chevaliernoir

Hello. Je ne connais rien aux pédales effets et multi effets existants : il y a 30 ans, quand je me suis mis à la basse je passais plus de temps à tourner les boutons de multieffets qu'à toucher les cordes de la basse, du coup, lorsque je me suis remis a''instrument je me suis interdit de mettre quoi que ce soit entre la basse et l' ampli pour me focaliser sur le jeu. Oui mais voilà... Sur scène j'alterne entre une basse qui a un fort niveau de sortie (rickenbacker ou stingray, souvent) et la contrebasse équipée d'un micro ayant un très faible niveau de sortie. Il y a largement plus de 20dB d'écart, je pense. Sur scène, j'ai une pédale passive qui sert de switch pour choisir une source (la basse) ou l'autre (la contrebasse) mais la différence de niveau de sortie est un vrai problème (je dois mettre le volume de la basse quasiment au mini si je ne veux pas toucher au gain entre deux morceaux et rendre fou le gars a la console) Bref, j'aimerais mettre un petit preampli, avec un gain important, et tant qu'à faire un egualizer (au moins 4 bandes) en sortie de la contrebasse. Vous me suggérez quoi ? Merci

Pour la R500 (que je viens d'acheter) je m'attends à avoir la même carte d'alim/ampli que les Little Mark III, avec juste le preamp qui change (encore que la lampe a besoin de haute tension, du coup l'alim est peut être spécifique....) Le F1 (c'est l'ampli que j'utilise par défaut car plus léger et compact que le LM III) a exactement la même electronique que les little Mark : alim a découpage (et non à transfo torique) et ampli classe AB.

J'ai réparé des LM3 italiens et asiatiques, et la conception est la même. Les asiatiques sont aussi des classes AB. Un ampli de classe C n'est jamais (à ma connaissance) utilisé en audio.

Il y a une grosse confusion sur les markbass. Ils sont presque tous en classe AB. C'est l'alimentation qui est à découpage (et fragile) mais la partie audio des little mark est en classe AB. Pour les amateurs de classe D j'ai un markbass 1000w (annoncés) à vendre

Possibilité d'acheter via leboncoin et donc l'assurance du bon coin...

J'ai la même et je l'adore. Surprenemment pas uniquement pour jouer"fretless" mais aussi pour du rock par exemple car le son peut être très percutant façon précision, aver les harmoniques du piezzo

Je ne sais p'us car j'étais en Réunion au boulot en même temps. J'ai lâche l'affaire une fois qu'elle est passée à 1300 eur (+ environ 25% de frais, plus environ 100 eur pour emballage et envoi). Dans tous les cas il y avait quelqu'un d'autre qui connaissais la valeur du truc, donc au mieux ça fi issaut à u' prix raisonnable, mais loin des 300eur estimés initialement. Pour me banger la semaine suivante j'ai remporté des enchères sur un combo markbass Alain caron.

Si la question s'adresse à moi, non, je ne l'ai pas achetée. C'était une mise aux enchères avec une estimation d'"expert" à 300eur. Mais je n'étais pas le seul à deviner la véritable valeur... J'ai laissé partir à un autre.

Vendu. Je suis heureux qu'il reste dans la communauté OB

la derniere case devient surement inutilisable, mais je trouve ca super classe aussi!

justement, je me demande... a quoi correspond ce qui est montré sur l'image de gauche?

les deux même : - mais tu ne ressens vraiment rien quand ton homme te fait l'amour? - non. Quoi que parfois oui : une vague odeur de caoutchouc brûlé ...

OK. Merci. Quel est l'ordre de prix pour ce type d'instrument (sous réserve que le truss fonctionne et qu'il n'y ait pas de loup?

Hello. Je lorgne sur une PB. Il est indiqué Made in USA, avec le numéro N°S879002. Les cordes sont toutes rouillées, et je ne sais pas si le truss rod fonctionne. D'après le numéro de série, je comprends qu'elle daterait de 1978? Vous voyez des trucs louches? (je ne pourrai pas la voir avant de décider de l'acheter ou non)

