cg.lutherie

ce sont des micros à 4 bobines indépendantes.

En split, on se retrouve avec des bobines croisées, comme des micro Precision Bass.

ça leur donne pas mal de possibilité en terme de cabale et de sonorités.

AlexB6 vous en parlera mieux que moi ;)

alors, l'électronique :

On est en passif.

trois micros quad coils Delano, un switch par micro pour avoir serie/ split/parallèle.

une tonalité générale, un toggle qui agit sur les deux micro extrèmes neck et bridge, quasi en position JB, avec un volume commun à ces deux micros, et le troisième micro quasi en position MM, avec son volume dedié.

le manche est naturel, tout le reste est vert.

sur la troisième photo, tu dois prendre le reflet du vernis pour la couleur naturelle. ;)

c'est juste un réglage de l'intonation ;)

Donc aller voir vers les sites de vente en ligne de produits "PRO".

Tu me conseilles quoi et où?

pour les bombes, je n'en utilise pas, je ne peux pas te conseiller, stardustcolors doit surement en faire.

cherche du coté des site de produits carrossiers.

pour les produits en pot, il te faut l'équipement et le savoir faire.

merci,

mais pour celle-ci, le design n'est pas de moi ;)

si tu veux que ça claque sa mère, et que ce soit solide, il va falloir te tourner vers des produits et des mises en oeuvre pro.

ou au minimum en bombe si tu n'as pas moyen de trouver l'équipement.

et tout le matos qui va avec pour le ponçage/polissage.

Salut,

voilà la petite nouvelle, une Singlecut gauchère, entièrement sur mesure, de la forme à la longueur des cordes qui dépassent derrière la "tête" ;)

donc en gros : diapason 31", 6 cordes, trois quad coil Delano, hardware ABM

corps tilleul, manche érable trois plis, table érable curly, touche érable ondé, filets de touche ébène,

plaque electro aimantée, rampe reglable et rampe slap amovible.

attention avec le mot "acrylique", on crois souvent que c'est tous des vernis à l'eau.

acrylique désigne une famille de résines, mes vernis sont acrylique et bien loin d'être à l'eau (malheureusement).

mais oui, il est connu pour être plutôt pas mal, mais apparement, on ne le trouve pas partout.

a part les huiles en GSB, il n'y a rien de vraiment qualitatif a ma connaissance.

après tout dépends de ce que tu veux en terme de solidité, rendu, tenue dans le temps....

si les pigments de l'ancien vernis sont profondément ancré dans les pores, tu ne les aura pas.

ou alors tu va tellement poncer que les arrondis de la basse vont souffrir.

tu peux passer un vernis teinté, suivant la couleur choisie et son intensité, les points rouges peuvent devenir quasi invisible.

on ne fait pas de fondur avant une teinte.

comment la teinte peut elle entrer dans le bois si il y a une couche imperméable sur ce bois?

d'ailleurs ça se voit bien ici, la teinte ne prend pas là ou il reste de la finition dans les pores.

pour une teinte : on ponce, on mouille : la fibre se relève, on re-ponce, on teinte, ensuite on bloque avec un fondur. (et c'est pas obligatoire)

pour l'ancien rouge de ta basse, ça ressemble plutôt à un vernis teinté qu'a une teinte.

mais tant qu'il reste du vernis dans les pores, la teinte ne prendra pas.

si tu recule le pontet, la note frettée change, si tu ne vois pas de différence, soit tu n'as pas reculé ou pas assez, soit ton accordeur n'entends rien.

mais forcement, si tu allonge la corde, la note changer.

mais il faut refaire l'accordage a chaque changement sur les pontets.

pour mesurer le diapason, tu mesures du sillet à la 12 et tu multiplie par deux, tout simplement ;)

pour la passer en baryton, ça va dépendre en premier lieu du diapason, et aussi de la largeur du manche.

