm) d'épaisseur assez faible (bien moins d'un 1mm généralement) peuvent être en bois, en carton ou encore en Rhodoïd, voire plusieurs épaisseurs de papier, et sont à placer tout au bout du manche sous le talon du manche. On peut ensuite gérer très précisément cet angle en ponçant légèrement la cale (si elle est en bois bien-sûr).

Bah pour ce budget j'ai bien peur que tu ne trouves pas grand chose, je viens de regarder vite fait sur les sites Japonais, et les beaux exemplaires de 700 ou de 800 s'échangent en tous cas au-dessus des 500€, donc comme tu dis, avec les frais de port et la douane ça ne vaut pas le coup. J'en ai vu autour des 300 mais dans un état très très moyen, et je ne prendrais pas le risque sur les instruments que les Japonais classent dans "junk". Reste la France voire l'Europe, mais il va falloir être très patient à mon avis...

Bah tu n'as pas précisé ton budget. Il faut savoir que ces basses peuvent être assez chères au Japon, où visiblement elles sont assez prisées. En revanche en Europe où elles sont largement méconnues et pourtant très rares, elles sont souvent boudées et partent généralement pour pas grand chose.

Baisse de prix à 650€ !!! Je me sépare de cette rare Ibanez Musician MC-924. Vous allez me dire que les Ibanez Musician ne sont pas rares… Certes, mais le modèle 1985, lui est rare. Alors que les précédents modèles de Musician (de 78 à 84) étaient équipés de micros passifs haute impédance et d’un préamp actif, le modèle 1985, tout en gardant le design et la même construction que ses prédécesseurs, innove et adopte deux gros humbuckers basse impédance actifs, bienvenue dans un monde de gros sons sans le moindre bruit parasite ! Dès 86 cette basse changera radicalement de forme. Ce qui fait de ce modèle 85 un modèle de transition qui sera produit moins d’un an et à très peu d’exemplaires. Cette basse représentait à l’époque le tout haut de gamme, et pour Ibanez une sorte de vitrine technologique. Il y a là le concentré de ce qu’Ibanez savait faire de mieux : qualité de fabrication au top, électronique novatrice et accastillage de grande qualité. Inutile de dire que cette basse est d’une polyvalence extrême tant les possibilités sonores sont variées, elle est aussi capable d’un sustain hors du commun grâce à son manche traversant. Le confort n’est pas en reste, car même si son poids est de 4,7 Kg (on a vu plus léger), elle est parfaitement équilibrée si bien qu’elle se fait relativement discrète une fois sur les épaules. Le manche est un régal, facile et rapide. Et question ergonomie, rien à dire, les 24 cases (cool ! 2 octaves sur chaque cordes !) du manche sont parfaitement accessibles. J’ai acheté cette basse au Japon il y a plus de 10 ans, elle affichait déjà les signes d’une vie mouvementée (voir les photos), mais heureusement aucun dommage structurel, seulement des défauts cosmétiques. J’en ai pris grand soin car visiblement elle avait besoin qu’on s’occupe d’elle. Tout fonctionne comme attendu, le manche est droit comme la justice, les frettes ont encore pas mal de vie devant elles, le truss rod fonctionne impecc et l’action est à moins de 2 mm. Elle sort d’un réglage complet et est prête à partir ! Désolé, la messe a été dite depuis longtemps pour sa valoche qui était déjà dans un état de décomposition avancé quand j’ai pris possession de cette basse, donc pas d’étui d’origine, mais je file une housse basique avec quand même… j'en voudrais idéalement 750€. Essai possible bien évidemment, et remise en main propre préférable, même si l'expédition reste possible avec frais de port en sus. Pour plus de photos, voir mon annonce sur Zikinf, par ici...

And what about the fitting of the extra tuning machine on the headstock ?

Wow nice 5 string conversion there ! Good job. You managed to fit 5 single string bridges in the original bridge plate ? Well done. How narrow is that between strings ?

True that RW board T-40s were mostly finished in black, but I've seen some red ones with RW board too.

Pas de soucis !