cg.lutherie

Pour pouvoir "lancer" ce genre de projet à 1000€, il faut pouvoir en avoir un paquet en commande, sinon c'est pas viable, et dans mon post du dessus, je n'ai pas pris en compte les réglages, réparation et autres choses qu'on fait dans un atelier de lutherie (en tout cas en ce qui me concerne) qui viennent se greffer en terme de temps passé en plus.

Donc 1000€, j'y crois pas trop, mais aller chercher les 1500 voire un peu moins, c'est jouable.

Un gros truc aussi dans ce genre de projet, c'est qu'il faut plaire à tout le monde, et ça...

après la forme de la tête... on s'en fou non? 

je pense qu'il n'y a pas de secret, pour faire pas cher, il faut faire à grande échelle, en série, pouvoir acheter des pièces et du bois en grandes quantités (par exemple, j'ai essayé de traiter en direct chez Delano, ils m'ont répondu qu'il n'y avait pas de problème ; du moment que je commande plusieurs milliers micros dans une année).
 

Mais je rejoint EDA, Serek, c'est pas low cost (au sens péjoratif), le prix n'est pas abusif comme chez certaines marques, tout simplement.

je crois que beebasses avait sorti des shortscale, voire des piccolo pour pas cher du tout.... et Fodera aussi non?, avec leur shortscale headless 

il y a 17 minutes, ChoCoPunX a dit :

 

Un truc me titille quand même, mais il serait peut-être intéressant d'ouvrir un topic dédié...

Quand on dit ''lutherie made in France'', on part tout de suite sur du matos top moumoute, super micro(s), beaux bois, belles finitions. Mais j'aimerais quand même savoir le prix de vente d'une basse made in France, mais fait à la manière des basses plus bas de gamme. Du genre une basse de forme basique à manche vissé genre Precision, bois de lutherie (ou pas) basique pas forcément beau coupé à la commande numérique, peinture carrosserie façon Fender pour cacher tout ça, accastillages tout juste corrects et micro unique bas de gamme. Voire éventuellement un manche provenant d'un fabricant externe. Et dans cette config on n'est pas loin du simple assemblage

J'imagine bien qu'on restera loin d'un prix Harley Benton mais je serais quand même curieux de connaître le prix d'une basse ''made in France'' bas de gamme

Je vais parler pour moi, parce-qu'on a pas tous les mêmes charges, les mêmes prix fournisseurs, on ne fait pas tous le boulot de la même manière et on ne met pas tous le même temps pour le faire....

je suis justement en train  de plancher sur une basse au prix le plus bas possible (et franchement c'est pas simple), tout en restant cohérent avec un salaire correct pour cette fabrication.

Donc, on part sur de la tôle pliée pour le chevalet, des mecas entrée de gamme, un seul micro entrée de gamme (et y'en a qui sonnent plutôt pas mal du tout), du bois pas forcement ultra beau (quoique perso, les défauts du bois sont assez souvent pour moi des atouts esthétiques), et des cotes manche et diapason standard

Pour la finition le coup du "on cache tout avec une peinture opaque", là non, ça prend trop de temps de faire un fini brillant, si on cherche à être dans le moins cher possible, il vaux mieux faire un huilé, ou un vernis satiné sur bois naturel.

Et bien déjà comme ça, ça va chercher dans les 300-400€ de matos rien que pour démarrer le projet, en entrée de gamme, et sans compter les charges, consommables et autre.

Une basse bien pensée pour la fabrication en serie, sans CNC ou autre (pas besoin de CNC pour faire des découpes propre ;) ), toute simple, ça va prendre en gros, allez à la louche, une 20aine d'heures. (sans compter le temps passé en amont pour mettre au point cette basse, faire les gabarit, les essais... qu'il faudra amortir ;  ni les temps de séchage ou d'acclimatation, ce sont des heures réelles travaillées )

si on ajoute ce qui coûte des ronds mais qui n'est pas dans la basse (hors charges), on doit être à la louche sur 50-100€, j'imagine, j'ai jamais compté.

Après il reste les charges, les impôts, (je ne parle pas de la TVA, je suis en auto entreprise).

Donc avec tout ça, à la grosse louche (c'est très approximatif, mais pas loin du réel), si on fait la basse à 1000 balles, il reste en gros 200€ pour celui qui la fabrique, soit 10 balles de l'heure.
Et pour que ce soit rentable (j'entends par là gagner un peu sa vie), il faut en faire pas mal dans le mois.