ben oui, il fait comme il veux ;)

il n'y a pas qu'une seule technique, chacun a la sienne, certain vont marquer les frettes, perso, je n'en vois pas l'utilité, mais j'ai toujours bossé comme ça.

c'est un peu comme pour les emboitements en queue d'aronde sur les manches d'acoustiques, certains font ça avec un support réglable, des bagues de copiage, fraises, défonceuse... moi je fais à la main.

ma station ressemble a ça aussi

si le manche part en arrière même avec le trussrod detendu, il faut essayer déjà de le redresser (le manche).

tu detends le trussrod, tu force le manche avec des cales, règle, serre joint, et tu le laisse un bon moment comme ça.

des fois ça suffit (mais ça risque de rebouger plus tard)

sinon, il faut essayer par chauffage de la touche, toujours sous contrainte, la colle va fondre, le manche va glisser sur la touche, tu refroidi, et c'est bon.

c'est pas evident, ça ne marche pas forcement non plus.

si il est trop en arrière, faire une planimétrie ne sert a rien.

pour le repérage de frettes, oui, si tu veux, mais pareil, les repérer 3 par 3, je n'en vois pas l'intérêt.

on les verifie 3 par 3 si besoin, dans le cas d'une frise par exemple, mais sinon, avant planimetrie, je regarde l'ensemble du manche, avec une règle rectifiée, et je règle manche pour qu'il y ai le maximum de points d'appuis (ça depends, biensur, c'est du cas par cas).

les frettes basses, pas besoin non plus de les repérer, ce sont celles qui seront touchée en dernier de toute façon.

pas facile à expliquer sans montrer, avec le matos et la basse sous la main.

ma "machine", je l'utilise pour fixer les manches quand je dois faire une planimétrie. (touche et/ou frettes)

ça me permet de garder le manche bien plat et de contrôler a la règle rectifiée la touche (avant la pose des frettes) et les frettes.

mais je met le manche droit, que ce soit sur un instru en cours de fabrication ou non.

après, j'ai l'habitude de bosser comme ça, avec lumière en contre jour et règle rectifiée.

tu a beau mettre tes supports en contrôlant avec les comparateurs, quand tu vire les cordes, quelque soit le protocole (brider avant ou après...) ton manche ne sera tenu de toute façon que par le milieu (sur une ligne en dessous du manche), et en quelques points, donc il a toujours la possibilité de revenir comme il en a envie, de vriller... c'est pour ça que les comparateurs ne me servent pas, je me fie uniquement a ma règle.

en poussant un peu le truc, sur une basse 6 cordes avec un seul trussrod par exemple, ça permet de faire un très leger creux coté grave alors que les aigus sont droit.

pour faire simple, c'est la même chose que celle de Stew, mais en bois, avec plus de supports, et sans comparateurs.

mais je ne suis pas le seul a bosser de cette manière.

désolé pour la couleur

alors oui, c'est vraiment mieux avec que sans, c'est clair, je ne fait plus de planimetrie sans ça, sauf que les comparateur, j'en ai pas l'utilité .

mais après c'est un super outils, c'est clair.

par contre, un manche qui remonte quand tu enlève les cordes....c'est qu'il est déjà en pression par dessous.

ce que je trouve "rigolo" avec le système présenté dans la video, c'est qu'il est ultra precis, avec ses comparateurs, on fait super gaffe au placement et tout ça, par contre, il n'y a que trois supports pour le manche.

donc ils sont placés exactement sous les endroits ou le manche bouge... sur toute les guitares et toutes les basses??

Mais non, ils sont amovibles. Sur cette version là. Ils seront fixes sur celle que je vais avoir et y en aura que 2.

> Oui, mais du coup, il y en a peu quand même, j'en ai suivant les manches, de 4 à 5 pour le soutenir. (peut être plus de mémoire).

D'un coté, tu a des comparateurs très précis, de l'autre tu ne soutien le manche qu'en deux ou trois endroits.

autre chose, les cordes sont enlevée avant que le manche ne soit maintenu, donc il ne reste pas dans la même courbure que lorsqu'il est sous tension.

