hoochiekoochie

Excellente jazz, avec beaucoup de présence et d'assise. Elle est belle, elle est légère, superbement finie, et sonne comme pas permis.

Pour ceux qui se tâteraient à la choper, quelques éléments d'infos utiles: le yen est exceptionnellement bas, il commence doucement à remonter, la conséquence à court-terme pourrait bien être le renchérissement des instrus jap. Plus spécifiquement sur les Nav, les prix neufs ont augmenté ces derniers mois, les jazz sont à 440 000 yens, du coup les prix à l'occaze augmentent nettement (matez ishibashi).

Partant, des Nav on en voit tourner sur le forum, on peut avoir l'impression que si ce n'est pas celle-ci, ce sera la prochaine... peut-être, ou pas.

Bref, faut pas la laisser traîner celle-ci. Bonne vente amigo !

Ah vouiche, le bon son avé le ronron des médiums que j'entends jusque sur les enceintes indigentes de la tablette de mes parents Content d'avoir été un maillon de la chaîne qui t'a menée à cette basse. Chaque vidéo que tu postes suinte le plaisir que tu as à la jouer, régal !

Sinon, oui, les TI, une fois qu'elles y sont, y'a plus qu'un truc à faire, les jouer, et ne plus jamais les changer je crois. Ma vieille PB en a scotché plus d'un, je suis persuadé que ça tient autant à la basse qu'à ses TI qui ont bien 4 ans.

Tout le monde est en vacances, c'est pas possible autrement !?! À 700 euros vous avez un instrument sans équivalent en qualité-prix, frettage impeccable, manche super droit, ça sonne de partout. Et le CAR + pickguard mint green, c'est magnifique sur une PB je trouve...

Commence par le manche et sa courbure, c'est vraiment la base de ton réglage. Je poste depuis mon tél mais tu as un bon topic sur le réglage dans la rubrique FAQ du forum... tu suis la chose sans griller les étapes, et à la fin tu auras ton premier réglage.

Et dis-toi aussi une chose, c'est que "ce qui te convient", c'est aux pontets que ça se passe: cordes "posées" sur le manche pour avoir une légère frise dans l'attaque, haute pour gagner en attaque, etc. Mais dans tous les cas, la courbure est sensiblement la même: je ne connais personne qui aime que ses premières frettes frisent et pas les autres, ou que ça tape sur le sommet des frettes seulement à partir de la 10ème frette

Si tu le sens pas, faut pas insister. Après, apprendre à régler son instru, c'est quand même très utile, et il n'y a vraiment rien de sorcier là-dedans. Et puis pour faire des conneries irréversibles, faut quand même faire n'importe quoi - taper son manche à la masse ou que sais-je encore.

C'est très solide une basse, et comme ça pardonne à peu près toutes les erreurs, ça t'apprend beaucoup.

Ce qui n'empêche d'aller chez le luthier quand on est dépassé.

ça fait beaucoup 4 mm pour définir précisément quoi faire. Si tu frettes la 1ère et la dernière frette, regarde ce qu'il se passe sous ta corde de MI à la douzième frette. Normalement, tu dois avoir un jour entre le sommet de ta frette et le bas de ta corde. On dit souvent que c'est l'épaisseur d'une carte de crédit, perso je pense que c'est trop, la moitié de cette épaisseur, et encore. Si c'est plus: truss à serrer ; si ça touche, truss à desserrer. Pour aider le trussrod, tu peux accompagner ce serrage/desserrage en tirant la tête de la basse vers toi (truss serré) ou en en la poussant vers l'extérieur (desserré). Tu serres/desserres, puis tu tires/pousses - avec la basse en position de jeu assis.

Pour visualiser le résultat, tu peux aussi prendre ta basse à l'épaule comme un fusil, et tu regardes le profil en long de ton manche. L'idée est que ce soit quasi-droit. Si par exemple tu observes un creux entre mettons la 3ème frette et la 9ème, c'est que ton manche est cintré, et qu'il faut serrer le trussrod.

La frise au MI, tant que tu n'es pas sûr de la courbure de ton manche, ça ne veut pas forcément dire grand-chose.

L'idée est de régler ta basse avec une action la plus basse possible sans frise (mettons 2,5 mm sous le MI, 2 mm sous les autres cordes, on peut faire plus bas, mais c'est déjà pas mal). Ensuite, si tu préfères jouer à 4 mm, ça se relève aux pontets, mais la courbure de ton manche est la même.

Marrant j'aurais plutôt pensé qu'il fallait le serrer un peu ce trussrod, mais le bois réserve toujours des surprises. Ton action (le "bas" de ta corde côté touche et le sommet de ta frette) est à combien de mm à la 12ème frette ? Ce choc de la corde contre la frette dans l'attaque se manifestait à quel endroit du manche ?

