Glooby

Oh, je suis sûr que ça existe déjà, t'inquiètes pas pour ça. On te l'a dit sur un autre sujet, à peu près tout a été fait, j'ai même vu une pelle en verre, alors du PVC...

D'un point de vue électrique non, d'un point de vue sens de rotation si. Tu voudrais pas simplement faire comme c'est indiqué sur les schémas et arrêter de te torturer les méninges? Un potard avant ou après un switch, c'est pareil, ça change rien.

et pour l'entretien, t'as ça, ce sera nickel!

Ça n'a rien à voir avec le type de signal, alternatif ou continu, il y a des composants qui sont polarisés (diodes, certains condensateurs...) et d'autres pas (la résistance donc le potentiomètre en fait partie)

Bah si, pas directement par les micros bien sûr, mais avec une pédale Octaver...de là à vouloir intégrer ça dans sa pelle et qui plus est sur une basse, c'est juste n'importe quoi, du grand Skala quoi! Il ne faut pas oublier que ce qu'il y a derrière a aussi une bande passante, préamp, ampli, hp, table de mix...à descendre trop bas, on entendra tout simplement plus rien

et pourtant ça se fait, tu trouveras de ci de là des schémas avec inversion de phase en push/pull. Perso je l'ai jamais fait, et c'est vrai que d'un point de vue électrique ça n'a pas beaucoup de sens maintenant d'un point de vue sonore...c'est ce qu'a fait Mark Knopfler sur sa Les Paul quand il a enregistré brothers in arms, je te laisse méditer là dessus

Pour commencer, y a que toi pour appeler ça micro grave et micro aigu, c'est manche et chevalet, la différence essentielle dans la construction, je ne parle pas du son qui sort, c'est l'espacement entre les plots puisque les cordes ne sont pas parallèles. Donc ce que tu veux faire...mauvaise idée ou va falloir incliner un max pour l'un des deux, l'autre c'est mort, tu pourras pas être en dessous. Le son qui en sort est du à leur position, pas vraiment à leur fabrication pour deux micros équivalents disons un set Siliconner ne changera rien, c'est un principe magnétique, si y a rien qui perturbe le champ magnétique, tu peux mettre ce que tu veux dessus Ben si tu veux que tes micros manche et chevalet te sortent à peu près le même niveau, il faut que ton manche soit plus bas (euh le micro manche hein, pas le truc en bois où tu poses tes doigts, je préfère préciser avec toi, on sait jamais ce que tu peux comprendre) C'est dû au fait que l'amplitude de l'oscillation des cordes augmente en s'écartant du chevalet, c'est ce qui fait aussi que ça sonne pas pareil Ah, j'avais oublié :icon_couteau:

Oui, mais dans ce cas, il ne pourra jamais choisir de n'avoir qu'un seul micro à moins de rajouter un sélecteur. Ce que je ferai quoiqu'il en soit mais je suis guitariste, j'ai besoin de changer rapidement...avec son schéma pour passer du neck au bridge, il faut tourner deux potards, pour moi c'est juste n'importe quoi. Enfin, même si nos électroniques sont similaires, on ne les utilise pas de la même façon, et c'est vrai qu'il est finalement assez rare de trouver des sélecteurs sur les basses alors que c'est quasi indispensable sur les guitares

Bon, je vais essayer d'expliquer, je sais pas encore trop comment, j'ai pas encore compris dans quelle langue il faut te parler. Alors, là t'es en passif, donc tu ne peux que retirer quelque chose, pas rajouter Disons que t'as un potard de 500k, il varie de 0 ohm à 500 kohm Quand t'es à 0, ça revient à un fil qui relie à la masse, donc tu perds ton signal (suicide d'électrons inside) Quand t'es à 500k, tu gardes la quasi totalité de ton signal (parce que ça forme un pont diviseur, donc y a quand même les plus dépressifs des électrons qui vont quand même se suicider) Donc si les deux sont en série et qu'il y en a un des deux qui envoie tout à la masse, peu importe la position du deuxième, il ne recevra rien.

T'es dur de la feuille, si Dolga te dit que c'est pareil, c'est que c'est pareil. Si t'es pas convaincu, tu dessines 4 schémas: - le premier avec schéma SD, PP on - le deuxième avec schéma SD, PP off - le troisième avec schéma google, PP on - le quatrième avec schéma google, PP off et pour rappel, un PP, ça marche comme ça:

Comme disait Dolga, reste le problème des boutons à mons de mettre de la bakélite, pas forcément joli, ça dépend du style de l'instrument. Après, restons rationnels, les problèmes que j'ai évoqués sont quand même rarissimes dans nos contrées. Je ne sais pas exactement depuis quand les disjoncteurs différentiels sont obligatoires mais ça fait une paye! Tomber sur un retour de masse, c'est déja rare, mais qu'il n'y ait en plus pas de différentiel pour la protection...faut vraiment pas avoir de bol. Donc moi, même étant parfaitement conscient des risques, je le branche quand même...faut savoir vivre dangereusement Après, si vous avez l'habitude d'aller jouer dans des lieux disons exotiques, c'est autre chose

Plus gros en fait pour perceuse à colonne, mais dremel en fait effectivement, ça fait souvent partie des accessoires de base fournis avec l'outil.

OH MY GOD!!!

Tu peux trouver des plaques d'alu en GSB, ça se travaille assez bien. Les plaques pickguard 3 plis encore plus simple, ça accepte même les cylindres ponceurs, ça ne bourre pas comme la poussière d'alu, la matière s'évacue bien.