Les supports servent juste à maintenir le manche dans sa position une fois que la tension est recréée.

> sauf qu'il les mettent en place une fois les cordes retirées, le manche devrait être maintenu avant d'enlever les cordes, si c'est pour simuler la tension de celles ci.

le simulateur sert à recréer les "defauts" de courbure d'un manche sous tension (le bois n'est pas une matière uniforme en structure, donc la courbure d'un manche n'est pas "linéaire").

ensuite la touche est controlée pour être certain qu'elle est bien plane, et corrigé via le trussrod si elle ne l'est pas.

quel est l'intérêt des comparateurs?.

Enregistrer la dépression et aider à recréer la tension. S'il s'agissait uniquement de mettre la touche plate, il n'y aurait pas besoin de la machine. L'intérêt est bien de pouvoir mettre la touche plate en simulant la tension des cordes.

enfin moi j'dis ça...

Oui, je comprends bien, mais je t'assure que sans les comparateurs, et tout le "rituel" qui va avec, tu fait des planimétries parfaites.

Tu ne peut pas faire de planimétrie si ta touche n'est pas plate, ou alors des corrections locales.

Ce que je veux dire, (c'est mon point de vue), c'est que si tu veux vraiment recréer la tension des cordes, tu doit "brider" le manche en position avant d'enlever les cordes, sinon, les micro creux et bosses ne sont plus présent, et comme les cordes agissent différemment d'un vérin placé sous le manche, le manche ne se courbera pas de la même manière.

enfin, c'est pas facile a expliquer.

​mettre la touche à plat ne suffit pas pour faire une bonne planimétrie, il faut maintenir le manche en position, sinon, la moindre pression le fait fléchir, c'est a mon sens, tout l'intérêt de ce "jig", les comparateurs, c'est secondaire, en tout cas je n'en ai jamais eu l'utilité.

tu ferra les essais avec et sans ;)

en tout cas amuse toi bien

ce que je trouve "rigolo" avec le système présenté dans la video, c'est qu'il est ultra precis, avec ses comparateurs, on fait super gaffe au placement et tout ça, par contre, il n'y a que trois supports pour le manche.

donc ils sont placés exactement sous les endroits ou le manche bouge... sur toute les guitares et toutes les basses??

autre chose, les cordes sont enlevée avant que le manche ne soit maintenu, donc il ne reste pas dans la même courbure que lorsqu'il est sous tension.

ensuite la touche est controlée pour être certain qu'elle est bien plane, et corrigé via le trussrod si elle ne l'est pas.

quel est l'intérêt des comparateurs?.

enfin moi j'dis ça...

le "grisouilleux", c'est sur le bois de bout (dans les échancrures), c'est ça?

pas grand chose a faire, le bois, dans le sens de la fibre, s'imprègne plus profondément.

soit en enlevant 5/10ème c'est bon, soit non.

tu peux essayer de remettre quelques coups de racloir, mais si tu ne vois pas d'amélioration, je pense qu'il va falloir faire avec.

ça ressemble à des traces de colle (cyano peut être), mais ça peut aussi être un traitement (huile) mal essuyé, un rejet d'huile (si la touche a été nettoyée récemment, le bois a peut être "trop bu"), ou juste une partie du bois qui ne réagi pas comme le reste a ce que tu met sur ta touche pour la nettoyer ou la traiter.

en tout cas, jute sur photos, pas de conclusion.

non, c'est pas une plaque de 5 grammes qui va déséquilibrer la basse ;)

je ne l'ai pas mis parce que je ne la met d'office, c'est un "truc en plus".

c'est un peu plus contraignant pour le changement de corde : deux vis, et c'est un peu plus "serré" pour passer les cordes.

je l'ai fait sur deux basses pour le moment, ubiq, et l'orchid de Sebjo, c'est lui qui en a fait la demande.