cg.lutherie

perso je depose une micro goute de colle Cyanoacrylate à chaque bout, pour "être sûr" que la frette ne sorte pas un jour.

Certaines frettes sans pieds (comme sur certaines Parker il me semble) doivent être collées avec je ne sais quelle colle ou resine, je n'y ai jamais été confronté.

merci ;)

il faut que tu essaie, les reglages d'usine sont souvent pensé pour être "passe partout", mais suivant ton jeu, tes cordes, tes micros, ton ampli.... et le son que tu veux, ça peux changer.

merci ;)

si ta corde est toujours fausse, règle l'intonation.

si ça bouge avec les saisons.. ben y'a pas grand chose à faire, a part un réglage de temps en temps (ce qui est normal), et essayer de lui trouver une place où l'hygrometrie ne varie pas trop.

exact, et c'est tout le "problème" quand on fait un instrument en changeant quasi tout les paramètre connus.

le but ici était d'avoir le maximum de table vibrante, et d'approcher un son entre archtop et manouche petite bouche.

oui, je suis pas fan des rosaces en "éclair"

mais c'est une idée, c'est vrai que je me suis posé la question, et j'ai opté pour une ovale.

j'ai d'autre idées a essayer pour les rosaces, mais bon, ça fait du boulot pour juste tester une rosace ;) .

Merci.

Cette guitare est destinée au salon d'Issoudun, c'est un prototype, pas une commande.

J'ai fait un mix entre manouche et archtop, le tout avec un barrage plutôt folk.

Le son est un peu à cheval entre archtop et manouche.

C'est brillant, defini, assez puissant, les basses sont là sans prendre le dessus.

Quelques petites chose seront (peut-être) à modifier (chevalet et cordier principalement, et surement une deuxième ouie sur l'eclisse, parce que là on n'entends pas trop les basses quand on joue à cause du placement de l'ouie).

Pour la forme, j'ai repris celle d'une commande plus ancienne, dont le client était fan des Lowden, tu as l'oeil Djooh ;)

Le manche est fixé à la manière des archtop de Ken Parker, dont je me suis inspiré (par contre, ici tout est en bois, pas de carbonne aéronautique, je ne maitrise pas ).

j'aurai surement aussi quelques modifs à apporter sur la prochaine, notamment pour le choix des bois du "mecanisme" de réglage du manche (il faut du leger et rigide).

la dernière acoustique :

barrage de table en X modifié, barrage de fond radial, chevalet flottant, caisse acajou, table epicea, manche acajou touche palissandre, action réglable au manche.

pareil, si ça fait longtemps qu'elle est accordée sans trussrod, le manche acajou doit faire une sale tête.

c'est quelque fois rattrapable, mais des fois même en changeant la touche, et en la collant en contrainte, le manche reprends sa forme.

je dirais que c'est risqué.

ben perso j’achète chez les fournisseurs carrossier pour le PU et les "quincaillers" meuble pour le nitro, mais pas en bidon d'un demi litre .

ragebru, merci, il n'y a pas énormément d'essais à proprement parler, il y a par contre beaucoup de boulot en amont sur les plans, pas mal de reflexion.

Merci mistergroovy, la fretless de julien est dans ses mains depuis un moment maintenant, elle est ici : http://onlybass.com/index.php?/topic/91512-orchid/

PS : Pas de soucis, bon choix la Rick, je garde les plans au chaud au cas où ;)

merci à vous

arnoggeddon, le levier du d-tuner a été surélevé pour échapper le corps de la meca du Mi aigu.

une butée (note "haute") lui a été ajoutée directement sur le levier (il vient s'appuyer sur la vis) puisque celle d'origine passe maintenant dessous.

et la palette a été modifiée également, pour passer au dessus du bouton de meca.

donc pas trop galère, mais il a fallu faire pas mal d'essais.

la dernière Bokken, prête à partir.