Gaille a raison, changer de jeu, même à tirant égal, n'est pas neutre. Les tensions par corde, même à tirant égal, diffèrent d'une marque à l'autre, sans compter qu'un jeu rincé a moins de tension qu'un jeu neuf.

Et puis en face de ça, tu as effectivement le paramètre manche. Le bois bouge, réagit au chaud, au froid, à l'humidité etc.

Ton manche a bougé donc, ce qui serait intéressant ce serait de savoir à quel endroit du manche tu as cette sensation des cordes qui viennent taper les frettes. Si c'est à partir de la 10ème frette mettons jusqu'à la dernière, il y a toute chance que ton manche se soit cintré, creusé sous l'action du climat/des nouvelles cordes.

Ça se corrige au trussrod. C'est quel modèle ta basse ?

You're welcome ! Elle est donc vendue, joli coup ;)

On est d'accord, j'ai eu la main heureuse sur ce coup ! J'ai souvent lu que 4,6 kg, c'était déjà pas mal, alors 4,2 c'est pas très courant je crois.

pour l acrasse au dos du manche j'avais essayé avec une eponge scotch brit neuve et un peu d'eau. Il est ressorti nikel et tout doux. UN peu d'huile à fusil derriere et zou!

Ah oui mais là c'est la touche imbibée de sueur et autres sébum sous les cordes jusqu'à la 14ème frette. Et quand je dis imbibée, c'est noir J'en suis à mon Xème frictionnage à la laine d'acier triple 0 et produits variés sur les bons conseils du sieur ADR. Ça avance, mais c'est du taf purée !

Du coup, débarrassée de son huile, sa teinte et sa crasse, elle doit bien avoir perdu quelques grammes. En tous cas, c'est la plus légère sr5 que je connaisse.

Ben moi, je suis en train de suer ma race à essayer de "rattraper" un manche érable huilé de SR5 qui a reçu dans ses 21 années de jeu quelques litres de sueur (pas la mienne). Toute montée la mémère pèse... 4,2 kg, pas mal pour une SR5 corps frêne (un swamp ash bien beau et bien léger).

Elle passe à 280 euros.

Oui, elle est bonne pour le service, sinon je ne vendrais que le corps en précisant que le manche n'est là que pour la déco. Cela m'est arrivé sur d'autres basses, mais là ce n'est pas le cas. On peut la jouer telle quelle, surtout que la tension dans les doigts est très bonne avec des tirants légers, ce qui n'est pas si courant.

Pour le truss, il est effectivement fatigué (comprendre: il donne au manche une courbure pas très spectaculaire) mais ça tient moins à son état qu'au creux (truss desserré) pris par le manche au fil des décennies. Pour récupérer plus d'amplitude du coup, la solution est moins de changer le trussrod que de chauffer le manche (truss desserré) pour le ramener droit. Ça, un bon luthier sait faire.

Mais telle quelle, tout fonctionne et tout fonctionne bien: pas de frise, pas de talonnite, action très correcte.

Alors c'est plutôt 43-44 mm, exactement les memes cotes et les mêmes sensations que les profils C vintage: large mais assez plat, confortable, pas du tout bûche.

Si on est tenté d'être tenté, c'est une bonne idée, à concrétiser en passant l'essayer sur Paris. Sinon je peux l'envoyer en colis soigné moyennant 10 euros de participation aux fdp.

@ycha: 41 ou 42 mm je pense, je te précise ça demain.

+1, c'est peut-être une tête de c*n, mais en attaquant axial il est beaucoup plus mobile que Giroud, déclenche sa frappe plus vite, peut tirer et cadrer dans à peu près n'importe quelle position, sans compter sa relation technique avec Griezmann, qui me paraît déjà prometteuse et propice à créer le décalage. En ailier gauche par contre, je suis d'accord, il sert pas à grand-chose.

Merci Charlie et Paisley, PB+JF344 c'est pas connu en effet pour être un mauvais attelage ;) Et vue la tension sous les doigts, c'est clairement une basse faite pour ces cordes.

Changer le manche, ce serait vraiment dommage: les frettes sont en bon état, le profil en C très agréable, le palissandre indien superbe, et malgré ses 32 ans, il permet une action basse sans frise (non désirée), même en attaquant franchement.

Cette basse n'a pas de problème, je vais virer dans mon annonce initiale les caractères en gras qui entretiennent peut-être cette idée, mea culpa. Elle a 32 ans, supporte seulement les faibles tirants, et pour ceux qui n'allergent pas les Thomastik, elle fait merveilleusement le job.

