paf32

Donne le nom à un modérateur pour qu'il lui mette un avertissement. Si on peut pas se faire confiance ici c'est mal parti. J'ai fait affaire avec Hervé à plusieurs reprises, c'est un type serieux. Vous pouvez y aller.

Tu peux mettre à la masse ou mettre comme moi un cache micro sans trou. On ne perd quasiment rien niveau son avec la solution du cache micro.

*Attention! Réponse à la mords-moi le n---d.* Je la trouve superbe, ne la décape pas. Un refinish semble vraiment difficile à faire par soi-même... confie le job à un pro si tu ne sais pas le faire. Sur Agen il y a un bon luthier... dès que je retrouve son nom je te le dis. (EDIT: Anthony Lauberteaux)

Salut, Mon pote m'a posé ce micro sur ma PB MIM, il a gros niveau de sortie et semble un peu écraser les médiums. Après en avoir discuté et envisagé plein de choses, j'ai opté pour un circuit "treeble-bleed" qui permet de ne pas perdre d'aigus quand je baisse le volume (mais en fait je suis toujours à fond ou à 0 ) et un potard de tonalité qui bypass la tonalité quand elle est totalement ouverte: on sent comme un cran et là le son devient plus "entier" et plus claquant. Je recommande ce dernier. Par contre, je ne sais pas si mon micro a un souci ou si c'est dû à sa conception et au fort niveau de sortie, quand je touche un plot de la bobine grave sans avoir un contact appuyé avec une partie métallique de l'instrument il y a un buzz. Plutôt que de tenter une mise à la masse de la bobine incriminée, j'ai opté pour des caches micros pas ajourés/troués: pas de contact, pas de buzz. Je suis ravi de cet up-grade à peu de frais mais je trouve que j'ai perdu le son PBass.

@manoD T'es sûr? J'ai trouvé ce lien ( https://medias.audiofanzine.com/files/trace-elliot-smx-dual-compressor-operating-instructions-pdf-475314.pdf ). A la fin il est précisé que le centre est négatif comme chez Boss... Il y a eu plusieurs versions?

@manoD oui je la garde, elle est super! @Faust Tu veux dire qu'il suffit d'une connectique en Y pour alimenter une pédale en 18v avec deux sorties 9v?

A tout le monde: pardon. J'aurais pas dû m'énerver. Je suis à fleur de peau, je devrais pas poster en ce moment.

EDIT: DJOOH a répondu alors que je rédigeais mon message. @Djooh "Bon déjà on ne règle JAMAIS l'action en réglant la courbure du manche avec le truss-rod, c'est une idée fausse et pourtant très répandue. Le réglage de truss-rod ne sert qu'à régler la courbure du manche et rien d'autre ! La marche à suivre pour un réglage correct de courbure, c'est toutes les cordes accordées (donc tension nominale sur le manche), capo en 1ère case, maintenir la corde sur la frette de la dernière case et mesurer à l'aide d'un jeu de cales de mesure l'espace entre la corde et la 7ème ou 8ème frette, sur une fendéroide à manche vissée on doit idéalement avoir 0,3mm en agissant sur le truss-rod donc. Inutile de détendre les cordes sauf si le réglage nécessite le démontage du manche comme sur les vieilles Fender, et dans ce cas il faut y aller au juger 1/4 de tour par 1/4 de tour, remonter le manche et le remettre en tension avec les cordes et re-contrôler jusqu'à ce que ce soit bon, c'est plus long et fastidieux, mais on n'a pas le choix. Moins de 0,3 c'est trop droit et il y aura risque de frise (certains manche dont la planimétrie est excellente permettent toutefois de descendre légèrement en-dessous de cette valeur), et plus de 0,3 c'est trop creusé et la basse risque d'être pénible à jouer à vers le milieu du manche. Quand les bonnes valeurs sont atteintes, faire un contrôle visuel dans l'alignement du manche pour vérifier que le manche n'est pas vrillé, ou qu'il n'a pas de bosse ou "vague" (généralement les manches qui présentent ce problème, on une bosse au delà de la 12ème frette, ces manches sont généralement difficilement utilisables avec une action basse, et la seule solution dans ce cas est de les faire rectifier - défrettage, rectification/aplanissement de la touche, re-frettage), le manche doit visuellement présenter une très légère courbe concave identique sur les deux bords. Une fois que la courbure est réglée, on peut s'occuper de l'action mais pas avant ! D'abord l'action à la 1ère frette, c'est souvent négligé mais pourtant ultra important pour la bonne jouabilité. Toujours à l'aide du jeu de cales de mesure, il faut mesurer l'espace entre la 1ère frette et la corde, idéalement elle doit pas être au dessus de 0,6mm côté Mi et 0,5mm côté Sol, si on est au dessus de ces valeurs (ce qui est généralement le cas), alors il faut retoucher le sillet à l'aide de limes spécifiques pour sillet (rien d'autre sinon on ruine facilement un sillet !) afin que l'action descende aux bonnes valeurs (attention faut y aller tout doucement et contrôler souvent). Ensuite le réglage des pontets de chevalet, on peut mesurer l'action soit à la dernière frette soit à la 12ème frette (perso je mesure à la 12ème frette), le réglage standard se situe aux alentours de 2-2,5 mm, mais certaines basses peuvent descendre un peu plus sans friser. Si le pontet a atteint sa position la plus basse, mais que l'action est toujours trop haute, alors le manche n'a pas la bonne géométrie (angle) par rapport au corps (pas de panique c'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent sur des instruments à manches vissés), et dans ce cas il faut mettre une cale sous le talon du manche pour corriger ce problème de géométrie. Ces petites cales (celles que j'utilise font en gros 3cm sur 6-7mm) d'épaisseur assez faible (bien moins d'un 1mm généralement) peuvent être en bois, en carton ou encore en Rhodoïd, voire plusieurs épaisseurs de papier, et sont à placer tout au bout du manche sous le talon du manche. On peut ensuite gérer très précisément cet angle en ponçant légèrement la cale (si elle est en bois bien-sûr)." Voici une citation du forum lutherie qui reprend ce que je t'ai dit. Ensuite, d'expérience j'ai remarqué que si tu règles ton action avant de régler la courbure du manche tu dois RE-REGLER ton action car elle bouge avec le changement de courbure du manche. Autant faire les choses dans l'ordre pour s'éviter des allers-retours. Mesure ton action sur une de tes basses, agis sur le truss et regarde si ton action est la même après. Tes "tu la sors d'où" et tes "normalement on fait ci ou ça" alors que tu n'as même pas pris la peine de lire les conseils sensés de la section réglages et lutherie m'horripilent. Normalement on dit "je ne suis pas d'accord " et après on argumente. Tu me demandes des sources, je t'en fournis. Tu ne comprends pas, j'explique. Si tu penses devoir répondre aie au moins l'obligeance d'avancer une explication et des sources de ce que tu avances. Sur ce, j'arrête de poster sur ce sujet.

