Glooby

- Un preamp dans un autre, oui, c'est possible mais bonjour le résultat.

Oui avec le risque de saturer le deuxième préamp si tu as compris les explications. Je vais ptet dire une connerie: avec un boitier de reamping entre les deux pour rabaisser le niveau mais le premier preamp devient alors pour ainsi dire une simple pédale d'EQ donc pas grand intérêt

j'avais une action de 8mm et j'ai du mettre une cale pour renverser le manche et avoir une action potable.

Effectivement, ça parait beaucoup voire énorme pour des trucs taillés à la CN T'étais sûr de tes specs?

Je trouve ça cher Warmoth mais pour qui n'a pas envie de se lancer sérieusement dans la lutherie et le travail du bois avec les outils qui vont avec (donc encore plus cher!), c'est probablement la meilleure came dispo sur le marché de la pièce détachée. Certains ont coutume de dire qu'un assemblage warmoth vaut largement du CS, et je veux bien le croire. Je n'ai jamais testé personnellement mais au vu de leur site et des nombreuses éloges, je n'ai pas vraiment de doute à ce sujet.

Par contre par rapport à ce qui a été dit, mieux vaut considérer ça comme un travail perso ou de luthier et ne pas espérer ou même envisager une revente (cela dit les assembleurs y arrivent plutôt bien)

Suffit de regarder sur le site de dimarzio

Pour le J, aimants céramique, 4 conducteurs (deux cordes par deux cordes), résistance 6,82kohms http://www.dimarzio.com/pickups/bass/standard-bass/dimarzio-model-j

Pour le P, aimants céramique, 4 conducteurs, résistance 11,54kohms http://www.dimarzio.com/pickups/bass/standard-bass/dimarzio-model-p

Va chercher un bout de sapin quelconque chez castomerlin (ou récupère un bout de palette), c'est pas si éloigné que ça de l'érable pour ce que tu veux faire, pour des essais de comportement chimique et coloris, ce sera bien suffisant...ce sera quoiqu'il en soit mieux que rien

Il y a des PU solvantés et des PU en base aqueuse, peu importe ce que tu choisis, il faudra que ta teinte soit missible

Le type d'aimants, la configuration de bobine si besoin et la résistance du bobinage ou mieux, le nombre de tours et le fil utilisé

Si le gars a connecté le - à la masse, c'est une connerie mais peu importe, il suffit de tester les deux fils avec le blindage du micro, si l'un des deux est relié à la masse, t'auras une résistance 0 et ce sera ton -

sinon ça n'a pas grande importance, ce n'est pas polarisé (au sens électrique du terme) et si le gars n'est pas con, il a dû utiliser la même couleur de fil pour les deux micros, suffit de les câbler pareil pour pas être hors phase

Ouais mais là ça me fait des traces de pneus au cul, c'est plus logique

Plus sérieusement, même si ce noyer est très joli, je ne kiffe pas trop ce genre de motifs en table

Allez suite des évènements sur le manche:

Défonce du bout du manche à 13° avec un bon vieux montage en U

J'ai donc plus collé la tête en noyer entre deux placage érable pommelé

Puis j'ai surfacé ce qui dépasse en hauteur et creuser mon canal de truss:

Je répond pour elle, elle prépare un couscous

24 cases pour le manche

Effectivement la table est épaisse puisqu'elle est prévue pour être sculptée...peut-être même 1 ou 2 mm de trop, la table est maintenant collée et la touche dépasse d'environ 7 à 8 mm, ça risque d'être un peu juste en slap pour l'espace des cordes mais elle a les doigts fins, avec l'action des cordes ça devrait passer

Concernant la taille du manche pour l'accès aux aigus, ça reste bien sûr à affiner et de beaucoup, mais il fallait attendre d'avoir le reste du corps attaché pour profiler cette partie

Faire des essais avant sur une chute pour voir comment ça se comporte est encore le moyen le plus sûr, je pense que t'auras moins de problème de compatibilité avec des teintes si tu prends un vernis en base aqueuse

Effectivement...mais quelle idée?! On ne fait rien de bon à la bombe...tu peux toujours teinter le bois avant de vernir mais tu maîtriseras moins le truc. L'avantage de teinter le vernis, c'est que tu peux doser et diluer à loisir et même si tu y vas trop fort, rien ne t'empêche de poncer pour faire marche arrière alors qu'une teinte qui a pénétré en profondeur dans le bois, c'est moins drôle. Si tu y vas mollo sur la teinte pour être sûr, c'est en superposant les couches que tu te rapprocheras du résultat escompté, une fois le rendu atteint, tu passes au vernis pur si besoin d'en rajouter (en ayant en tête que sauf exception, même le vernis pur continuera à jaunir un peu le manche)

J'ai compris qu'il avait un shunt sur la masse quelque part

Pour le temps passé ça dépend si tu te tapes tout à la main ou pas, pour ce genre de truc je commence à la ponceuse orbitale en montant jusqu'au grain 180 puis je reprends à la main au 150 (pour reprendre les défauts de forme induit par la machine) puis 320 puis 600 pour finir après avoir mouillé pour lever les fibres, je dirai dans les 4 à 6 heures pour un truc soigné sur ce genre de forme un peu complexe

Tu pourrais faire un photo bien de face la tête que ce soit exploitable pour dessiner dessus et te faire des suggestions?