Non c'est pas moi mais chaussures bien épaisses ou pas, c'est pas la question, t'es pas sensé servir de conducteur, le jack est là pour ça

Non mais il est où ton jack???? Dans un autre sujet (évidemment c'est pas ici, c'eut été trop simple) tu nous a montré des plaques ovales, j'en ai déduit que c'était sur la tranche vu que ces plaques sont vendues déjà déformées pour épouser l'arrondi du corps. Donc si j'ai fait une bonne déduction, tu comptes faire ça comment à la perceuse à colonne? Perso, j' ai rarement vu des modèles qui acceptent de passer quasiment un corps entier de basse sous le mandrin. Ou alors faut virer la plateforme mais c'est vraiment tordu comme façon de faire. Et pour ce qui est des avant-trous, t'es sur du bois là, pas de l'inox! Ça te tenterai pas d'amener tout ton bazar chez un luthier pour qu'il te monte tout ça? Parce qu'entre les questions que tu poses et ce genre de commentaires, j'ai franchement pas l'impression que tu sois apte à faire ça toi même. Y a pas de honte, tu serais ni le premier ni le dernier

Euh, on doit pas parler le Skalaverien...C'est pas seulement le plus simple, c'est absolument indispensable puisque le jack est le seul élément qui relie ta basse au "reste du monde".

Je l'avais loupé celle là Skala, va faire un tour sur Sonelec, puisque ton but est de comprendre comment ça tout fonctionne, ce sera parfait. Potasses toutes les pages et t'auras probablement réponse à la plupart des questions que tu te poses, et peut-être même à celles qui t'ont pas encore traversé l'esprit http://www.sonelec-musique.com/electronique.html

Essaye de laisser tremper dans du coca ou un truc acide quelconque, mais quoi que tu fasses, n'espère pas retrouver le doré

Ah ben puisque ça instruit du monde de reprendre tout à la base, j'ai évité le sujet mais parlons du "suicide d'électrons". Donc pour info, tous les électrons finissent un jour ou l'autre par se suicider pour reprendre l'image. Comme l'a dit Dolga, une basse c'est comme n'importe quel organe électrique. Je vais rester en monophasé standard, ce qu'on a chez nous communément pour pas trop compliquer. On a donc trois conducteurs: la phase, le neutre et la terre (des fois appelé PE en schématique). Les électrons déboulent par la phase et vont vers le neutre (c'est pas de la ligne droite, ils s'éclatent dans les conducteurs mais passons là dessus). Or, dans nos installations, nous sommes en régime de neutre dit TT c'est à dire que la masse et le neutre sont reliés à la terre. Dans l'industrie, on peut trouver du TN (neutre à la terre et masse au neutre, vous me direz que ça revient au même, mais non le chemin est plus long dans un cas que dans l'autre) Et sauf erreur, certains appareils nécessitent une régime de neutre IT (donc neutre isolé et masse à la terre), je crois qu'on trouve ça dans les hopitaux principalement. Enfin bref, puisque le neutre et la masse sont reliés à la terre, tous les électrons du monde utilisés pour faire marcher des bidules branchés sur secteur finissent sous nos pieds. Et donc, en fait la terre n'est pas à un potentiel de 0V puisqu'on lui charge la gueule (enfin bon, au millionième de pouillème près, on en est pas loin ).

En fait, c'est plus chiant que ça et c'est vraiment une question de choix: - soit ton chevalet, donc tes cordes sont reliées à la masse, en effet pas de buzz en continu et pas de "pop" quand tu poses les doigts sur les cordes - soit tes cordes sont totalement isolées et ça arrive souvent avec les électro accoustiques et sillet os ou plastoc par exemple Moi quand je peux je relie la masse au chevalet, parce que j'aime pas les buzz...le revers de la médaille c'est que si tu tombes sur une installation électrique pourrie et qu'il y a un retour sur la masse sans différentiel

Et ben Glooby va soulever un autre problème, le jack tube à 4 cm, ça le fait pas, faut défoncer la trappe électro pour que le bord soit plus proche de la tranche. Sinon le jack standard. Pour le perçage de gros diamètres, un fôret étagé peut aider à guider...mais ça m'empêche pas de monter sa perceuse sur un pseudo rail...ou d'avoir un foret très long et de le faire passer par une pièce trouée servant de guide

Je suis pas certain que t'aies bien compris, non, pas dans le bois, dans la terre. Pour faire une terre de manière efficace, on plante des pieux dans le sol (généralement plusieurs disposés en étoile)...et donc on appelle ça communément la terre. C'est ensuite relié à la terre qu'on trouve sur les prises de terre (celles avec 3 broches). C'est donc acheminé jusqu'à ton ampli, et sauf cas très particulier (voir régimes de neutre pour plus d'infos), la masse (qui comme dolga l'a dit est le châssis de ton ampli) est reliée à la terre. Ton jack étant lui même connecté au châssis et à ton blindage, tout part effectivement à la terre, qu'elle soit électrique, ou géologique, c'est la même dont on parle.

Tu te prendras moins la tête avec le deuxième, c'est pas un truc que tu peux faire à la perceuse à colonne alors à moins de te faire un très bon guide horizontal, c'est facile de se foirer. Vu qu'il y a pas beaucoup de marge, c'est...disons risqué! Et franchement pour ce que ça change visuellement, je vois vraiment pas l'intérêt de se créer des problèmes

Ben parce qu'il vaut peut-être mieux chercher du cuivre ou du graphite, pourquoi du nickel?