Bonjour, Je commence à avoir quelques pédales... je compte me faire un pedalboard et je cherche une alimentation multiple avec des sorties 9V et au moins une sortie 18V. Evidemment, moins c'est cher et mieux c'est. J'ai pas mal de manches ,corps et accastillage ainsi qu'une wha pour guitare à proposer en échange. Par avance merci.

Curieux le "no-matching-headstock", c'est inspirant.

Cool! Tu peux clore en cliquant sur action de modération. A plus et félicitation au nouveau proprio.

Je n'ai jamais vu ta technique. Même chez Fender ils recommandent cette façon de faire:https://www.fmicassets.com/Damroot/Original/10001/OM_leg_bass_2011_Owner's_Manual_For_Fender_Basses_English.pdf. De plus je pense qu'il faut d'abord régler la courbure du manche, puis l'action et enfin l'intonation. En effet si tu règles d'abord l'action, comme le truss agit sur tout le manche, selon que tu creuses ou raidisses ton manche, l'action va en être affectée.

Splendide et super son très PBass. Pour 300 balles je préfère ton biniou à une squier!

Non, je ne crois pas que le truss rod n'agisse que sur les 7 premières cases. Le truss est ancré sous le sillet ET au bas du manche. On voit souvent au bout du skunk stripe un insert de bois cylindrique: c'est pour cacher l'ancrage. Cette architecture permet de courber le manche sur sa longueur, d'où l'intérêt de fretter à la jonction corps-manche. Après cette jonction la truss n'a pas d'action puisque le manche est vissé au corps par son talon. La 7ème frette est alors à peu près à la moitié du manche soumis à l'action du truss. "Installez le capodastre derrière la première frette (ou demandez à quelqu'un près de vous d'appuyer sur la première case, juste derrière la première frette, comme sur la photo ci-dessous), appuyez sur la frette où le manche est en contact avec le corps de la basse (frette n° 18 sur la StingRay), et à l'aide du jeu de cales d'épaisseur mesurez la distance entre le sommet de la frette n° 8 et le dessous de votre corde grave. L'écart idéal théorique devrait être de 0,3 à 0,5 mm." source:http://christian.beghini.free.fr/blog1.php/regler-le-manche-de-la "Fretter la corde à la 1ère frette (utiliser un capo ou votre main gauche) ainsi qu’à la dernière frette (j’utilise mon coude bras droit pour plaquer la corde après la fin de la touche). Pourquoi fretter à la première case ? Tout simplement pour éliminer les problèmes de sillet éventuels). Le but est d’observer la courbure du manche en son milieu. Dans le cas d’un manche 24 frettes, il faut observer à la 9ème frette." source pas si loin: Et ici en vidéo: @Djooh Je te retourne la question, où as-tu vu qu'il fallait fretter en 12ème case? Que mesures-tu ensuite? Comment procèdes-tu? Je sais que tu as de très beaux instruments assez exotiques alors que je suis d'obédience Fender. Mes conseils ne concernent "que" les basses inspirées par celles inventées par Léo Fender.