T'es monté au grain combien pour ton ponçage de corps?

N'hésites à repasser du diluant par dessus pour tenter d'homogénéiser ta teinte

C'est une piste et en plus c'est bon pour la bronzette, il est en plein dedans

La plupart des vernis sont jaunissants, probablement pas assez pour ce que tu souhaites obtenir mais tu peux très bien prendre n'importe quel vernis et le mélanger à des pigments ou de la teinte (à vérifier qu'elle soit compatible).

Si t'as essayé de changer de câble et que t'es sûr que ça vient de la basse et pas de la connectique du câble, alors des photos de la connectique interne pourraient nous aider à te répondre

Après avoir détouré à la défonceuse + gabarit, passé un coup de quart de rond, poncé un peu et mouillé, voici un corps près à recevoir ses défonces pour les divers organes:

Va falloir que je m'attaque au manche

Les véritables palissandres sont exclusivement produits par des Papilionacées du genre Dalbergia, que l'on rencontre dans la zone intertropicale de plusieurs parties du monde. On les désigne soit d'après leur provenance (palissandres des Indes, de Madagascar, de Rio, du Hon-duras, etc.), soit d'après leur couleur (bois de rose, de violette) ou encore d'après des appellations locales (jacaranda, cavuina, cocobolo, etc.). Les palissandres sont appelés en anglais rosewood, en allemand Rosenholz

C'est donc un "terme générique" qui à vue de nez doit représenter une bonne cinquantaine d'espèces différentes (je me plante sûrement, estimation perso à prendre au conditionnel), c'est un peu pareil pour l'acajou.

En ce qui concerne le rio, il est interdit à la vente depuis 30 ans alors à moins de tomber sur des vieux stocks...sauf erreur le plus communément utilisé de nos jours doit être celui en provenance d'Inde mais pour combien de temps?

Ah ouais bien vu http://www.thomann.de/fr/fender_poti_knop_lower.htm + http://www.thomann.de/fr/fender_poti_knop_upper.htm

Chez Fred, ils sont chiants, ils ont un catalogue bien fourni mais ne vendent par correspondance qu'aux pros, sinon faut trouver un toulousain sympa pour aller direct en boutique

Quand on voit le nombre de gens qui s'évertuent à prouver l'incidence des bois sur le son (une fois branché) et qu'il y en a autant qui font l'inverse, mieux vaut ne pas rentrer dans ce débat, c'est sans fin

5mm d'épaisseur, on est plus vraiment dans le placage même si ça fait une table plutôt fine...enfin, c'est pas souple comme un placage mais si c'était un placage, ce serait sous presse complète et non juste quelques traverses

Détourage du corps:

C'est sûr, je ferai de la résistance

Étant moi même luthier amateur, je comprends sa démarche. Il est à la retraite, il n'a donc aucun intérêt à passer pro, c'est juste son passe temps de construire des instruments et il les met en vente car il arrive à un moment ça devient ridicule de les amasser dans un coin...il n'est pas exclus que je fasse de même un jour et je ne vois pas en quoi ça fait plus de tord à un luthier pro que n'importe quelle pelle de série sur le marché de l'occasion.

Les services de fabrication d'un instrument personnalisé ou de réparations sont par contre beaucoup plus critiquables de ce point de vue, il ne devrait pas faire ça, c'est de la concurrence directe et déloyale.

A moins qu'il soit vraiment un gros sagouin et je m'en foutiste, avec le nombre de réalisations qu'il a à son actif, je ne vois pas de raison pour que son travail ne soit pas de qualité en dehors de toute considération subjective. Évidemment quand on travaille comme lui ou moi, on a pas la précision d'exécution d'un pro qui fait appel à des machines CNC.

Mettre en vente des instruments qui, même de fabrication artisanale, ne soient pas irréprochables, c'est entre lui et sa conscience "professionnelle" mais chacun voit midi à sa porte et ses tarifs ne sont pas du tout excessifs au vue de la somme de boulot que ça demande quand on se tape tout à la pogne.

excellent reprise

Par contre le jeu de lumières me ferait fuir assez vite