Mais voilà, il y a des temps de séchage, d'acclimatation du bois à respecter, et si on est super organisé, qu'on a pas de problèmes quelconques (machine qui lâche ou autre), on peut peut être en sortir (à 20 heure de taff la basse) 4, peut être 5 par mois, mais faut vraiment bien gérer son coup.

soit 5 x 200 = 1000€ pour le mois dans le meilleur des cas pour une basse "pas cher", en bossant quand même tout le temps au taquet.

Voilà en gros, je continue à chercher la solution pour faire du made in France pas cher ET  de qualité...   et mettre à manger dans mon assiette

Comme je le disais plus haut, le problème n'est pas la fabrication (une basse de ce "style" est plutôt simple de fabrication, n'importe quel luthier est capable de faire ce genre d'instru), mais le coût de fabrication d'un instrument.
hormis le temps passé il y a le prix des pièces, du bois, les charges... tout ça couvre dejà largement ces 500€ sur une basse simple.

c'est fou, je commande assez régulièrement chez eux, des petits trucs la plupart du temps, en dépannage, parce-qu'ils sont rapides, et quand ça ne va pas, j'ai toujours une réponse rapide.

la dernière fois c'était un bidon de durcisseur qui manquait, en deux jours c'était dans ma boite à lettres.
Pareil pour les renseignements, j'ai toujours une réponse.

j'ai pas d'action chez eux, je ne les connais pas personnellement, je ne fais pas leur "pub", mais franchement je n'ai jamais eu de vrai soucis.

Ets c'est eux : http://www.ets-hardware.com/

Ils ont en général des prix corrects, ils font du sur mesure, mais je ne connais pas les tarifs en sur mesure, et les délais sont souvent, loooong. (la raison pour laquelle je ne pose plus de ETS)

Les pieces pour les Hohner headless son dispo ici : http://www.hohner-cshop.de 

ça vaut peut être le coup de leur poser la question sur la compatibilité avec une Cort, voire de commander la pièce et d’espérer qu'elle aille.

Il doit aussi y avoir d'autres fournisseurs.
 

une réparation de la pièce il ne faut pas trop y compter.
Si le seul problème c'est qu'il n'y ai que deux vis au lieu de trois, ce n'est pas réellement un problème si?
au pire il faut percer un nouvel emplacement pour la troisième vis. (en considérant que les deux autres sont au bon endroit par rapport aux perçages existants dans le manche).

Sinon demander chez ETS une pièce sur mesure (ou à un lycée professionnel de mecanique), avec un blocage par vis pour pouvoir mettre des jeux standard. mais je ne connais ni le prix, ni le délai de fabrication.

Si le manche est vrillé, non tu ne jette pas ta basse ;), tu la fait voir à un luthier, souvent un manche vrillé n'est pas grave en soit, tant qu'il n'y a pas de creux ou de bosses, en général on peut réussir à la régler.

Pour les histoires de climat, le plus préjudiciable est la sécheresse, il faut faire gaffe surtout en hiver.

On pense souvent à tort que temps froid = humidité, mais par grand froid l'hygrometrie baisse, et des fois fortement, et ça peut vite être la cata surtout sur les acoustiques.

Un environnement chaud (disons tempéré) permet à l'air de contenir plus d'eau, et de ce fait contribue à faire baisser l’hygrométrie relative.

Autre chose, quand on vérifie l'action, les reglages, la hauteur des cordes para rapport aux frettes en frettant première et dernière frette...etc ; on le fait en position de jeu, pas la basse posée a plat.
Les cordes ont une masse, la gravité les fait se rapprocher du manche si on fait tout ça à plat, ça fausse les mesures. (on ne joue pas la basse à plat).

Pour le trussrod, normalement si on ne force pas il n'y a pas de risque de casse.

Pour les simple-action (comme fender, Rick..) il est souvent préférable de détendre un peu les cordes et d'aider le manche en forçant (un peu) dessus à la main. (c'est d'ailleurs ce que Rickenbacker préconise pour le réglage de leurs double trussrods)
j'ai déjà vu quelques trussrods fendre la touche au niveau de la première case à cause de serrages "en force" repetés.

racloir puis abrasif très fin.

Pour le binding ABS j'utilise cette colle : https://guitarsandwoods.com/plastic-binding-glue

mais je pense que de la "vraie bonne vieille colle scotch", celle qui est pleine de solvant, peut faire l'affaire (à vérifier).