Ce dont j'ai peur pour toi c'est qu'avec 3mm à la 5ème case et 5mm à la 12ème, ton manche fasse un arc trop prononcé et que par la suite il prenne le plis et ne puisse plus revenir à une courbure "normale". *Permets-moi en toute camaraderie de te donner quelques conseils qui m'ont été donné et que j'ai suivi avec bonheur étant moi aussi autodidacte.* Si a 3.5mm à la douzième case ça frise c'est que ton attaque est effectivement digne d'un bûcheron. Tu devrais essayer d'attaquer BEAUCOUP moins fort et de compenser la perte de volume à l'ampli (dixit Jeff Berlin). Quand on change quelque chose à sa façon de jouer il faut insister pendant quelques jours voir quelques semaines, ça porte ses fruits. Je ne bloquais pas les résonances des cordes, mon pouce restait fixé sur le micro et à fort volume ça faisait un peu pâté de campagne. J'ai changé ma technique main droite (je suis droitier), ça a été très compliqué au début et maintenant je ne saurais pas jouer sans descendre le pouce sur les cordes que je ne joue pas. Quant au volet lutherie: Emprunte un capot d'astre à ton guitariste et pose le juste derrière la première frette. Frette la case qui est à la jonction du corps et du manche (ça tourne souvent autour de la 15ème ou 16ème case) sur la corde de Mi. Si tu fais de la mécaniques tu as peut-être un jeu de jauges d'épaisseur, sinon prend une carte de visite. Vérifie que la jauge de 0.35mm ou la carte de visite effleure la 7ème frette et la corde de Mi (j'utilise pour ma part une jauge de 0.30mm mais je n'attaque pas très fort). Si l'écart entre la frette et la corde est trop étroit (ce dont je doute fortement), à l'aide de la BONNE clé 6 pans, tourne 1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans ce cas, pas besoin de détendre les cordes. Le manche va accentuer sa courbure. Si l'écart entre la frette et la corde est trop grand (ce qui est probable), détend les cordes complètement (le capot en 1ère case évite que les cordes sortent des barillets des mécaniques) et tourne la bonne clé 6 pans d'1/4 de tour dans le sens des aiguilles d'une montre SANS FORCER. Le manche va contredire plus la traction des cordes et réduire sa courbure. Attention, si ça force c'est le luthier qui le fait. Puis ré-accordage et re-mesurage jusqu'à un résultat satisfaisant. Tu mesures ensuite la hauteur à la 12ème case, elle ne doit pas dépasser les 3mm entre le haut de la frette et le bas de la corde. Tu agis sur cette hauteur en baissant et relevant les pontets. Pour baisser un pontet, pas besoin de détendre la corde. Par contre pour le monter, il faut détendre la corde au risque de foirer le pas de vis. J'ai pris l'habitude de garder la même action pour toutes les cordes pour qu'elle suivent le radius du manche mais certains diminuent l'action de 0.5mm pour les deux cordes les plus aigües. A MON avis, un luthier peut dégrossir le travail mais un réglage fin se fait sur plusieurs jours à la maison. Tu as un super ampli, fais-le travailler à ta place! ;)

J'ai vendu le mien il y a quelques mois. J'en garde un bon souvenir. Je l'utilisais dans un trio blues (guitare-basse-batterie) sans avoir besoin d'être repris par la sono dans les cafés concerts. Je l'avais depuis 20 ans: pas une panne, pas un soucis. A l'époque il avait mauvaise presse et j'ai jamais compris pourquoi. Bonne vente.

5mm c'est au-delà de ce qui me semble acceptable. Sur ma Precision principale avec un son moderne je suis à moins de 2.5mm et sur ma Precision "roots" avec un vrai son PBass, de grosses cordes rincées et un manche style batte de base-ball j'ai une action juste en dessous de 3mm. Au-delà de 3mm j'estime que l'instrument est mal réglé pourtant je suis pas du genre à effleurer les cordes et je déteste la frise.

Je n'ai pas eu l'occasion d'assister à un live mais dans les vidéo que j'ai vu j'ai eu le sentiment que tous sont des machines de précision chirurgicale => d'où l'énergie et le groove. Après, Marcus M peut se permettre de recruter n'importe qui. Quand t'as composé et produit un album de Miles D tu peux même engager en side-man un gars qui pourrait faire une carrière de front-man.

Pas de photo. Ta section "mes pièces jointes" doit être saturée.

Le poids est celui du corps nu. Il faut rajouter exactement 500 grammes pour avoir le poids total (corps + accastillage et micros et électronique). Soit 3134 grammes en tout.

Salut, MisterGui en vends une ici même:

@laumiles le bois du corps pèse 2634 grammes. J'en profite d'avoir démonté tout l'accastillage pour rajouter une photo dans le premier message. Voili voilou!

@Djooh je ne trouve pas ta remarque déplacée mais je ne suis tout simplement pas d'accord. Je trouve que cette basse a un son qui se rapproche de la voix d'un vieux fumeur au petit matin après une nuit blanche bien arrosée. Pas propre quoi.

Non. Je vois ça demain.