cg.lutherie

Bien vu, je l'ai dessinée, bien avant d'être installé pro, quand j'étais assez fan de BeeBasses.

Etant fan de singlecut (surtout à l'époque), je voulais également "couper la poire en deux", faire une double cut "presque" singlecut, et voilà ce qui en est ressorti.

pour le frettage, au départ cette basse a été pensée fretless, mais oui on peux imaginer un frettage beaucoup plus long, le plus que j'ai fait est 30 frettes, mais après il faut en avoir l'utilité.

Sur un autre forum quelqu'un l'a qualifiée de "Toonesque", par rapport aux dessins animés, je trouve que ça lui va plutôt bien.

non, pas son, toujours pour les même raisons. (toujours pas le niveau, et toujours pas de materiel d'enregistrement correct).

pour le coté massif, elle n'est pas enorme, 34 x 53 en gros, donc une basse de taille "normale".

le manche est en érable, mais il a des colorations plutôt sympa par endroit.

ses trois partie proviennent du même plateau.

Une lyra, 35" et 6 cordes

corps aulne, manche érable traversant, touche pau ferro traversante, micro Crel pickups, preampli TCM2 Noll, mecaniques et chevalet Hipshot 

de rien, c'est ma vision de la chose et ma manière de faire, d'autres le feront peut être différemment.
 

pour le placage, il faut mettre des petits bouts de scotch au niveau du joint (le bleu pour surface delicate, sinon tu arrache la fibre en l'enlevant).

ensuite, pour coller la feuille; il faut une mince épaisseur de colle (là il y en a beacoup).
tu peut l'étaler au peigne et finir au rouleau, ou y aller direct au rouleau.
 la vinylique est plus fluide que la titebond, je la préfère pour les placage.

ensuite, pour la presse, j'utilise une plaque de melaminé, une feuille de liege de 5mm et une feuille de polyane entre liege et placage (pour eviter qu'il ne reste collé)

ensuite serrage avec des cales en travers (dans le sens de la largeur) et des serres joints.

Avec ça, pas de bulle, et un collage uniforme jusque sur les bords.

si tes micros n'ont pas d'aigus, un preamp ne va pas les inventer ;)
il ne fait qu'amplifier le gain en dB des fréquences qu'il reçoit. Mais si il ne reçoit rien, il n'amplifie rien.

la hauteur des pontets n'a rien à voir avec le reglage du creux du manche.

et à ma connaissance les luthiers n'aime pas plus un manche droit qu'un manche légèremnt creusé, tout depends du musicien ;)

un manche ne risque rien avec un creux, le trussrod est là justement pour pouvoir le regler à sa convenance.

si les pontets sont trop bas, la basse frisera après la 12ème (en gros), quelque soit le reglage du trussrod.
Il faut regler l'action via les pontet, si on veux un manche creusé, on le creuse, si on veut une action plus haute, on monte les pontets.

ces deux choses interagissent, mais l'un ne remplace pas l'autre, ils ont chacun leur rôle dans un reglage.

après effectivement, suivant la hauteur des pontets et le reglage du manche, on peux se retrouver avec une action identique.
Le plus logique d'après moi, regler le manche droit, regler les pontets au plus bas sans frise, puis regler le creux à sa convenance, et remonter les pontets si besoin d'une action plus haute.

la frise (et du coup l'action la plus basse possible) va dépendre principalement du radius de la touche, de celui du chevalet, et du fait que ce soit un radius progressif ou non, .

ensuite, il peut y a voir des soucis de planimétrie.

les manchons ça se trouve dans tout les magasins de bricolage, sur le net ou en GSB.
les fraises je les prends chez www.cncfraises.fr

Oui je les monte dans une défonceuse normale, avec une pince de 6 et un manchon 6 / 3,2 .

mais pas avec le truc de ton lien, c'est trop fragile pour une défonceuse.

Les fraise de 0,6 (il y a plus fin, mais ça casse au moindre effleurement, déjà 0,6 c'est ultra fragile) sont en queue de 3,2 comme dit plus haut ;)

La fraise à copier, ça permet de copier exactement une forme, la bague à copier permet d'autres choses, il faut juste faire les bons calculs.