la partie de la corde qui est entre mecas et sillet a une importance, plus elle est longue, plus on a une impression de corde "souple" sur les bends par exemple. (pareil pour le chevalet, mais sur solid body, on a en général pas trop de longueur de corde "morte" derrière le pontet).

l'angle a un impact sur la pression exercée sur le sillet (ou pontets). (imaginez une contrebasse sans angle sur le chevalet).

sur un multidiapson, les cordes sont "standard".

le sillet reglable, bof, si on veux, pourquoi pas, mais je n'en voit personnellement pas l'utilité.

chevaliernoir, on a pas une cordes grave plus longue parce que les premier millimètres sont statique, mais parce qu'il faut pouvoir régler l'intonation ;)

la corde vibre sur toute sa longueur.

pour l'histoire de l'alignement des cordes sur la tête, c'est beaucoup à cause de la forme des tête, et de l’esthétique.

mais plus il y a d'angle (pas l'angle de la tête mais le "non" alignement des cordes sur la tête à partir du sillet), plus la cordes est maintenue dans le sillet, limitant les glissement, et donc cet "effet" de corde plus souple.

A mon avis, le vernis n'est pas devenu mou/collant, mais la crasse s'est installée.

à moins que ce soit un nitro qui ai mal vieilli?

le super nikco, c'est de la vernilline, le top pour nettoyer les vernis sans les altérer.

http://www.hmb-bda.fr/super-nikco.php

c'est a mon avis la première chose à essayer.

ensuite, si ça colle toujours, il faudra surement envisager de revernir (ou virer le vernis au profit d'un huilage par exemple).

soit il veut refaire une finition, auquel cas, il faut effectivement poncer (mais pas au 1000, encore moins au 2000 sur du bois).

soit il veux garder sa basse dans l'état mais sans qu'elle colle, et là : super nikco. pas la peine de chercher plus loin, c'est fait pour ça ;)

essaie un coup de super nikco. ;)

ça va virer la crasse sans toucher au vernis.

t'as des râpes piquée main pas trop cher chez Dick qui vont très bien ;)

la mienne a déjà vu quelques manches et corps et va toujours aussi bien, j'avais du la payer un truc comme 10 ou 15 €. (pas piquée main, enfin je crois pas).

ça depends des eclats, mais la cyano marche dans certain cas (petits eclats).

il faut combler completement l'eclat, ne pas souffler ni touche, sisnon, la colle blanchi.

ensuite, affleurer avec une lame de scalpel ou de rasoir (pas de papier de verre, sinon, tu va ruiner le vernis).

ensuite, avec un minuscule morceau de papier à l'eau (du bon, pas un de GSB) grain 2000, puis 3000, voire 5000 et un petite cale, tu ponce la réparation, ensuite, tu poli avec une pate à polir et un chiffon doux.

pour les trous, il seront toujours visible, même si tu rebouche avec du bois.

mais va voir ton luthier, qui suivant la taille des éclats te demandera peut être moins cher que tout le matos dont tu a besoin pour le faire toi même. ;)

c'est ça ;)

pour ne pas que la plaque dépasse, il suffit de reprendre la feuillure d'1mm.

la feuillure, c'est la petite marche qui fait que la plaque affleure la table.

ça peut aussi venir (si c'est apparu d'un coup) d'une frette qui n'est plus assez maintenue.

mais les dead spot c'est la mer**, y'a pas grand chose à faire, il faut jouer sur la masse (pas la masse electrique) de l'instru.

certain mettent une pince sur la tête, en général, ça déplace le problème, dès fois ça le règle, des fois ça fait rien.

peut être le manche qui s'est desserré aussi.

non j'ai pas de soundclip (déjà jouer avec des frettes c'est chaud mais sans... )

il faut que je me trouve un bon bassiste qui me fait des sons.

peut être que son nouveau propriétaire vous fera ça.

sinon, il fallait venir au bassday

Salut,

une nouvelle Orchid a quitté l'atelier il y à peu ;)