cg.lutherie

tu peux repeindre en noir par dessus.

la feuille de cuivre c'est le top.

sinon, tu as chez banzai du cuivre en bombe qui marche vraiment bien, ça laisse une réelle épaisseur de cuivre.

oublie tout ce qui est graphite pas cher, ça ne blinde pas.

sinon, l'alu en feuille, moins cher que le cuivre, mais pas soudable.

tu as aussi les peintures speciale qui bloquent les hautes fréquences, mais bon, le cuivre, c'est plus simple à trouver.

grillé


perso, avec le graphite, j'ai pas de blindage, ça se vérifie avec les basses active, les HF passent :/ .

un bon blindage doit être conducteur.

et pour la bombe, il suffit de masquer tout ce qui ne doit pas être peint ;)

envoie un mail directement à Klaus Noll via son site ou facebook ;) .

surtout avec des humbucker.

y'a déjà pas mal de monde sur la fabrication de chevalets, pour se demarquer, il faut vraiment apporter quelque chose de nouveau a mon avis, et taper direct dans du haut de gamme.

ceux qui vontàa mon sens, le mieux transmettre les vibrations vont être des chevalet denses.

mais j'ai posé pas mal de choses en alliage d'alu qui fonctionnent vraiment bien aussi, tout depends des metaux utilisés, c'est comme pour les bois, il va falloir faire des essais.

si tu cable bien ta masse, tu devrais (suivant le micros) pouvoir te passer de masse pour le chevalet.
essaie d’amener toutes les masse en un seul point, lui même relié a la masse du jack.

il faut lui demander pour la tone passive.

le potard de tona est un double étage 50K lin pour les aigus et 250K (log il me semble) pour la tona.

bonne nouvelle

alors là bonne question, c'est le HA1200.
comment je les reconnais?

le nitro au pinceau...oublie ;)

trop tard, j'attends un Hartke kikback 12, mais merci ;)

pour mes manchse, je leur visse une barre sous le talon, puis ils sont pendus.

si ta couche est bien, tu n'aura pas de coulures, surtout avec un nitro( qui sèche vraiment vite).

ça parle trop vite pour moi

tu veux dire, vernir avec les frettes, sans les masquer ? tel quel ? j'avais commencé à masquer les frettes, puis en ayant vu qu'apparemment, c'était le truc le plus dure, je me suis dis que j'allais pas vernir la touche... don j'ai masqué le tout. J'en suis à la seconde couche, et je pense que ça ferait pas de mal de le faire quand même.

Pour les coulures on fait comment ? faut mettre moins de vernis, ou poncer jusqu'à disparition de la goutte ?

Certains vernissent la touche sans la masquer, ensuite ils grattent le vernis sur les frettes.

pour le coulures, ben... il ne doit pas y en avoir ;)

faut faire des couches très fines. (l'avantage du nitro, c'est que les couches se re-fondent entre-elles).

quand t'en a, t'as pas le choix, il faut poncer, ou y aller au racloir suivant la taille de la coulure.

@ danboney, je n'utilise pas de bouche pores ou autre, la ou les deux premières couches jouent ce rôle. (pour la dilution, tout dépends du vernis).

Quand je fait un bouchage de pores (ça m'arrive des fois mais c'est rare), en général je fais ça à l'ancienne, à la gomme laque, mais c'est long.

le plus important c'est la compatibilité entre produits.

tu te complique la vie ;)

ponçage au 400 ou 500, vernis.

ponçage 400 puis vernis, autant de fois qu'il le faut pour avoir ce que tu veux en terme de teinte et d'épaisseur (le nitro ça reste très fin).

ensuite, ponçage au grain fin à l'eau suivant l'état de surface (si tu te débrouille bien, tu peux attaquer direct au 2000, plus le grain est gros, plus le risque d'avoir des micros rayures est grand).

ensuite polissage.

pour la touche, il y a deux ecole, ceux qui vernissent après frettage (avec ou sans masquage des frettes) et ceux comme moi qui se compliquent la vie et frettent une fois le vernis posé.

l'atout de vernir avant frettage, c'est qu'on peu poncer/polir le vernis, ce qui n'est pas possible avec les frettes.

l'autre avantage, c'est que c'est plus classe, que le vernis ne se décollera jamais entre les frettes, et qu'un refrettage est plus aisé.

l’inconvénient, c'est qu'il faut être très très meticuleux quand on s'occupe des bords de frettes (faut pas boufer le vernis), et aussi à la pose des frettes (le nitro se fissure en cas de choc).

oui, ça devrait bien marcher ;)

non, je ne vais pas le trimbaler souvent.

merci pour les avis, j'ai peut être trouvé un Hartke kickback 12.

merci pour ton offre, mais 15" c'est trop gros (je suis chiant hein ).

je cherche max un "petit" 12", un des soucis majeur étant le manque de place.

Merci à vous pour ces retours d'expérience.

Bass13013, j'ai pas prévu de descendre dans le sud, mais c'est très sympa, merci ;) .

les Hartke sont vraiment cool niveau budget, et le GK me fait de l'oeil maintenant.

j'aurais tendance à penser que les Hartke sont plus droit et précis grâce à leur leur membrane alu.

les petits HP des PJB me font vraiment peur, je sais que ça peu descendre bas (j'ai comme exemple mes enceintes hifi sont equipée en Scanspeak 15cm qui écrasent de très loin certain 21), mais j'ai peur du niveau de sortie, si c'est pour qu'il soit tout le temps poussé à fond, bof. (j'ai des client qui aiment essayer leur basse fort ;) ) .

en tout cas merci, j'ai déjà de quoi cogiter ;)

c'est un des problèmes, les essais :/

faut que j'aille faire les boutique pour voir ce qu'ils ont en stock

des HP de 4" ??

franchement, j'ai un peu peur du rendu des basses justement.

pour jouer au casque oui, mais pour tester mes basses avec les clients, ça va être limite non?

le prends pas mal hein ;)

ce que j'appelle pate a bois, c'est de la resine 2K, c'est bien pour boucher les trous dans les menuiseries peintes, mais c'est tout.

c'était réparable avec quelques outils de base (ciseaux principalement) et un bout d'érable, mais c'est vrai que chez un luthier ce genre de réparation a un cout.

après c'est pas irréversible, si un jour l'envie te prends de mettre une pièce d'érable a la place, tu peu toujours ;)

ah oui mais là on est hors budget

Ok merci, j'avais un peu peur des 8" avec un Si.

et c'est pas trop coloré? (il parait que c'est assez neutre chez TC)