Tutafé, elles y sont, ce qui permet au trussrod de compenser le creux initial, et de fournir une action basse à faibles tirants. 2,5 mm sous le MI en 12ème frette, 2 mm sous les autres cordes, pas de talonnite, pas de frise dans les aigus. C'est un instrument parfaitement jouable tel quel, pas de doute à avoir là-dessus.

Après, je pourrais rajouter des rondelles et voir si la courbure augmente, permettant d'accueillir de plus forts tirants... mais ce serait tirer sur la ficelle, et mon sentiment est que ce trussrod-là est pas loin du max de son effort. Non, je pense que pour lui mettre des Labella par exemple, la case luthier avec chauffe du manche pour le rendre droit hors tension est indispensable.

Avoir aussi à l'esprit qu'on parle d'un manche de 32 ans. C'est pas exceptionnel d'avoir à leur monter des tirants plus light pour les jouer avec une rectitude satisfaisante.

En tous cas, je me répète mais telle quelle, elle est tout à fait jouable, sans frise intempestive et avec une action très correcte.

En dehors du climat, assez éprouvant semble-t-il, je me demande si ça tient pas en partie à leur préparation physique, calquée pour les "grandes" équipes sur toute la durée du tournoi. Regarde la France en 98, contre le Paraguay en huitièmes c'était pas ça non plus...

Merci C'est l'heure du prix pas raisonnable: 300 euros, pour une basse qui telle quelle est parfaitement jouable, action à 2 mm - le MI est à 2,5. C'est à vous de jouer.

EDIT: concernant le manche, j'ajoute que trussrod complètement desserré, il marque un creux assez prononcé. Je pense que le fait qu'il n'accepte pour l'instant que les tirants light vient en partie de ce que le trussrod doit d'abord compenser ce creux avant de courber le manche. Sans m'engager là-dessus, je pense du coup qu'un luthier peut faire gagner de la latitude au trussrod en chauffant le manche pour le rendre plat trussrod desserré. Pas de garantie de résultat, c'est le mystère du bois, mais c'est bon à savoir.

Après, si vous êtes à la recherche d'une PBass pour la monter en Thomastik, telle quelle elle fera le job: action basse, pas de frise, pas de talonnite non plus, et super tension dans les doigts.

Ce qui est terrible, c'est ce but à la 120ème. Ils l'avaient au bout des cannes le ticket pour les pénos. Et il a fallu le second pion des teutons pour qu'ils le sortent, et qu'il soit inutile.

En vente cette Pbass Greco Spacy Sound construite au Japon en avril 1982. Elle est en bon état général, Deux tonches sur le chanfrein du corps, autour de l'attache-courroie arrière, les traces de vie d'une basse qui a joué en 32 ans.

C'est un instrument pas très lourd, on est sous les 4,2 kg, équilibré et bien résonant. Les frettes présentent quelques marques d'usure, mais cela reste léger (il en reste environ 80%). L'accastillage est bien préservé, peu oxydé, tient bien l'accord. Corps aulne, manche érable avec une très jolie touche en palissandre indien, et un neck-pocket super serré.

Le manche a reçu très récemment un nouveau sillet. Sa courbure permet une action standard, soit 2,5 mm sous le mi en 12ème frette, 2 mm (et même un peu moins) sous les autres cordes., le tout sans frise. Attention cependant: c'est un manche dont le trussrod est fonctionnel mais fatigué. Il est quasi en bout de course pour obtenir ce réglage. Autrement dit il ne peut actuellement recevoir que des cordes qui ne le soumettent pas à une tension trop importante. Donc d'Addario Light (le jeu actuel) ou Medium, Thomastik JF344, etc. L'action est bonne, la tension dans les doigts très correcte, on n'a pas du tout « d'effet spaghettis », mais il est important de le savoir.

Côté son, le micro et l'électronique ont très bien vieilli. On a un son tonalité coupée super utilisable, très rond mais défini avec des bas-médiums bien présents dans l'attaque, et dès qu'on ouvre la tonalité, on a rapidement quelque chose de plus grogneur et brillant, bien rock.

Mon prix tient compte du manche et de son intolérance aux tirants virils, puisqu'elle est à vous moyennant 350 280 euros, housse d'origine incluse.

Un SI pas terrible, c'est plutôt dans le sens inverse qu'il se révèle pour moi. La plupart des SI assurent jusqu'au mi, c'est après que, quand c'est pas terrible, ça manque de définition, d'attaque, et que ça met se met à sonner différemment des autres cordes. Une corde de SI qui sonnent pas à vide, c'est sans doute un souci de réglage et/ou de sillet.

Bien sympa effectivement, merci pour le lien