J'ai beaucoup été attiré par les ww. J'en ai eu pas mal et généralement déçu par le son trop métallique avec trop d'extrême aigus. Récemment, j'ai essayé de ne plus utiliser de cordes inox (stainless steel) et cela a. Résolu le problème d'extrême aigu. J'aurais du le faire avant. La ww qui avait le son que j'ai préféré avait un upgrade de micros emg (à la place des mec)

une jolie Stingray en Espagne a moins de 1000euros https://reverb.com/item/55858049-ernie-ball-music-man-stingray-4h-2010-blue

si vraiment c'est une arnaque, et si ca marche, il ne doit pas être si pauvre que ca!

l'alimentation des Markbass est mal conçue et fragile. j'en ai réparé de nombreux! cela peut être le système d'alimentation de l'oscillateur de l'alimentation. Normalement je ne propose pas de réparation, parce que je ne suis pas sur d'y arriver, voire je peux détruire autre chose en essayant. J'achete les amplis en panne, et soit je les répare pour les revendre, soit je n'arrive pas a les réparer et ils servent de banque de pièce. D'où es tu? si tu es pres de Toulouse, je peux regarder cela... dans le reseau classique pro, ils ne sont pas réparables, car il s'agit de tout petits composants et il revient moins cher au pro (donc au client) de changer la carte complete plutot que de passer quelques heures a réparer.

Une très jolie Traben chaos 5 cordes, sans le chevalet ridicule habituel de la marque à 200 balles seuleument https://www.willhaben.at/dl/v1/object/kaufen-und-verkaufen/d/verkaufe-traben-chaos-bass-570924886/

j'ai une mécanique de ma Legator (probablement une mécanique Harley Benton rebadgée) qui était en panne, j'ai donc essayé de l'ouvrir. Bon, ne sachant pas comment faire j'ai un peu tout pété, mais bon, comme ma grand mère disait toujours : "Mais bon" Il faut retirer la "poignée" avec sa vis centrale. "A" la, en titillant l'axe rotatif (en le poussant et le faisant tourner), tu vas (peut etre) arriver a le faire sortir de l'autre côté. "B" Effectivement, une méca à bain d'huile n'est pas a bain d'huile. Il y a juste un brin de graisse (au mieux) sur l'engrenage. Ensuite, ca se complique. Il faut faire sauter la capsule ronde "C" pour accéder a une vis qui permet de désolidariser l'engrenage restant de l'axe autour duquel s'enroule la corde. Je ne vois pas comment faire sans tout péter.

sauf si on a l'étui assorti http://img.over-blog.com/600x449/4/74/34/61/Status-shark-modified/DSC01157.JPG

Si, on peut très largement diminuer cet effet en baissant le volume de chaque micro. C'est ce que je fais sur la Rick ou le problème est important.

C'est normal et classique : chaque micro influe sur l'autre en apportant une impédance particuliere. Je suis d'ailleurs super surpris que sur la plupart des basses actives multi micro, ceux ci sont bran he's en parallèle au lieu d utiliser un ampli par micro avant de mixer les signaux.

des news sur le son? Je m'interroge sur la config et placement micro (et comme je fais les plans d'une Jaguar avec un humbucker aussi...)

Bon, j'ai passé commande. Finalement j'ai choisi le micro OMNIA quad rail de chez Haven Pickup (en Allemagne) suite à de nombreux échanges avec la personne qui les fabrique, et qui était initialement prêt à m'en faire un sur mesure initialement. C'est un micro conçu à la base pour guitare, mais il est assez large pour une basse. L'aimant est une barre et non des plots. Il n'y a donc pas de question d'alignement avec les cordes. cela permet aussi de couvrir une zone plus large qu'un micro a plots classique. Il existe en 2 versions (pour guitare) : une version manche, en Alnico 8 et une version chevalet en Neodymium. Des aimants puissants pour un son attendu plutôt moderne. On a choisi d'utiliser le micro concu pour une position chevalet de guitare, et que j'installerai en position manche pour ma basse. S'agissant d'un micro guitare, il ne devrait pas y avoir de problème de haute fréquence et de definition, et placé en position manche, il ne devrait pas manquer de basses non plus. Le principal risque identifié c'est que les aimants sont très costauds, et vont influer sur les cordes en diminuant peut être le sustain. Il faudra éviter de mettre le micro trop proche des cordes. S'agissant de deux split coils, je pourrai le cabler façon Precision, ou en humbucker. La fabrication de la basse vient d'être décalée à Septembre, ca me laisse le temps de peaufiner la définition de l'instrument. Il me reste a trouver un joli chevalet/cordier, d'aspect plus Nickel que Chrome, et 19mm d'espacement...