M@rco Posted December 31, 2008 at 04:38 PM Share Posted December 31, 2008 at 04:38 PM Salut à tous et d'avance bonne et heureuse nouvelle année! J'aurais aimé savoir ce que vous me conseilleriez pour une finition huilée, j'use habituellement de l'huile de teck, mais comme je me suis un peu renseigné et que j'ai vu qu'il existait l'huile de lin, des huiles polyméreuses (hum...), des huiles avec des additifs.... je m'y perds.. Ce que je fais sur un bois brut en général c'est quelques couches d'huile avec un bon temps de séchage, et pour finir je passe à la polisseuse pour carosserie de voitures, ca marche relativement bien et ca donne un aspect satiné. Est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller sur le choix d'une huile? Merci Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DolganoFF Posted December 31, 2008 at 05:33 PM Share Posted December 31, 2008 at 05:33 PM Je te conseille "Huile Meuble" de marque Liberon, utilisé plusieurs fois pour les corps et le manches, jamais deçu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emile K Posted December 31, 2008 at 05:44 PM Share Posted December 31, 2008 at 05:44 PM Idem. Le "Baume des Antiquaires" est également bon. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wolsten Posted January 1, 2009 at 06:17 PM Share Posted January 1, 2009 at 06:17 PM cire d'antiquaire incolore Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ogma Posted January 1, 2009 at 08:34 PM Share Posted January 1, 2009 at 08:34 PM Je te conseille "Huile Meuble" de marque Liberon, utilisé plusieurs fois pour les corps et le manches, jamais deçu. ca me surprend que tu conseilles cette huile vu les mésaventures que tu as eu avec l'huile v33, sachant que libéron et V33 sont deux marques du même fabricant. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DolganoFF Posted January 1, 2009 at 08:42 PM Share Posted January 1, 2009 at 08:42 PM ca me surprend que tu conseilles cette huile vu les mésaventures que tu as eu avec l'huile v33, sachant que libéron et V33 sont deux marques du même fabricant. Justement, je conseille celle qui marche, m'en fous les fabriquants. Moi aussi je croyais que la V33 marcherait pour moi, c'était une faillite misérable. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ogma Posted January 2, 2009 at 08:42 AM Share Posted January 2, 2009 at 08:42 AM (edited) j'suis tout a fait d'accord. j'ai juste un petit peu jouer la provoc avec ma remarque histoire de dire que cette histoire d'huile qui ne sèche pas ne vient pas forcement de V33 mais peut être du magasin ou tu l'as acheter, qui aura laisser l'huile monté en température au soleil pendant le stockage ou a l'inverse l'aura laissé geler, ca altere les resines durcisseuses qui n'arrivent plus à sècher a la fin (ou peut etre que tu a herité d'une huile mal préparer en usine, enfin ca on saura jamais ... ) sinon pour répondre au premier post de notre ami Marco. l'huile de lin c'est une huile naturelle, c'est bien, mais elle ne peut pas être appliqué direct sur le bois, il faut la préparer avec un diluant (généralement la térébenthine) sinon l'huile reste en surface et accroche mal, et il lui faut aussi un durcisseur, au risque de rester collante pendant long temps. parfois j'utilise ce mélange. En fonction de la porosité du bois on va faire un mélange qui varie entre 50% huile, 50% diluant et 75% d'huile et 25% de diluant. il faut mieux (a mon sens mais d'autre ne seront peut etre pas d'accord) passer les couches les une a la suite des autres sans laissé sècher les couches précédentes, ça permet : une plus grande pénétration, et des couches d'huile bien incrustées le unes dans les autres. Personnellement je préfère mettre 5/6 couches d'un mélange plus léger en huile que moins de couches à plus fort dosage. (nb : on peut rajouté des micro pigments pour teinter tout ça) (nb2 : avant de balancer le mélange sur une basse : faire des essais sur un autre bois)!!! NB3 : le mélange reste pas homogène très longtemps, il décante, il faux presque le remélange à chaque fois que tu en prélève. Les huile "polyméreuses" pour réutiliser tes mots, sont des huiles ou les fabricants rajoute donc une résine polymère, une résine qui durcie, c'est le cas de V33/Libéron/Starwax/&co. généralement ces résines sont issues du domaines de la peinture, de la pétrochimie, en gros ce sont des dérivés de plastique. Ce sont des formules prêtes a l'emploi (enfin on veillera a bien remélangé avec usage ). ça à le mérite de bien tenir mais alors pour le coté naturel, on oublie. si tu as d'autre questions, hésite pas on essayera d'y repondre au mieux. en espérant t'avoir aidé, A bientot. sylvain Edited January 2, 2009 at 09:56 AM by noxious Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
