Epsila

Désolé shavo que tu repartes de 0, mais pour l'huile minérale Syntilor, j'ai bien dit que ce n'était pas de la vrai huile. Je ne sais pas dans quelle mesure ils peuvent avoir l'appellation sur l'amballage et je n'ai pas trouvé la composition, mais ça ne se comporte pas du tout de la même manière , ça pénètre moins, ça polymérise vite et de la cire la dessus ne doit qu’encrasser la surface. Moi je n'ai pas eu de problème particulier, j'appliquais au chiffon je mettais la dose, je n'essuyais pas. 4 couches en tout et j'ai un résultat correct satiné Après gout perso, je ne recommencerai pas, pour moi une finition huilée (vrai ou fausse huile) fait pour moi inachevée.

C'est surtout que ça n'a rien d'une huile, si ce n'est le mode d'application et encore... Moi je l'appliquais avec un bout de tissus en coton, grassement pour bien couvrir en la tirant. Soit ça boit, soit ça reste en surface mais je ne revenais surtout pas enlever l’excédent comme sur une huile tradi. Ce produit polymérise vite, si tu reviens dessus t'as de belles traces. C'est pas grave dans les premières couches, ça part à la couche suivante; mais une fois que le bois n'absorbe plus le produit il faut une belle couche uniforme qui sera ton rendu satiné final.

Merci Pourquoi des micros Barto ? Pourquoi pas ? ... Une valeur sûre. (Je n'y connais rien pour aiguiller mon choix )

C'est surtout par rapport à ton truss rod qu'il faut voir si tu peux encore enlever de la matière. Pour dégager l'angle, le ciseau à bois va bien et pour la planéité finir à la rape/lime. A la défonceuse, c'est quand même risqué avec un montage pas facile à caler. le dérapage peut vite être catastrophique La Dremel avec le porte outil irait mieux, mais pareil t'as aucune surface d'appui correct (tête inclinée d'un côté radius +frette de l'autre) ou juste en manuel pour dégager l'angle le long de la touche si tu le sens mieux qu'au ciseau à bois et tu finis à la rape lime/ cale à poncer ou mini rabot. Moi c'est ce que je tenterai.

Tu tailles dans du placage 2 petites languettes de largeur différente(2/3 et 1/3 de ton sillet) qui vont venir combler l'écart sous ton sillet et le plaquer à ta touche.

Ah oui désolée, j'indique pas le bon produit ... le KTM est réputé, mais je ne l'ai jamais utilisé. (En similaire moi j'ai utilisé le Target EM7000 pas distribué en France mais très bien)

Ben détrompe toi, le racloir c'est vraiment pas compliqué à utiliser. Ca coute que quelques euros, ça ne s'encrasse pas comme un papier et ça te laisse une surface impeccable. Le seul inconvénient, c'est l'affutage, pas difficile mais contraignant. En effet en fin de ponçage tu mouilles ton bois, de petites fibres vont se relever, tu vas les sentir en passant ta main, et un coup de papier pour les éliminer. Pour la finition incolore, Glooby t'as posté la pseudo huile que j'ai utilisé sur ma basse, pratiquement pas de différence avec le bois brut mais beaucoup avec l'huile de lin http://forum.onlybass.com/index.php?/topic/81321-astela-basse-erable-merisier/page-3 Sinon côté vernis c'est le KTM (qu'on trouve en France http://www.guitarnblues.fr/catalogue.php?g=vernis-guitare-pinceau-ktm-sv-gloss-clearcoat&r=80&c=30 )

Le racloir va bien aussi pour virer les finitions, rapide et efficace. Pourquoi veux tu mouiller entre les ponçages? On mouille le bois en fin de ponçage pour relever les fibres (qu'on va reponcer légèrement) avant d'appliquer la finition surtout dans le cas d'un vernis. Si tu l'huiles c'est même pas obligatoire avant puisque tu vas le faire lors de la première application. C'est toujours bien quand même de le faire, le bois mouillé peut révéler des défauts de ponçage, des rayures, qu'il vaut mieux voir avant qu'ils soit soulignés par la finition.

C'est pas une question d'entrain, mais ton projet n'est pas aussi simple que tu l'imagines. On ne va pas t'encourager à foncer dans le mur. Le pli centrale est différent, faut l'accepter...ou le changer. Je trouve que ça lui donne au contraire + de caractère, c'est très fréquent de mettre le plis central dans une essence différente. Faut pas voir ça comme un défaut, au contraire. Techniquement un liquide, ta teinte, va pénétrer le bois, aussi bien en profondeur qu'en largeur, c'est pas un bout de scotch de masquage posé sur la surface qui peut empêcher ça. En revanche le joint de collage du multipli "peut" faire barriere, mais faudrait qu'il soit hermétique de partout et que le jonction scotch/joint soit tout aussi imperméable. Bref t'as 99% de chance de te retrouver avec un joint en dentelle. Donc si tu veux vraiment changer la couleur des bandes, faut que ton bois soit imperméable genre vernis, et tu peux faire tes bandes en vernis teinté. Mais ton wenge ne ressemblera plus à du wenge et t'auras toujours une bande centrale différente. Sinon reste la solution peinture, là tu couvriras les différences de bois, enfin carrément tout le bois, et je ne pense pas que tu veuilles un tel massacre. Si tu tiens vraiment à refaire la finition, mon conseil, qui rejoint les autres, c'est de mettre ton bois à nu, et suivant la teinte de ton bois brut tu choisis de l'huiler (ou de vernir) en classique ou incolore (t'as la différence entre les 2 sur de l'érable sur les photos postées par Glooby )

Mettre une teinte wenge sur du wenge... tu n'auras plus du wenge. Tu vas perdre le contraste caractéristique de la fibre, c'est dommage. Mettre proprement 2 teintes différentes sur un manche traversant multipli ça ne va pas être simple. La moindre goutte de teinture foncé qui va passer la barrière du collage, va fuser dans le bois clair... je ne m'y amuserai pas.

Comment tu fais tes gâteaux si t'as pas de balance de cuisine ?

On la voit minuscule et toute mimi, mais par curiosité elle fait quel poid ?

Mais euh la pauv'... C'est l'apprentissage à la dure avec Wallbreaker ! tu ne lui as pas mis de repère de touche ! (j'espère qu'il y a les side dots au moins) C'est super mignon, vraiment j'adore. C'est hallucinant la taille par rapport à ta main. Et dire qu'il y a presque autant de boulot que sur une grande...

Tu ne démontes rien pour faire ta finition ?

Je viens de voir que l'huile meuble de Liberon est déjà à base d'huile de lin et pour l'aspect visuel : "L’huile réchauffe la teinte du bois (comme un bois mouillé)" D'après Dolga ça polymérise comme la true oil, et Liberon est une bonne gamme de produit que tu trouves facilement dans les brico-truc à côté de chez toi.