chevaliernoir

Pour garder ta femme et tes gamins, je ne peux que t'encourager a acheter la même basse, avec juste une corde et un micro en moins. En plus c'est moi qui la vend celle ci!

Salut. Je suis proche de Toulouse. Je peux t'aider bien volontiers!

J’espérais secrètement que durant la nuit la couche d’apprêt vienne boucher les pores avant de sécher, mais je dois bien me rendre a l'evidence ce matin, ce n'est pas le cas, et un simple ponçage ne suffira probablement pas. A ce sujet, je suis assez impressionné de voir qu'une fois que l'on a poncé, on a l'impression que c'est bien lisse nickel, mais quand on applique le spray, on découvre les aspérités... surtout en lumière rasante comme ici : Je suis d'accorda avec toi @redcarp, le secret du résultat est dans le soin donné à la préparation. Je me résigne donc à patienter et commander un nouveau spray d'apprêt (et puis aussi de peinture et de vernis, vu la vitesse a laquelle ca part)... Si je suis trop impatient, je peux toujours peindre la tête qui a l'air bien lisse, elle... Tiens, pour les infos du jour, j'ai reçu un premier devis estimatif pour faire re-chromer les 3 pieces de la guitare (dé chromage + dé nickelage + polissage + cuivrage + nickelage + chromage) = 100€ HT Je vais aller demander un autre devis, mais vu toutes les opérations, ce ne me parait pas délirant. Par contre ca fait un sacré budget pour une basse qui n'aura jamais une valeur de folie. Du coup, puisque c'est le cache chevalet qui est piqué, je pourrais simplement le remplacer par un chevalet de basse tele Bass 51 PBass qui a une forme similaire. Mais j'ai peur que la difference de chromage entre cette piece neuve probablement made-in-China, et les pièce anciennes patinées jurent un peu...

Grace au calculateur de tension, je vois que pour un jeu de cordes standard 45-65-85-105 sur une long scale (34'), les tensions de cordes varient entre 17 et 21.7 kg Si on utilise ces mêmes cordes sur une basse 30' et que l'on accorde de la même manière, les tensions sont alors comprises entre 13.2 et 16.9 kg. Ca fait quand même une sacré difference. Pour retrouver une tension classique de long scale sur une short scale (je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, c'est juste une approche theorique), il faudrait passer a un jeu de plus gros tirant : 50-120 C'est surtout la corde grave qui aurait besoin d'être sur dimensionnée pour garder une tension similaire un une long scale. Tout content d'avoir trouvé cela je regarde la composition des jeux de cordes short scale, et je m'attends a trouver du 45-110, au moins, ou 45-115 à la place du classique 45-105, mais non, au contraire, les jeux proposés sont 45-105 ou 45-100 ou 50-107 Bref, la tendance est plutôt a sous dimensionner la corde du MI contrairement à ce que mes calculs me laissaient présager....

J'ai donc bien poncé la basse, au 80 puis 150. au toucher, c'est parfaitement lisse. J'ai acheté 3 bombes Nitro : apprêt/bouche pores + peinture + vernis Ce soir passage de la couche d'apprêt/bouche pore et ... c'est une horreur : la surface que je croyais bien lisse ne l'est pas. en tout cas, les pores sont bien plus visibles qu'avec le bois nu! Du coup j'ai re-poncé (sans trop insister), et remis de l'apprêt. c'est mieux; mais c'est pas encore ça. et le problème c'est que j'ai déjà fini ma bombe alors que je n'en n'ai pas gâché pour autant... grrrr... 'mal barré cette histoire! Je re-ponce et je commence la peinture, ou je recommande une bombe d'apprêt et je perds quelques jours?

J'ai reçu mon barreau de laiton, et j'ai taillé dedans à la scie a métaux de base et lime a main. Un trou taraudé en plus et j'arrive a refaire un pontet (bon, il est pas super beau, mais ca valide au moins le principe) Au fond : le pontet cassé, puis un pontet encore en bon état, puis une impression 3D, puis celui en laiton. Du coup, j'ai découvert que les pontets/vis d'origine n'utilisent pas un pas métrique. Je pensais que le japonais avaient toujours utilisé le métrique mais ça ne semble pas être le cas. Je ferai les 3 autres en laiton aussi, une fois que le manche sera monté, pour les faire directement à la bonne hauteur, puisqu'ils ne sont pas réglables, et le manche non plus.

