Marcolodoï

J'ai fait 4 finitions de basse au Tru-Oil et oui, il faut laisser sécher assez longtemps entre deux couches. Personnellement je laissais 24h entre chaque couche (température de 22 à 25°C). C'était peut-être trop mais je n'ai jamais eu cette impression que la dernière couche s'en allait. Il ne faut plus que l'ongle laisse une marque quant tu appuies légèrement. Pour la finition, de ce que j'ai pu glaner et suivant ma propre expérience, tu peux passer un coup de paille de fer juste avant d'attaquer la couche suivante mais pas sur les deux dernières. Attention à bien dépoussiérer après la paille de fer. Je ne sais pas quelle méthode tu utilises pour étaler le Tru-Oil mais de manière générale les couches sont très fines et il en faut un bon nombre. De mémoire, je tournais entre 7 et 10 couches.

Ce n'est pas du frettage en éventail dont je parle mais du diapason de 37" sur la corde de Si. ;-] Pour le frettage en éventail, c'est même un avantage dans la partie grave du manche (du sillet à la 7ème case). Ça correspond au placement naturel des doigts.

14,2 cm Il faut un peu de souplesse pour le classique 1 doigt par frette (index en 1 et annulaire en 4) mais ça reste gérable.

D'un point de vue purement factuel : même corps, même manche, même accastillage. Fabriquées, assemblées et contrôlées de la même manière Ce qu'il y a de mieux sur NG : le préamp Darkglass au lieu du EMG, le pickguard plus stylé. Le placement des micros est identique pour les modèles trois micros. Je ne mets pas de jugement de valeur sur la couleur (corps et accastillage) car ça varie fortement en fonction des personnes.

De sages paroles. C'est exactement ce réglage qui me fait conserver ma JB (assemblage corps EG Solid+manche Warmoth+micros Fender pure vintage 74)

Les deadspots ne sont pas dû à une anomalie dans le bois (nœud) mais à un phénomène de résonance de l'ensemble manche+corps qui absorbe une grosse partie de l'énergie de la vibration de la corde. L'un des paramètre influant sur cette résonance est la densité du bois utilisé et certaines solutions anti-deadspot ne se basent que sur l'ajout d'une masse en tête de manche. C'est pourquoi les renforts, par leur ajout de masse dans le manche, permettent parfois d'éviter des deadspots. Mais ce n'est pas leur fonction première.

Merci :-D La grande natte contient l'arrivée du préamp (entrée symétrique), la connectique pour le switch de Mute, une sonde de température que je n'ai pas utilisée, et l'alim auxiliaire de 15V. Le schéma de câblage fourni par audiophonics : https://www.audiophonics.fr/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=113

Donc, voici mon mini combo de répète (pas beau mais qui fait le job et qui craint pas d'être maltraité). La résistance qui limite la vitesse du ventilo est celle vendue avec, je ne connais pas sa valeur. Le ventilo est plus là pour éviter que l'air chaud ne stagne, il n'aspire pas d'énormes quantités d'air. J'ai fixé des profilés alu pour augmenter la surface de dissipation du bloc d'alu qui sert de radiateur. A l'origine, il faut le fixer au boitier métallique pour dissiper.

Ok, j'essaie de vous faire ça ce soir. ;-]

Je me suis aussi assemblé la partie ampli d'un combo DIY qui fonctionne bien depuis 4 ans avec cet élément : Ampli de puissance (300W sous 8ohm) avec alim intégrée : https://www.audiophonics.fr/fr/modules-amplificateur/irs500smps-amplificateur-mono-class-d-300w-8-ohms-p-8786.html Ça chauffe un peu mais raisonnablement. Pour la ventilation, j'ai utilisé un ventilo d'ordinateur relativement silencieux (Noctua de 4cm de côté) monté en série avec une résistance sur la sortie auxiliaire 15v du bloc. Je répète avec sans problème et je couvre, avec encore un peu de réserve, le batteur. Il débite dans un 10pouces en bass reflex (graves) et un 8pouces charge close (mediums/aigus).

On en a trop bouffé du slap, il va falloir une ou deux générations de bassistes avant d'y reprendre goût. :-P

Dans cette catégorie des compresseurs discrets mais efficaces, il y a le PC-2A chez Effectrode.

Ok, désolé c'était peut être pas clair, mais je pensais plutôt tester si le BOOOOO ou le buzzz était aussi présent dans le signal envoyé vers la sortie line-out. C'est à dire écouter, de manière indépendante de ce qui sort du HP ou du casque, le signal line-out.

En voyant le schéma, je propose que tu testes aussi la sortie line out voir si ce bruit y est aussi présent, ça permettrait de dédouaner l'étage d'amplification de puissance + limiteur si le bruit est aussi aussi présent en line out.

Pour enrichir le panel : ma combustion 5, en frêne aussi, est à 4.1kg.