Je fais mes gabarits de plaque/feuillure (ou capot micro/defonce micro) avec deux bagues à copier, à partir d'un gabarit "martyr" (qui fini à la poubelle) qui sert uniquement à faire ces deux gabarit plaque/feuillure.
Ensuite, j'utilise les gabarits créés avec une fraise à copier pour faire donc la feuillure et la plaque qui correspond, avec le jeu nécessaire (d'où l'utilisation de deux bagues et de deux fraises).

Ca permet aussi, par exemple, de faire un gabarit de feuillure à partir d'une plaque existante.

0,6mm, c'est fin ;)
ça donne le jeu qu'il faut dans la plaque.
j'ai déjà fait ajusté plus serré, mais une fois le vernis posé, et suivant l'hygrometrie, on peut se retrouver avec une plaque qui est bloquée.

j'utilise une bague a copier. Sur ce type de fraise, impossible d'avoir un roulement, les plus petites fraises à roulement a ma connaissance font 4,8mm. Mais dans ces dimensions, ce sont des fraises avec une queue de 3,2mm (fraise de CNC)

Avec un gabarit, une défonceuse et une meche de 0,6 ou 0,8 (les 0,6 sont souvent trop courte et trop fragiles).

Et oui c'est fait avant collage du fond, pareil pour les capots micros quand il y en a.

allez, je la met là, parce que c'est un peu une modification dans le sens ou comme sa soeur, on est parti d'un manche.

Donc une "hybrid", nom donné par son papa ;)
c'est également lui qui l'a dessiné (comme ses précédentes d'ailleurs)

Corps swamp ash, table et dos buckeye burl, manche erable ondé modifié pour le passage en singlecut.
micros aguilar, vol/tone/toggle 3P et tuners ABM.

il y a 47 minutes, Dams a dit :

Je comprends aussi ma méprise : pour moi un push/pull est un potard "double fonction", alors que je vois qu'il existe des mini switch push/pull ...

un push pull, c'est juste un potard avec un switch collé dessous ;)

Normalement, comme ça ça fonctionne.


c'est comme avec un push pull ;)

si je peux mettre mon grain de sel, je commande assez régulièrement chez eux, je n'ai jamais eu aucun soucis, j'ai eu des réponses à mes question ultra rapidement, notamment pour les stock dispos sur certains produits, il y a eu une fois un soucis avec un switch qui n'était pas le bon, il a été remplacé dans la foulée.

il y a de potards de balance qui diminue le niveau de sortie en position centrale.

Il faut trouver un potentiomètre de balance de type MN , qui à un niveau de sortie constant sur toute la plage de fonctionnement.

l'assemblage en lui même ne pose pas vraiment de soucis, c'est plus long à faire et plus chiant à aligner qu'un manche "classique", mais rien d'insurmontable.

pour la 12, la caisse est en ébène de malaisie (ne me demande pas le nom latin...) la touche, le chevalet et la pièce sur la tête sont en ziricote.

merci,

pour le soundclip, j'ai toujours rien pour faire un enregistrement correct.

il faut que je trouve ça, depuis le temps...

elle a un son très jazzy (c'était le but), très mat (les corde sont enrobées de nylon), et bien rond et chaud.

ben on va avoir un soucis, une des trois est  partie cet après midi, l'autre part dans une ou deux semaines, et la première je la garde.
pis elles sont en droitier de toute façon

les trois petites dernières : 

new jazz, solid body croisée archtop

Une type ES table et dos sculptés, avec poutre centrale.

et une acoustique 12 cordes multi-diapason 26,5" / 25,5" accordage CGCGCE

peut être une boucle de masse.

la vis dont tu parle qui va dans le bois.. c'est quoi?
parce la masse n'est pas reliée au bois :/

80 balles pour repeindre une gratte... on est quasi juste au prix des produits à utiliser.

Et là , effectivement le bois n'est pas brut, avec de belles tarces (de pinceau?) en plus.
impossible d'avoir un rendu nickel sans une préparation digne de ce nom.
et ça ne se fait pas en 10 minutes.

certain utilisent le congelateur, perso, j'ai jamais essayé.

ah oui, j'ai du mal avec les nom des warwick