Tiens, je n'avais pas pensé à cela. Je trouve ta remarque judicieuse, @Papyipé (même si elle ne convainc pas @Djooh ) Pour une même note, la longueur vibrante va être plus faible sur une guitare short scale. Donc si on utilise la même corde, il faudrait une tension plus faible. Du coup, je me dis que cela pourrait être compensé par des cordes de plus gros diamètre, puisque passer a une corde de plus grand tirant oblige a plus la tirer (d'où son nom, d'ailleurs, peut être, non?) Ca vous inspire quoi? J'avoue que pour moi c'est un peu contre intuitif, mais bon, comme ma grand mère disait toujours : "Mais bon"

C'est quoi le problème de mettre des cordes "long scale" sur une basse short scale? C'est juste le risque que la corde MI ait un trop gros diamètre pour entrer dans la mécanique?

Numéro DZ4185474

J'ignorais qu'il y avait plusieurs configurations de mécaniques. C'est toujours intéressant de demander a ceux qui savent! Celle que l'on me propose en échange est celle ci : https://www.zikinf.com/annonces/annonce-1674289 avec la 5eme mécanique de l'autre côté donc...

Bonjour, on me propose un échange contre une JB 5 cordes Deluxe US de 2004, corps en frêne et touche érable. Si jamais ça ne me convient pas (j'adorais le son de la JB 5 Am Std, mais je ne suis pas fan du look des Fender) quel est la valeur raisonnable sur le marché de l'occasion? Merci

Quel prix en demandes tu?

Hello. J'ai mis ma Streamer Pro-M en vente ici, leboncoin, zikinf, slappyto, basschat, groupes Facebook etc... Et je n'ai reçu aucune demande d'info, même pas une offre ridiculement petite. Même pas un acheteur riche héritier du Benin qui m'offrirait de la payer d'avance en Western Union! A votre avis c'est du à quoi? Le modèle Pro M est peu recherché? C'est trop cher? C'est beaucoup trop cher? Le micro Delano n'ajoute aucune valeur? La modification avec le nouveau micro fait perdre de la valeur (ou de la confiance) au client potentiel qui cherche une basse 100% conforme à l'origine? L'annonce n'est pas vendeuse? Trop détaillée? Pas assez? Bref, vous qui connaissez bien les Warwick et le marché de l'occasion, quelle est votre impression? (Je ne suis pas pressé pour la vendre, mais surpris de ne pas avoir soulevé plus d'enthousiasme) Merci.

Merci pour ton commentaire. Je devrais recevoir demain un barreau de laiton. Autant un sillet n'a pas grand chose a transmettre (sauf cordes a vide) autant imagine que le pontet est important car il est en compression entre la corde et la caisse a proximité du micro. La basse en question ayant un son plutôt étouffé, pâteux, je souhaite lui donner le plus de chance possible pour lui redonner de la dynamique, a défaut de brillance, du coup je préfère tailler dans du laiton plutôt que dans du nylon. Je compte faire juste un pontet, pour ma faire la main, puis remonter la basse et essayer de la régler, puis, si tout va bien faire aussi les autres pontets en laiton, en les faisant directement avec la hauteur qui va bien.

Bon, je me suis décidé pour la couleur. ca sera un bleu pas trop métallisé, pour être sur d'être raccord avec les années 60, et pour que le chrome du "toaster" ressorte bien. La question que je me pose a présent, c'est comment peindre... et en particulier le manche et la tête. Je voudrais faire la tête bleue et le dos du manche couleur bois, juste vernis. Soit je ne peint que la face avant de la tête, soit je la peint entièrement, avec la séparation à hauteur du sillet. Ce qui me fait peur avec la premiere solution, c'est de réussir à avoir une ligne de démarcation bien propre, d'autant que la tranche de la tête n'est pas super uniforme. Dans l'exemple ci dessous, par exemple, c'est fait par un amateur comme moi, et ce n'est pas absolument nickel : Si la tête est entièrement peinte, avec la démarcation est au dos, au niveau du sillet, j'ai peur que ce soit moche aussi... et je ne vois pas d'autres basses ainsi peinte. quelles sont vos experiences ou avis en ce domaine? L'autre question qui me titille, c'est pour le vernissage du manche: Dois je arrêter le vernis sur la tranche, juste avant la tranche de la touche, ou dois je aussi vernir la tranche de la touche (et du coup la tranche de la frette) Merci de vos avis et partage d'experience

