jimbac33

Normalement, c'est centre positif.

EXACT

Alors, c'était quoi finalement ?

J'ai la même, mais j'ai jamais eu ça. Pas de panique, si l'ampli fonctionne, c'est que ce n'est pas grand chose et donc probablement un problème de préampli, voire un potar qui décroche. Le point fort de cet ampli, , c'est qu'il n'y a pas de composants CMS, donc beaucoup + facile à réparer.

Sur la 4001, il y a un condensateur en série sur le micro aigu pour couper les graves. Sur les premiers modèles 4003, ce condensateur a été supprimé pour récupérer du grave, car beaucoup l'enlevait (dont moi) sur les 4001 trouvant le son du micro trop aigu. Par la suite, ils l'ont remis avec un inter pour bypasser ou pas le condo histoire d'avoir les deux.

Un cable qui ne vrille pas, c'est le Musiflex, ça fait 20 ans que je les ai, aucun problème : disponibles dans toutes les couleurs

Excellente basse ! et pourtant totalement snobée....

Forcément, mais t'as plus d'aigu non plus puisque l'ampli débite dans le vide. La bobine est au centre du diaphragme elle même reliée aux cosses (il faut regarder le diaph de profil) Ce que je ferais : brancher une petit hp, (n'importe lequel) ou un autre tweeter pour lever le doute sur une panne de la partie ampli HF, puisqu'il y'a un ampli pour les basses & un ampli pour les aigus.

Si je comprends bien, tes photos sont celles de ton tweeter dont tu as démonté le diaphragme ? Si c'est ça, c'est vrai que le monacor a l'air identique. La bobine du diaphragme a quelle gueule ? déformée ? noircie ? coupée ? décollée ? car le problème peut aussi venir de l'ampli HF qui envoie un signal pourri.

Oui il faut respecter les impédances sur un ampli à lampe, ça joue sur le son et sur la distorsion en particulier (mais uniquement sur les ampli à lampe)

Tu peux mettre une table de mix sur l'entrée aux qui doit être assez sensible, donc ne pas trop pousser le master de la table. Cela dit, cet ampli est mono donc une seule entrée, une seule sortie. Il faut mesurer l'impédance de tes enceintes à l'ohmmètre, ça te donnera une idée de l'impédance. si valeur entre 5 & 8= 8 ohms si valeur entre 12 & 16 = 16 ohms tu as aussi une sortie ligne 100 volts que tu n'utiliseras certainement jamais, mais en voici le principe http://www.majorcom.fr/web/fr/565-copie-de-le-cablage-electronique.php

Sur la plupart des circuits intégrés les plus courants (ampli op), une tension de 9v c'est plutôt une valeur mini qu'une valeur maxi.... donc 12v sans problème de durée de vie pour les composants, quand à gagner du gain, non c'est pas la bonne recette, il y en a d'autres beaucoup + efficaces, comme changer la valeur d'une résistance.

Le standby sur un ampli à lampe est surtout important à l'allumage, ça évite de balancer la haute tension dans un tube froid, parce que ça c'est pas bon pour les tubes.

On va rentrer dans la technique, mais.... quand l'alim débite directement dans les HP parce ce que le (les) transistor est en court jus, ça fait fait ce buzz .....mais c'est pas forcément la seule piste, s'il manque un coté de la symétrie (+ ou- de l'alim), ça fait a peu près le même bruit. J'ai préféré l'avertir de ce danger avant qu'il ne grille la bobine de son HP. On attends évidemment des infos quand l'ampli sera réparé.

Le buzz c'est un bruit de courant continu et comme c'est une alim symétrique surement un transistor de puissance HS ; très dangereux pour les HP.

J'ai eu le même fin 70 début 80, cet ampli était super fiable et tenait sans problème 5 heures de bal d'affilé. Comme Jan, je pense que la self est hors de cause, vérifie la température sur les transistors de puissance (arrière de l'ampli), car je pense que c'est le thermocontact qui coupe tout à cause d'une température trop élevée. Ton cab fait quelle impédance ? PS : l'ampli refonctionne au bout de combien de temps ?

L'évent est calculé pour fonctionner avec le volume du cab et le QTS du HP. La courbe de réponse du cab est optimisé pour un BR. Tu ne risque pas grand chose à faire un essai en bouchant l'évent. Finalement seul le résultat à l'oreille compte ; il sera d'ailleurs différent si tu joue dedans ou dehors par ex. Quelle que soit la charge (close ou BR), il y a toujours du "room gain" à l'intérieur et notamment si l'ampli est posé par terre. PS : une mousse acoustique standard ou un tissu n'a aucun effet sur les basses fréquences.

je conseille toujours d'apprendre (déchiffrer) la partie chant en même temps que la partie basse car une fois que la partie basse est acquise, c'est beaucoup plus difficile de rajouter la voix. Ce n'est probablement pas une règle absolue, mais ça fonctionne pour moi.

C'est évident, baisser les graves et les aigus revient à favoriser les médiums.

Là effectivement aucun risque de se retrouver hors phase.

Quand on a un ampli sur scène repiqué par la DI, la première chose à faire, c'est de vérifier que l'ampli sur lequel tu joue et en phase (électrique) avec la sono. C'est pourquoi, toutes les consoles dignes de ce nom comportent un inverseur de phase. Il faut faire l'essai bouton, en phase ou phase inversé, Il n'y a pas de règle, ça fonctionne dans les deux cas, mais il y a une position où le son peut disparaitre complètement suivant l'endroit où l'on est placé et notamment quant on est vraiment entre l'ampli et le retour. Ex: de hors phase caractérisé : collé à l'ampli OK, collé au retour OK, mais entre les deux le son disparait ; flagrant quand le retour est strictement à la même puissance que l'ampli.

Et aussi enlève les boutons pour vérifier le diamètre des axes, japon c'est normalement du 6mm cranté ; les autres c'est 6.35mm axe lisse. Tu peux mettre du lisse, mais il faudra changer les boutons aussi.

Tu as donné la réponse : Marketing, d'autant que tout à fond, le condensateur est (quasi) hors circuit, donc sans influence. 200v c'est déjà 10 fois trop, mais difficile parfois de trouver moins.

C'est un bourdonnement dans les graves (50hz) ou c'est un parasite dans les médium aigu ?

Oui quasiment irréparable, et tout est sur une seule carte (sauf préamp) ; donc faut changer toute la carte.