M@rco Posted January 2, 2009 at 10:34 AM Author Share Posted January 2, 2009 at 10:34 AM merci merci pour ses éclaircissemens... Alors l'avantage de l'huile pour moi, c'est surtout que ca ne nécessite pas un tel savoir-faire ou matériel que pour un vernis.... et également que comme je slappe comme un sauvage j'ai tendance à abimer les finitions "gloss" en dessous du Sol. Donc je préfère une finition huilée, facile à appliquer, gardant l'aspect orginial du bois et qui est moins sensible aux micro-griffes Je suis bien évidemment conscient que le défaut est que ca protège nettement moins le corps de la basse des coups et grosses griffes! et l'huile de teck? qu'en est-il? je pencherais bien pour la solution huile de lin/thérébentine... Par contre pour les huiles à base de polymères de marque, la technique d'application est-elle la meme? je veux dire pas de risque de coulées comme avec le vernis et tout et tout? C'est pour un corps Warmoth, il n'a pas couté bien cher c'est un premier essai chez eux mais came ferait mal au fion de le foutre en l'air... bonne année à tous Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ogma Posted January 2, 2009 at 10:58 AM Share Posted January 2, 2009 at 10:58 AM l'huile teck, peut vouloir dire beaucoup de chose, c'est une dénomination commerciale. certaines marque l'appellent comme ça parce qu'elle sont destinées au bois exotique, d'autre utilise ce nom pour dire que l'huile est issue de bois gras exotique. (bois de chine, etc ...). mais ça reste en gros que du marketing. généralement elle sont destinées aux bois exotique, donc des bois ou la fibres est serrée (+ qu'un pin par exemple). c'est qu'une histoire de dilution de l'huile et de pénétration (dljm). on retombe sur l'histoire de la dilution de l'huile de lin avec la térébenthine : + ton bois est gras ou dense, plus tu vas dilué ton huile pour la rendre pénétrante. les huiles teck sont formulées pour garantir un minimum d'échec sur ce type de bois. + généralement la résine qui fait office de durcisseur est adapté à l'usage extérieur du mobilier de jardin. on considère que les huile teck sont robustes mais pas aussi "fine" d'aspect. c'est comme pour le pinard t'a le gros rouge qui tache -> grosse cuite et gueule de bois assuré, puis t'a les grands crus, pareil ça te démonte la gueule mais en plus c'est bon. (vive l'exemple) pour l' option huile de lin il te faut de l' huile de lin + térébenthine + 1 siccatif (qui est en fait 1 accélérateur de prise et un durcisseur pour l'huile). nb : l'application se fait au pinceau (attention aux poils), le but est de "nourrir" le bois, quand les couche sont absorbées, mais pas complètement sèche : petit coup de chiffon (sans peluches svp) pour uniformisé l'aspect et hop, couche suivante. On va jusqu'à saturavtion absolue du bois !!!! pour savoir si la protection est suffissante, tu fait le teste de la goutte d'eau : tu laisse tombé avec ton doigt une gout, si elle est absorbée, il n'y a pas assez d'huile, si elle perle a la surface : c'est ok. bien patiné l'huile à la fin est un bon plus pour un bel aspect satiné. Attention a bien attendre un sechage complet, et pas y aller trop fort sous peine d'erodé la nouvelle finition. NB : les vapeurs de térébenthine ne sont pas bonnes pour la santé !!!!!!!!!! et ce produit peut pénétrer la peau donc protège toi bien (les gants latex ne servent a rien et deviennent poreux à son contact), et evite de le faire dans le salon, ça sent très très (très très très !!!! ) fort !!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
