Marcolodoï

Pour les pocesseurs de combustion avec micros FD3n (à partir de 2014), une solution intermédiaire pour donner un peu plus de mordant au son : cabler les bobines de chacun des micros en série. Par défaut, les FD3n ont leurs deux bobines en parallèle, ce qui leur donne ce son précis favorisant les aigus. En les passant en série, on gagne un peu en volume (moins que ce que je pensais) mais surtout on rajoute des mediums Je viens de faire la manip, ça prend pas longtemps car sur ces versions les micros sont raccordés à un bornier. Pas de soudure sur circuit, juste une soudure en l'air pour relier les fils vert et noir entre eux. Voici la photo qui m'a aidé : ici les fils des micros sont soudés au lieu du bornier actuellement présent mais l'ordre des points de connexion est le même. Je vais tester un peu plus mais je trouve que ma combustion a gagné en niak et personnalité. Une étape à coût zero avant de peut être investir dans un p-tone.

Je ne suis pas du tout étonné que la fabrication chinoise soit d'un niveau tout à fait honorable . :-] Le sujet du niveau de fabrication asiatique a déjà été maintes fois abordé (Ibanez, Markbass...) et il est clair que le niveau de qualité est directement proportionnel au volume de transfert de compétences effectué et au temps accordé pour chaque objet produit. L'image que l'on a du made in China (il y a 25 ans, c'était made in Taïwan...) est due à un choix volontaire de délaisser la compétence et le contrôle qualité au profit de la cadence de production et de la rentabilité de l'opérateur. Mais j'ai l'impression qu'on relance un sujet archi-usé jusqu'à la moëlle. ;-)

Le seul endroit où j'ai trouvé des soundclips, c'est ici mais franchement la qualité est moyenne et pas suffisante pour se faire une idée convenable (mis à part aussi le fait que ce soit sur une AB1...): https://www.talkbass.com/threads/anybody-playing-a-dingwall-combustion-with-the-fd-3-p-tone-pickups.1235610/ Après j'ai lu quelques avis, toujours sur le forum Dingwall, qui convergent vers le même genre d'observations : + de bas médiums, un son plus profond et un thump un peu plus prononcé. Actuellement le son des FD3n est très chirugical avec pas mal d'harmoniques haut-medium. C'est bien pour le solotage, le tapping ou le slap mais pour un jeu plus classique au doigts, j'explorerais bien cette piste du p-tone.

Et j'en rajoute une couche : j'ai une combustion 5 chez moi depuis presque un mois et le niveau de finition est exemplaire. Tant les vernis que l'ajustage manche/neckpocket ou tout simplement l'agencement dans la cavité électro. C'est peut être du made in China mais du made in China avec inspection détaillée au Canada. C'est évident qu'ils n'ont aucun intérêt chez Dingwall à laisser passer la moindre bourde venant de l'assemblage chinois. Après pour le son, ce n'est pas une NG-2 que j'ai donc je ne me prononcerai pas. Ce que je peux dire c'est qu'une Combustion, ça sonne propre et net, assez dynamique. Mais je vais surement tester un changement de micro pour y mettre un p-tone car j'aimerais bien un peu plus de corps.

Pas faux, Djooh, je n'avais pas pensé à la taxe d'import (peut être qu'inconsciemment je me suis dit que les accords d'échanges commerciaux allaient mettre un sacré bout de temps avant d'être effectifs...). C'est un risque.

Je reçois en semaine prochaine une Combustion 5 achetée chez Bassdirect. Chez eux, tu peux verser un gros acompte dès que tu réserves ta basse. Ca permet de sécuriser une partie du prix avec le taux de change actuel et après tu verras pour le complément. Je ne suis pas spécialiste mais ça m'étonnerait que la livre reparte à la hausse d'ici la fin d'année (ils ne vont annoncer leur sortie officielle de l'UE qu'en octobre...).

Ok, donc Musicman recommande de n'appliquer qu'une seule couche de Tru-Oil, ce qui évite d'avoir une épaisseur type vernis. En utilisation normale (pour les bois des armes à feu, c'est pour ça que ça a été conçu à l'origine...), Birchwood préconise entre 3 et 5 couches. Et pour un finition de corps de basse certains vont jusqu'à 12 couches (perso, j'arrête à 8 ou 9).

