seventhson

et sinon, tu les trouves où tes luthiers Maleco?! l'absurdité de la frette zéro... que chacun y trouvent un intérêt plus ou moins significatif c'est une chose, de là à dire que c'est absurde... Sandberg l'utilise toujours, ils sont loin d'avoir mis la clé sous la porte, c'est que ça ne doit pas être si absurde que ça, même si loin d'être indispensable. Encore une fois commence déjà par mesurer l'espace que tu as sur les 2 cordes graves entre la frette et le dessous de la corde à la 1ère frette quand tu appuies sur la 3ème case. La frette zéro est peut être un poil trop basse à cet endroit là.

et t'es comment en hauteur de frette zéro par rapport aux 3 premières frettes? Ca se mesure de façon plus ou moins standard (espace entre la touche et la 1ere frette, ou espace entre la touche et la 3ème frette en frettant à la première case). Ca se trouve il faudrait remonter un poil la frette zéro au niveau des 2 cordes graves.

après d'un côté le charmant et très commerçant patron de Maru considère que sa basse est conforme, toi elle ne convient pas à ton jeu. Si ça sent trop la galère et la guerre juridique pour qu'il envisage un autre manche (et peut être que de bonne foi il considère que même avec un nouveau manche il se peut que le problème soit toujours là) la solution est de la mettre en vente et de trouver un acheteur qui a une attaque plus light à qui la basse convient et qui te proposera un prix où tu ne perdras pas trop.

je ne sais pas qui est ton luthier ni son niveau de compétence, mais sur Lille ou environs on doit trouver des luthiers très compétents (attention je ne parle pas là de certaines personnes s'auto-proclamant luthiers parce qu'ils bricolent 2-3 réglages à l'arrière d'un magasin de musique - attention je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas de personnel très compétents dans tous les magasins de musique, mais j'y ai eu plus de mauvaises expériences que de bonnes). Renseigne toi, trouves en un bon, amènes lui ta basse pour voir ce qu'il en pense (normalement c'est gratos), demande lui de la jouer avec une attaque franche, comme ça tu auras un 2ème avis.

pour savoir de quoi on parle exactement, ça serait utile d'avoir des mesure précises. Quelle est la courbure de ton manche? Quelle est l'action à la 12ème case? Quelles sont les hauteurs des encoches dans la frette zéro? Une frette zéro c'est comme un sillet, ça se règle et il y a des cotes assez précises à respecter. Si les encoches ne sont pas assez profondes du perds en confort de jeu et ça monte l'action, trop profondes ça frise à vide (et uniquement à vide).

perso j'ai pourtant pas été emballé par le couple DCB + OBP2 sur une legend neck thru. Equilibré, pas désagréable, mais ça m'a pas botté plus que ça.

j'adore la réponse "les cordes sont neuves, mais est ce qu'elles sont bonnes"?!! Parce qu'il y a les bonnes cordes et les mauvaises cordes, c'est comme les chasseurs, et les mauvaises cordes sur une Maru, bah ça frise, tandis que les bonnes cordes non ! C'est ça les vraies basses de pros qui jouent comme des pros, faut y mettre des bonnes cordes!

oups oui j'ai omis le Haz Lab ça coulait de sources!

je me gardais bien de répondre dans ce topic car bien avant que Maleco choisisse Maru, il y a déjà eu de formidables aventures et tergiversations pour en arriver à ce choix, au point que ç'en est devenu même plus drôle! Maintenant, concernant Maleco, vu comment il nous a fait nous arracher les cheveux sur le forum avant son choix, à sa place je ne comprends même pas comment il a accepté à la réception une basse avec un défaut de fabrication nécessitant une string tree spécial suite à un défaut de fabrication de la tête. Le cahier des charges de sa basse devait cocher un nombre de cases et spécifications dignes de la nasa, par contre la basse arrive avec un défaut et c'est passé crème! Je confonds peut être mais c'est pas déjà cette basse là qui est arrivée en gaucher à la place de droitier? Moi à ta place c'est réglé, je lui renvoie son truc et il me renvoie la basse conforme à ce qu'elle doit être, quitte à refaire un manche. Il y a eu une erreur de fabrication, artisan ou pas, c'est pas au client d'assumer l'erreur. Pour ma part, actuellement en Europe (donc à moindre frais de taxes, frais de ports...) Maru serait le seul à pouvoir me faire une basse que j'ai en tête à un prix relativement intéressant. Seulement entre ce genre d'expériences, et le premier contact par mail que j'ai eu il y a 2 ans avec ce charmant monsieur, il n'est pas près de voir la couleur de mon blé, après je suppose qu'il n'a pas besoin de gens comme moi pour vivre donc ça ne sera pas dramatique pour lui!

intéressant, une Spector avec les ailes en paulownia. J'ai toujours été persuadé que le son "classique" Spector (Alice In Chains, Queensrÿche...) c'était tout érable + EMG, mais fait avouer que même si c'est certainement un peu différent, des ailes en bois beaucoup moins rigide + électronique Aguilar, ça sonne pas mal non plus!