M@rco Posted January 2, 2009 at 02:05 PM Author Share Posted January 2, 2009 at 02:05 PM super ! merci beaucoup pour ces précisions! T'inquiètes pas pour ma santé j'ai déjà trop manipulé de cochonneries sans protections Parfait en détail il s'agit d'un corps Warmoth en Frêne, avec une table en érable. Par après je pense commander le manche en érable, mais c'est un peu cher pour moi pour le moment, et là ils proposent une finition satinée, je vais pas me priver. Au passage, si jamais vous aviez une critique (négative=constructive) à faire, n'hésitez pas, voilà ce que je compte monter: - corps Frêne avec touche Erable (magnifique ) -déjà commandé- - chevalet Gotoh 201 -déjà commandé- - manche tout érable block inlays, frettes 6105, corian nut. - mécaniques de tête Schaller BML (classique quoi) - un set Delano JMVC 4 FE (style MM mais en single coil). -ca je changerai pas d'avis- - un préamp Delano Sonar 3. -ca non plus- le tout pour remplacer une Fender Geddy Lee dont je suis content, mais depuis que j'ai vu ce que proposait Warmoth et avec ma passion de la lutherie (amateur), je ne peux pas résister à l'appel surtout qu'il parait que leur pièces sont d'une excellente qualité. Seul hésitation; je craquerais bien pour une Sandberg California, mais je n'aurais plus ce coté custom, et je ne sais pas si je peux comparer les deux basses.. Je suis sur de préférer la Warmoth étant donné que c'est moi qui choisit les bois (visuellement je veux dire), mais au niveaux jouabilité pfft... suspense.. Le but premier étant d'utiliser le corps Warmoth et l'électronique Delano sur le manche Fender (qui est bien agréable) dans un premier temps, histoire d'éprouver la qualité de Warmoth, et dans un second temps de commander un manche afin de pouvoir remonter la Geddy Lee, je ne vais pas laisser son body trainer comme ca... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ogma Posted January 3, 2009 at 01:28 PM Share Posted January 3, 2009 at 01:28 PM pour ma part, je ne pourrait trop te donner un avis sur tes choix, trop peu d'expérience en custo de basse pour argumenter certains choix. hormis peut être sur les mécaniques, à l'heure actuel, il doit y avoir des choses plus légère, mais ça reste anecdotique. désolé Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DolganoFF Posted January 3, 2009 at 03:24 PM Share Posted January 3, 2009 at 03:24 PM (edited) Les manches Warmoth sont beaucoup plus épais (plus lourds aussi) que le manche de ta Geddy Lee, ils sont plus dans l'esprit "PB", n'attends pas d'avoir les mêmes sensations! Edited January 3, 2009 at 03:25 PM by DolganoFF Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
M@rco Posted January 3, 2009 at 07:37 PM Author Share Posted January 3, 2009 at 07:37 PM Les manches Warmoth sont beaucoup plus épais (plus lourds aussi) que le manche de ta Geddy Lee, ils sont plus dans l'esprit "PB", n'attends pas d'avoir les mêmes sensations! héhé pas d'inquitétudes à ce sujet, je joue souvent sur la Streamer Jazzman d'un pote, qui est un "tronc" à coté de ma Geddy Lee, et ca ne me dérange pas du tout! Au contraire c'est plutot consistant... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ogma Posted January 4, 2009 at 07:38 AM Share Posted January 4, 2009 at 07:38 AM (edited) Pour tous les points de lutherie, tu devrais plutôt lancer un nouveau Sujet dans la section lutherie, avec un intitulé plus en rapport ton message sera beaucoup plus lu, parce que la, qui se douterai qu'on aborde ce sujet dans un topic "finition huilée". Edited January 4, 2009 at 08:56 AM by noxious Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bafien Posted January 5, 2009 at 01:12 AM Share Posted January 5, 2009 at 01:12 AM tu peux aussi utilisé l'huile de noyer, on la trouve chez les armurier (pour les crosses de fusil). c'est très bien le résultat super jolie. sinon pour Warmoth, c'est du "haut de game" j'en ai jamais entendus que du bien. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
M@rco Posted January 5, 2009 at 10:45 AM Author Share Posted January 5, 2009 at 10:45 AM Pour tous les points de lutherie, tu devrais plutôt lancer un nouveau Sujet dans la section lutherie, avec un intitulé plus en rapportton message sera beaucoup plus lu, parce que la, qui se douterai qu'on aborde ce sujet dans un topic "finition huilée". bah non c'est bon, tu m'as déjà bien répondu, je pense user de ma propre expérience pour le reste, le mieux c'est de se lancer... mon colis est en shipping, allez UPS hein bougez votre fion jva commander les micros^^ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tumbaobab Posted January 5, 2009 at 10:45 AM Share Posted January 5, 2009 at 10:45 AM Il parait que le son est meilleur en finition huilée que peinte ? Quel prix faut-il compter pour un kit Warmoth de ce type ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bafien Posted January 5, 2009 at 11:33 AM Share Posted January 5, 2009 at 11:33 AM Il parait que le son est meilleur en finition huilée que peinte ?mouai... ça a sans doute une influence.... sur un solid body c'est négligeable et surtout inquantifiable Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