Attention tout de même, le Tru-Oil n'est pas une huile pour l'entretien du bois : c'est un vernis destiné à faire une finition durable. C'est peut être pas évident vu son nom trompeur. Le Tru-Oil est composé en partie d'huile mais surtout d'une résine qui polymérise et devient dure. Je m'en suis servi sur plusieurs finitions de corps (avec colorant) et manche. Le touché est celui d'un vernis brillant (ou satiné si on ne mets que quelques couches).

J'en ai une en 4 cordes et la lutherie est de très bonne facture. J'ai juste changé micros et préamp pour du delano. Le résultat se rapproche clairement d'une basse de la gamme 1000 euros. Elle est légère (3,8 kg), le manche est relativement large et peu épais. Côté son, elle est nerveuse tout en évitant de tomber dans le chirurgical. On peut approcher un son oldschool en favorisant légèrement le micro manche. Le seul bémol pour moi est venu d'une méca qui m'a laché au bout de deux semaines (défaut de fabrication ?). Les autres semblent tenir. Bref cette Arona est un modèle dont on parle assez peu mais qui réunit pas mal de qualités.

J'ai déjà monté deux basses avec ce type de jacktube et je suis du même avis : la patte A est la masse (ça se voit, elle est reliée à la carcasse du tube...). La question que je me posais était : laquelle des deux pattes est le point chaud et laquelle est le point froid. Et il semble donc, d'avis de pro, qu'il suffit juste d'inverser tes deux fils, vert et noir (moins pile), pour obtenir une cablage correct de cette prise. Après le problème peut encore être autre part mais il faut être déjà certain que ce cablage de jack soit bon. Edit pour Skalavera : tu te prends trop la tête sur ce point : il ne faut pas de jack stéréo pour relier une basse active à un ampli. On prend juste une prise stéréo pour y brancher un jack (male) mono côté basse. C'est tout. Brancher un jack mono dans une prise stéréo connecte automatiquement le point froid de la prise à la masse (et ferme donc le circuit de la pile).

Je n'ai pas de Dingwall mais je me renseigne de plus en plus... ça reste bien tentant une Combustion ou une NG-2 dans cette tranche de prix. Pour l'usure de frettes, le sujet a été abordé sur le forum Dingwall, et Sheldon en personne a expliqué que l'inclinaison de frettes génère une surface d'usure plus large que sur des frettes normales. Ainsi on a tendance a plus remarquer visuellement cette usure. Il laisse supposer que ce n'est qu'une impression mais que l'usure n'est pas plus forte (profondeur de la gorge d'usure). Info ou intox commerciale ?

Je pense que la croix rouge est bien une connection de 4 fils. Le +9V me semble être relié aux deux micros et au préamp. A confirmer.

C'est bien l'utilité de mettre le moins de la pile sur le point froid. Tu a la bonne fonction. Sans jack branché, le moins est ''en l'air'' et le pile ne se décharge pas. Lorsque l'on met un jack mono dans la prise, le point froid est alors en contact avec la masse du jack male et on ferme le circuit pour alimenter le préamp. Ca ne marcherait pas si on branchait un jack male stéréo (pas de contact entre point froid et masse).

Non, du tout : il faut que tu vois que le jacktube que tu utilises est une prise pour jack stéréo et qu'il contient trois connecteurs. La longue patte est vraisemblablement la masse. Elle est symbolisée sur le schema aguilar par la rondelle écrou qui regroupe tous les fils de masse. Les deux autres pattes sont le point chaud et le point froid. Sur un jacktube stéréo, ces trois pattes ne sont pas connectées entre elles. Le tout est de savoir, sur les deux pattes les plus courtes, laquelle est le point chaud (modélisé la patte reliée au fil vert sur le schéma aguilar) et laquelle est le point froid (modélisé par la patte reliée au fil - de la pile sur schéma aguilar. Il y a bien trois parties modélisées pour la prise jack du schéma aguilar. ;-) Le noir et le vert ne sont pas reliés sur ce schéma Au pire, tu inverses juste le moins de la pile avec le vert de l'OBP3 (inversion point chaud/point froid) et ça pourrait bien fonctionner.