je ne connais pas trop pro tools, mais normalement tu vas dans les options, tu choisis et paramètres le driver Asio4all, tu indiques le répertoires où tu as installé tes plugins vst (TSE BOD), tu crées une nouvelle piste audio, tu paramètres l'entrée où tu branches ta basse sur ta M-Audio Fast Track comme entrée de la piste, tu paramètres là où tu sors sur tes enceintes comme sortie de piste, à gauche là où il y a les icones mute et solo, tu actives les icones enregistrement et écoute de l'entrée, à droite de cette partie tu ajoutes en insert le TSE BOD, et normalement ça doit rouler!

c'est bizarre qu'on n'arrive pas à trouver les drivers de la Fast Track sur le site M-Audio (même s'ils n'existent que pour Windows 7 par exemple). Sinon tu peux peut-être t'en sortir avec Asio4all

Le sansamp bddi n'a pas de sortie casque. La solution gratos c'est d'utiliser ta m-audio avec le pc, avec l'interface t'as du avoir un daw gratos et tu télécharges le plugin vst gratuit BOD de chez TSE qui est une très bonne simulation du sansamp bass driver.

Comme ça dans l'absolu, sans contrainte et limite de budget, des marques comme Ampeg, Aguilar, Mesa Boogie, Orange, Fender... Me viennent à l'esprit.

si tu décides d'apporter la basse à un luthier ou tech pour réglages (ce qui serait une bonne chose) attend ce moment là pour changer tes cordes, il y a de fortes chances qu'il doive les changer s'il fait par exemple une planif des frettes. Pour bosser au casque soit t'investis dans une interface audio et te sers d'un pc et d'un soft pour émuler des sons d'amplis, soit si tu préfères le plug'n play, qui pourrait aussi éventuellement un jour te dépanner en cas de panne d'ampli en repet, concert... il y a des preamps avec sortie casque genre Ampeg SCR-DI, Palmer Pocket Amp, Two Notes Le Bass...

perso je rejoins ces conseils. Si tu as de l'argent à mettre dans ta basse, dans un premier temps c'est un bon réglage chez un luthier compétent et donc un jeu de cordes neuf (flatwounds? roundwounds? stainless steel? nickel? ça dépend de tes gouts et préférences). Ensuite une fois que t'auras joué ta basse bien réglée des heures et des heures, tu te rendras compte s'il y a des points faibles et tu pourras définir comment y remédier. Acheter des composants juste pour dire qu'on achète des composants, c'est bien beau mais pour être productif autant savoir d'où on part et où on veut aller.

salut, upgrader une basse ça peut être une bonne idée, mais avant de se lancer là dedans la première chose à se demander c'est de savoir ce qu'on reproche exactement à sa basse et vers quoi on aimerait aller. Y'a plein de bons micros, de bon preamps, de bon hardware... et tu risques d'avoir plein de réponses différentes suivant les goûts de chacun.

Ce sont les aléas de la fabrication "semi-artisanale", suivant la demande les délais sont plus ou moins longs. Ça n'est pas forcément liés aux options prises, juste qu'ils ne peuvent produire qu'un nombre bien défini de basse par jour vu qu'ils ne font pas de production de masse. En gros leurs délais varient de 2 à 12 mois, là t'as pas de chance t'es tombé a priori dans une période où ils ont plein de commandes en cours.

Parce que c'est à la mode, que ça a un coût non négligeable donc permet de vendre des instruments plus chers, en plus des explications données par Caribou ci-dessus. Pour la stabilité les luthiers ne sont pas tous d'accord sur le sujet. Ça modifié aussi un peu la fréquence de résonance du bois, donc dans une proportion plus ou moins perceptible la sonorité.

après si t'es un peu bricoleur et que tu as confiance en toi il y a moyen de faire sans gros problème une planif maison des frettes, y'a des videos explicatives sur le net.

Je suis à peu près le même procédé que toi pour les réglages, mais tout à l'envers !

Certains s'en sortent avec des cales pour donner un angle au manche (neck shim) mais à la base c'est pas fait pour ça. La plupart du temps c'est un problème que les anglophones appellent Ski-jump, le manche travaille au niveau de la jonction corps/manche sous l'effort des cordes et donne l'impression que la touche remonte, un peu comme une rampe de ski. Ça se règle généralement par une planification des frettes

Le truss rod agit sur la courbure du manche (et pas directement sur l'action, ça c'est la hauteur des pontets du chevalet), il n'a que très peu d'influence sur les premières cases et encore moins les dernières, dans la mesure où cette partie du manche est directement liée au corps par le neck pocket.

ça tombe bien c'est une série limitée! 50 exemplaires dans chaque coloris si j'ai bien compris!

ça reste un peu une vue d'esprit je trouve le décalage sur une spector, ça reste un diapason de 34" donc la distance entre le sillet et le chevalet est la même! Après effectivement c'est un coup à prendre mais je pense que la forme du corps fait que ce décalage est plus flagrant en jouant assis que debout, en ayant trouvé la position qui va bien.