Bon, j'hésite entre deux bombes de peinture, dont l'une est métalisée et l'autre non. De manière à guider mon choix, est ce que dans les années 60 il y avait déjà des peintures métallisées? non métallisée : Métallisée :

J'ai utilisé la pâte à bois dans l'esprit " bouche pores) et pour combler des espaces entre fibres écartées, pas pour reconstruire de la matière. Mais sur le principe, je ne trouve pas non plus le procédé très noble. Comme suggéré, je vais repeindre le corps et la tête finalement.

Aujourd'hui, je profite du vent à Toulouse pour poncer dehors. J'en profite pour mettre un peu de pata a bois pour combler les ports, ou petites fentes ou interstices... Tout s'est bien passé! A partir d'un corps noir : J'ai découvert le Sunburst rouge moche d'origine : Mais il faut encore poncer un bon moment : pour arriver au bois brut : Du coup, à présent, j'ai une question pour vous : C'est quoi comme bois à votre avis? Parce que j'hésite entre le repeindre (auquel cas, pas de surprise pour la teinte), ou juste le teinter/vernir mais là je n'ai aucune expérience des rendus que cela donne. Les exemples que j'ai pu voir sont bluffants a quel point la teinte et le rendu du bois peuvent changer... Merci

J'ai repéré une barre carré de 14mm x 14mm x 250 mm en laiton, qui irait donc parfaitement >> ici << pour 16€ (+8€ de port)

Je suis d'accord avec toi. D'un point de vue acoustique, je n'attend rien de bon avec cette impression 3D. en plus j'ai fait une piece partiellement creuse pour y loger un écrou prisoner..

Ah oui mais non! L'objectif de cette restauration n'est pas d'acheter des pieces à droite et a gauche et les assembler ou faire faire le taff pour avoir des pieces super par d'autres, mais c'est de faire le maximum par moi même, même si ca n'est pas parfait. Il n'y a vraiment que ce qui est absolument hors de portée que je ferai faire (refaire les frettes, mar exemple, ou trouver la bonne cale à mettre sous le manche) que je ferai surement faire, je pense. Enfin, le but c'est d'appendre. Et peut être apprendrai-je en effet qu'il vaut mieux demander a un pro de faire le boulot? Je vais aller au bout de l"'impression 3D, parce que c'est simple et que j'ai ce qu'il faut sous la main, mais je continue de ganberger sur la même chose en laiton... avec finition à lac lime à main... ca doit être mon côté romantique ;o)

Vendu!

Merci Kolia pour ton retour d'experience sur cette basse, même s'il n'est pas positif. Je me suis attaqué au chevalet, pour refaire la pièce cassée en impression 3D (d'un point de vue acoustique, c'est probablement une erreur, mais bon, comme ma grand-mère disait toujours "Mais bon"), et j'imagine en tailler une plus tard dans du nylon ou mieux : une barre de laiton. Premier essais, hier, avec un écrou prisoner à l’intérieur. Je me suis visiblement gouré dans une cote! Nouvelle impression en cours en ce moment avec les bonnes dimensions...

Pour moi (mais mon experience est on-ne-peut plus réduite), le filet plat a vraiment du sens sur une fretless, parce que Ca attaque moins la touche que des filets ronds Le son recherché avec une fretless n'est pas claquant comme avec des frettes, du coup mettre des cordes au son plus rond me parait bien correspondre a l'instrument (ceci dit, je ne doute pas que certains slappent sur une fretless avec talent et un bon rendu) On va potentiellement jouer à faire glisser (très légèrement ou exagérément) ses doigts de la main gauche sur la cordes, et du coup, ca me parait plus agréable avec une corde lisse. Voila ce qui motivait ma phrase, mais une fois de plus je n'ai aucune expertise en le domaine