M@rco Posted January 5, 2009 at 01:52 PM Author Share Posted January 5, 2009 at 01:52 PM y'a tous les prix chez Warmoth... mais ce n'est jamais excessif. Même si certains body sont plus cher... J'ai craqué sur un manche en Birdseye Maple avec des repères Abalone... Rien d'original vous allez me dire, mais j'aime bien! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ogma Posted January 6, 2009 at 06:19 AM Share Posted January 6, 2009 at 06:19 AM (edited) après petite relecture intégrale du post, encore quelques observations : le corps est en frêne, ce bois est plutôt bien absorbant (poreux) donc méfiance sur l'utilisation d'une huile teintée. quand le bois est tout beau raboté ou poncé très fin, les couleurs ont tendance à s' accentuer, et même à ressortir très foncées. Les pigments impriment beaucoup plus le bois. Apparemment si tu en reste a l'huile de lin, on va considérer ça comme une huile "incolore" donc pas trop de soucis. l'idéal pour avoir une finition + robuste c'est d'ouvrir le veinage, soit avec un papier de verres pas trop fin (granulométrie 80/100 max (pour moi) mais certains vont plus fin, ça dépend un peu de la méthode de chacun) ou un coup de brosse à céruser (brosse métal à poil laiton SPÉCIAL pour le bois et les travaux d'ébénisterie, c'est pas la brosse à 4€ du rayon outillage de chez bricomerlin qui sert a décaper la rouille) toujours aller dans le sens du veinage, sinon ça va faire des rayures, ça serait dommage !!!! trop de brossage du bois va enlever la cellulose entre les cernes du bois, ça peut être un effet voulu (la base de la céruse), mais je doute que ce soit ton souhait. le fait d'ouvrir le veinage, permet une meilleur accroche des finitions. je réfléchissais à la policheuse mécanique (ca se dit une polisheuse ?), j'ai peur que le mouvement mécanique échauffe trop l'huile et altère la finition, privilégie la bonne vieille méthode manuelle (dljm) avec la brosse à patiner des grand-mères, + long mais plus sur. perso je lustre très peu l'huile, c'est plutôt la cire qu'on luste, mais why not ? dernier point : l'huile étant plus fluide quand elle est chaude, tu peut, pendant l'application, la gardé au chaud dans un bain marie : ATTENTION : NE PAS FAIRE CHAUFFER LE MELANGE DIRECTEMENT SUR UNE PLAQUE DE CUISSON : CA PEUT PRENDRE FEU, CA VA FAIRE DES VAPEURS TRES TOXIQUES, et ça va accélérer le séchage du mélange inutilement. Une eau chaude du robinet à 40°-50° suffit amplement !!!!!!! tu gardes au chaud juste ce qu'il faut de mélange au chaud pour faire une couche, pour pas altérer toute l'huile qui va servir aux couches suivante. L'équivalent d'une cannette de bière doit suffir pour une couche (oui parce qu'en y'en a ici qui confondent 'canette de bière' et 'fût de bière' ). j'croit que j'ai fait le tour de ce que j'ai a dire sur le sujet. Si certains veulent me corriger, hésiter pas, j'explique ici ma méthode qui doit avoir ses défaut. désolé d'être chiant avec mes recommandations niveau sécurité, mais comme en ce moment on meurt aux Urgences, mieux vaux prévenir que guérir (d'accord cette allusion est de mauvais gout, mais je serait bien embêter de voir un Onlybassien s'abimer la santé) ciao ciao ps : photos obligatoires après réalisation du projet on veut tout voir !!! Edited January 6, 2009 at 06:25 AM by noxious Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