C'est pas bon. Difficile de juger... Le moins de la pile doit être connecté à la patte qui est en contact avec la partie longue du jack mono et qui arrive à mi-longueur du jack male (point froid quand tu branches un jack stéréo). Le fil vert de l'OBP3 est à connecté sur la patte qui est en contact avec le bout du jack (point chaud). Ces deux fils ne doivent pas être connectés sur la même patte. Edit : je ne vois pas bien sur ta photo... mais au moins le vert et le noir ne sont pas sur la même broche. Edit 2 : Si tu possèdes un jack stéréo et un multimètre (ohmètre), teste voir laquelle des broches est le point chaud (à relier au fil vert) et le point froid (à relier au fil noir). La masse semble être la bonne mais teste aussi pour confirmer.

Celles qui m'ont décidé à rester sur des filets ronds... Elles sont relativement souples pour des 100-45 (ame ronde) mais je pense que ça reste raisonnable pour un jeu fretless.

Sur ton schema à la main, je ne vois pas le fil noir de l'OBP3. Est-il connecté ? Si non, il faut que tu le mette sur la masse.

MXR M81 dans une enceinte de monitoring (pour une basse passive) ou directement une active dans l'enceinte de monitoring.

MODELE Kingston (type Pbass, noire et touche érable) - ANNEE D'ACHAT 1998 - CIRCONSTANCES Le premier groupe dans lequel jouait mon frère (batteur) s'est retrouvé à 3 mois de son premier gros concert sans bassiste (en stage pour 6mois en Angleterre). Sans aucune pratique d'un instrument mais avec beaucoup d'entrain, je me suis lancé et trois mois après j'étais sur scène. La basse a été achetée d'occasion pour 400fr environ (elle devait avoir 3 ou 4 ans). - COMBIEN DE TEMPS L'AVEZ VOUS GARDEE ? Vu la qualité de l'instrument, j'ai vite mis de de l'argent de côté pour une Ibanez SR400. J'ai joué sur Kingston pendant un an environ. - QUELS SOUVENIRS EN AVEZ-VOUS ? Une basse simple et robuste, au son pas très raffiné mais avec une présence plus que correcte. J'avais du mal à avoir une action raisonnable mais ça ne me dérangeait pas à l'époque. J'ai fini par la donner à un pote qui fait de l'électro expérimentale assez barré. Je sais qu'elle a été utilisée sur des enregistrements de démos, couplée à des distos musclées (et peut être aussi sur des lives obscurs...). - LA DIFFERENCE PAR RAPPORT À VOTRE BASSE ACTUELLE ? La lutherie principalement (la Kingston avait une touche qui ondulait quand on la regardait dans sa longueur... en plus de sa courbure type tremplin de ski). Et le son : le son PB de la Kingston n'était pas très subtil et très chargé en bas medium, un son que je ne recherche plus trop..

C'est donc bien un argument commercial que DR met au dos de ses emballages de Sunbeams (avec en prime la petite phrase de Tony Franklin qui va bien...).

Pratiquement certain que c'est dans le descriptif des Sunbeams (je suis au boulot mais je vérifierai en rentrant).

Je suis passé de GHS pressurewound à Labella White Nylon pour arriver sur des DR SunBeam. Et je reste sur des SunBeams car je préfère aussi le son des filet ronds et les SunBeams sont douces pour les doigts et la touche. Elles ont des hauts mediums qui permettent de bien doser le mwah.

Vi, âme ronde ET filet rond (nickel).

Les Sunbeams, c'est des roundwounds (avec ame ronde). Le toucher est un peu plus doux que la moyenne des autres cordes roundwound.

Je confirme pour le tru-oil et les compresse stériles. Et de préférence celles qui sont tissées, elles se défont moins et tu peux les faire durer (j'en utilise deux par couche pour un corps mais je pourrais presque n'en utiliser qu'une).