Sinon pas mal de gens utilisent la UHU HART.

la cyano ça peut poser des problèmes avec certains bois clair, ça a quelque fois tendance à les faire jaunir.

CG.Lutherie (Cyril?)

oui c'est bien Cyril ;)

ah ok, merci je vais étudier tout ça.

Oui j'y ai pensé à wordpress, il faut que je mette le nez dedans une bonne fois pour toute.
le truc sympa aussi avec Wix, c'est que ton site est hébergé sur leurs serveurs.
mais je pensem'orienter vers un "vrai" hebergeur (peut être gandi, vu que mon domaine est chez eux) et refaire un site sous wordpress, mon frangin m'avait initié vite fait, ça n'a pas l'air ultra compliqué, il faut juste prendre un peu de temps pour s'y mettre.

Merci de ta proposition en tout cas, j'y penserai si besoin

oui ça se trouve, en plastique, en bois, dans plein de couleur et essences.

mais les dimensions sont assez standard, ça fait en général environ 6mm de haut sur 1, ou 1,5mm de largeur, il faut le retravailler une fois collé.

Oui, je viens de m'en rendre compte, certaines photos sont coupées, comme le logo.

En fait sur Wix (et certainement d'autres), on peut gérer l'affichage smartphone et PC, mais pas tablettes, du moins si on le fait c'est au détriment de l'affichage PC, et comme je ne suis pas codeur :/

Salut,

J'ai revu un peu le fonctionnement de mon site, je pense qu'il est plus simple en terme de navigation.

toujours à la même adresse : www.cg-lutherie.net

ou une goute d'acetone, voire d'alcool. (c'est plus facile à trouver)

Non c''est pas indiscret, j'ai pas de secrets, juste des méthodes ;)

En gros je fais ma teinte sur la table, ensuite je passe un primaire bouche pores pour protéger la teinte, ensuite je masque la table, je fais ma couleur coté corps (bouche pores, apprêt puis couleur), ensuite je vernis, avec bien sur toutes les étapes de ponçage là où il faut.

Il faut aussi gérer les épaisseurs de vernis pour ne pas avoir de marche entre les deux couleurs.

merci, c'est la magie du sur mesure ;)
pour la dernière la forme à été également un peu changée.

Un petit refinish pour true blue, j'en avais marre du kaki.

Une petite symphony, diapason 33" 24 frettes.
corps frêne, manche erable et cerisier, touche ebène.

micro crel et préampli Noll TCM2

Finition huilée "gunstock".

Une kabuki un peu spéciale.

Diapasons 35"-32"
Corps acajou, table érable ondé, manche érable trois pièces, touche wengé.
Repères nacre et tranche de touche luminlay.
Frettes fines 1,5mm
Micros Crel sur mesure.
Préampli Glockenklang 3 bandes + tonalité passive.
Tuners headless ABM

:), une affleureuse c'est  comme une petite defonceuse, generalement en queue de 6 ou 6.35

non les plus petites fraises à copier que j'ai vu sont en queue de 6 ou 6.35.

Après la dremel pour faire du copiage sur gabarit c'est un peu léger, il vaut mieux une petite affleureuse.

Sur les jazz bass (peut être pas toutes, je suis pas expert Fender), les micros se retrouvent en humbucker quand les deux volumes sont à fond, d'où la disparition du buzz.
mais un simple bobinage fait forcement un peu (ou beaucoup) de buzz.
Il y a des simples silencieux qui sont construits avec deux bobines, recréant un humbucker, mais avec un son simple bobinage.

Le blindage peu aider à bloquer certaines "interférences" mais quelques fois le gain est minime, mais c'est pas très cher du coup ça se tente.
 

ah oui, il y a des defonceuse qui ont un peu de jeu (même dans les bonnes marques), mais souvent même juste avec la pression différente en mouvement sur un gabarit et à l'arrêt ça peut laisser des marques peu profondes.

Pour le travail sur gabarits j''ai une perles qui commence à avoir de l'âge, l’électronique à laché donc maintenant c'est toujours à fond, mais elle est vraiment très précise, pas de jeu nulle part même après des années à m'en servir, dont toute une partie en chantier, dans mon boulot "d'avant".
Bon j'ai quand même changé les roulements recemment.

Sinon pur les dremel c'est pareil, je songe à changer la mienne car même neuve de chez neuve, l'axe a du jeu, il y a moins d'1/10ème mais quand on fait une rainure de 5/10ème de large pour incruster un filet le moindre faux rond donne du fil a retordre.