M@rco Posted January 6, 2009 at 12:38 PM Author Share Posted January 6, 2009 at 12:38 PM merci à toi pour ces précisions... aahaa je peux pas faire le salaud et garder mes petits secrets krrkrr, pas de problème je penserai aux photos... Ca va dépendre un peu de mon budget, mais de toutes facons le manche suivra et j'ai trouvé lequel, un superbe birdseye/birdseye avec repères simples en Abalone. Pas bon marché mais bon c'est important le manche quoi... Enfin dans un premier temps vous pourrez voir le corps sur le manche de ma Geddy Lee, j'en resterais bien là mais le manche de la Fender est finit au vernis brillant :s Et puis le délai des manches avec finition chez Warmoth c'est quand meme 3-4 semaines donc le manche sera pas pour tout de suite... Ensuite faut aussi que je chope l'électronique, déjà les Delano JMVC4 FE ne sont en stock nul part, ca risque d'etre un peu long aussi... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ogma Posted January 8, 2009 at 06:27 AM Share Posted January 8, 2009 at 06:27 AM je connait pas la méthode, mais si vraiment l'aspect brillant du manche te gène, il est possible de la satiné et c'est un opération réversible apparemment. un généreux luthier nous donnerais t'il une méthode ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pierre-Antoine Roiron Posted January 8, 2009 at 10:34 AM Share Posted January 8, 2009 at 10:34 AM (edited) Ouaip, pour satiner un manche, soit tu utilise des abrasif "micromesh", un grain 3000 c'est pas mal pour un satiné/brillant, soit un papier de verre grain 600 très légerement et uniforme, puis laine d'acier 0000 avec beaucoup d'huile de coude, là c'est beaucoup plus mat, mais plus agréable... et plus délicat aussi, on peut vite faire une connerie, faut s'entrainer un peu si on a pas l'habitude. Pour les huiles, je privilégie maintenant les huiles écolo à base d'essences et de cires naturelles et suspension : à chercher sur les sites écolo de construction (huiles pour plancher). Je ponce généralement jusqu'au grain 320, voir 600 suivant les essences de bois. Edited January 8, 2009 at 10:35 AM by Pierre-Antoine Roiron 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
M@rco Posted January 8, 2009 at 06:56 PM Author Share Posted January 8, 2009 at 06:56 PM Ouaip, pour satiner un manche, soit tu utilise des abrasif "micromesh", un grain 3000 c'est pas mal pour un satiné/brillant, soit un papier de verre grain 600 très légerement et uniforme, puis laine d'acier 0000 avec beaucoup d'huile de coude, là c'est beaucoup plus mat, mais plus agréable... et plus délicat aussi, on peut vite faire une connerie, faut s'entrainer un peu si on a pas l'habitude.Pour les huiles, je privilégie maintenant les huiles écolo à base d'essences et de cires naturelles et suspension : à chercher sur les sites écolo de construction (huiles pour plancher). Je ponce généralement jusqu'au grain 320, voir 600 suivant les essences de bois. Merci pour ces explications, mais je pense ne pas toucher au manche de la Geddy Lee afin de pouvoir la restaurer en entier par après et surement la revendre si ma Marmoth (heueheu) me plait! Donc, pour le moment, ca restera comme ca... Pour la finition, j'ai utilisé ma méthode habituelle pour finir, je n'avais vraiment pas envie d'attaquer le body au papier de verre vu qu'il était si bien fini.. peur de faire une connerie, j'avais pas 2 chances... Donc huile de teck Sadolin, jusqu'à saturation, séchage, deuxième couche jusqu'à saturation (plus rapide), séchage, puis polissage à la machine à polir et..... avec de vieux morceaux de jeans (oui oui ca marche très bien). L'aspect final est sympa, la basse a un peu doré, mais doit encore sécher (je dirais 1 mois minimum à 20°). Par contre j'ai monté déjà le manche, histoire de tester, et bien j'ai eu quelques problèmes... j'expliquerai ca dans un post plus détaillé quand j'aurai tout fini... A noter que les basses Jap ne sont pas 100% compatible avec les US, pour ma part du moins... Déjà eu le coup avec un pickguard Fender US qui ne rentrai" pas dessus... et oui! Et maintenant ce manche.. Enfin j'ai résolu les quelques problèmes et maintenat c'est nickel, pour finir j'ai monté le Badass Bass II, réglé l'action et les harmoniques, c'est au minimum tout aussi jouable qu'avant, si pas mieux. J'attends les micros Delano et le preamp la semaine prochaine.. me manquera encore quelques accessoires, jack, boutons, enfin des détails et puis une fois terminé je ferai un beau post avec plein de photos et des samples... en attendant, juste un petit apercu: une petite photo du corps en train de sécher Attention, les tables "quilt maple" sont plus contrastées au flash évidemment... la table en main est plus sobre, tout dépend de l'angle de la lumière. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DolganoFF Posted January 8, 2009 at 09:26 PM Share Posted January 8, 2009 at 09:26 PM Beau! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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