mikenotfat

Merci pour ces réactions très positives ! Quelques réponses à la volée : pour le logo Bongo, ça aurait été assez compliqué de le faire à l'identique ; plutôt que d'utiliser une police plus classique, j'ai préféré ne rien mettre. Pour la décote à la revente j'y avais réfléchi et ça ne me pose guère de soucis, car elle n'est pas destinée à partir. Après bientôt 10 ans et pas mal d'essais d'autres instrus, je reste un indéfectible MM addict. En cas de besoin de justifier l'origine, le luthier m'a fourni un certificat précisant qu'il a modifié un instrument qui était bien un MM. Coté réalisation, c'est vraiment très soigné : Pierre-Antoine ROIRON fait de l'excellent travail, vous pouvez y aller en toute confiance. Pour le prix, je préfère répondre par MP, car je crois que ce genre d'infos ne se postent pas trop en direct. Pour l'aspect, c'est évidemment une question de goûts et je comprends que d'autres préfèrent lui laisser le coté moderne d'origine ; mais j'étais très agréablement surpris de voir à quelle point elle peut porter une robe plus old school. Quelques détails supplémentaires : l'érable de la touche c'est un birdseye ; les block ont été coupés au laser par un prestataire externe. J'en ai profité pour faire très légèrement augmenter le radius de la touche, un peu trop plat à mon goût car j'ai de très grandes mains ; là je trouve ça parfait. Pour le corps j'ai choisi un verni mat, qui change pas mal du brillant d'origine. Le dos du manche est aussi vernis, mais ce n'est pas le vernis brillant que l'on trouve sur pas mal de manches en érable. C'est un vernis tellement fin qu'on ne le sent pas, on a vraiment l'impression de toucher le bois brut, tout en évitant qu'il noircisse avec le temps et le jeu. La plaque du manche porte la mention "limited edition" ; c'était un erreur de MM sur quelques instru à l'époque, car c'était une Bongo parfaitement normale au départ. Mais du coup, ça prend tout son sens ! MM avait eu l'occasion de fabriquer une Bongo avec touche maple, pour le bassiste de Muse : http://forums.ernieball.com/music-man-basses/52619-bongo-torture-randy-jackson-ordered-muse.html J'ai du mal à comprendre pourquoi ils ne donnent pas le choix à l'achat, car je trouve que ça passe très bien.

Hello, ce topic parle à la fois de musicman, de lutherie et d’électro, alors j’ai préféré ouvrir un nouveau sujet. Depuis 2004, je joue sur une MM Bongo, 4 cordes HH (peut être une des premières arrivées en France). J’ai toujours été un inconditionnel du son MM et la Bongo en a le grain typique. Je n’ai jamais eu envie d’en changer et ce n’est pas faute d’avoir essayé (et parfois apprécié) d’autres marques et modèles, des classiques PB/JB jusqu’à des choses un peu plus rares et chères (Marleaux…) en passant pars WW, Yamaha… Rien ne m’a jamais donné envie de posséder une seconde basse (ma seule n°2 est une fretless… bongo), pas même une SR ou une Sterling, un peu trop typées. Coté look j’ai tout de suite accroché avec la Bongo : mélange d’éléments classiques MM (le chevalet, les micros pavés, le PG, les mécaniques 3+1) et d’un design que je trouve très réussi (mais je sais que tout le monde n’est pas de mon avis). Au début, MM proposait la Bongo dans des coloris très flashy qui ne sont pas trop de mon goût et j’ai alors opté pour un bleu très foncé, qui correspondait bien à mes goûts de l’époque. Mais avec le temps, si j’ai toujours trouvé que rien ne remplaçait ce son, je me suis pas mal lassé de l’aspect : la couleur foncée, les dots façon coquillettes, la touche rosewood… et j’ai fini par être bien embarrassé : un son que j’adore, mais un instrument que je n’aime plus voir. J’ai donc commencé à chercher autre chose. J’ai toujours adoré le look des JB 70’s avec block inlays et binding, de préférence en version touche maple. J’ai bien essayé une Geedy Lee et quelques autres modèles sortis à l’occasion de la vague « vintage », mais impossible d’accrocher au son (la seule JB qui ait jamais convenu à mes oreilles était un AM standard tout à fait ordinaire, qui avait vraiment un grain qu’aucune autre n’avait ; mais juste après, j’ai essayé une SR et la pauvre JB faisait bien pâle figure à mon goût). J’ai aussi lorgné du coté de Sandberg, sans trouver tout à fait le même son. Bref, après plusieurs mois de vaines recherches et ne supportant plus le look de ma Bongo, j’ai décidé de creuser la piste customisation. La première chose qui me plaisait était l’idée de faire poser une touche maple sur une Bongo, puisque MM ne le propose pas, ce qui en ferait un exemplaire quasi unique. Et tant qu’à faire, avec des block inlays et un binding noirs, histoire d’avoir exactement ce que je recherche. Cela permettait également de dégager la peinture de l’arrière du manche, pour avoir le toucher de l’érable. Hors de question de conserver la couleur d’origine avec une telle modification. J’aime beaucoup les capots de micros crème comme on en trouve sur certaine basse des 80’s et je trouve que c’est particulièrement classe avec le noir et le gris. Problème : impossible de trouver des micros MM originaux avec des capots crème ou blancs. Mais pas question non plus de bouleverser le son de l’instrument. De longues recherches me mèneront vers un fabricant allemand, Häussel, dont les pavés MM ont la réputation d’être la copie conforme des micros des première SR. D’après lui, le son devrait être très proches de micros néodym de la Bongo, en un peu plus roots et chaleureux. Je me lance. Ce sera : corps gris assez foncé, pg noir, micros crèmes, manche maple avec block et binding noirs. Bref, un coté 70/80 comme j’aime. Je décide au passage, et après les bons conseils de Dolga, d’ajouter un switch par micro, ce qui me permet de choisir entre parallèle (comme les micros d’origine), série et split. Déjà que la Bongo était polyvalente, là ça va être imbattable ! Impossible de trouver par ici un luthier avec une réputation suffisamment fiable pour se lancer dans un tel projet (sauf un, mais qui ne répond pas aux mails ou au téléphone… je préfère passer mon chemin). Je prends contact avec Pierre-Antoine ROIRON, puisque je vais de temps en temps à Lyon. Le contact passe bien, son atelier inspire confiance, les tarifs sont raisonnables. Nous nous mettons d’accord pour que je dépose l’instrument démonté et poncé début janvier. Après un dernier concert le 29 décembre, je démonte et ponce tout l’instrument (avec tout de même un peu d’appréhension). Commence l’attente. Elle sera plus longue que prévue, puisque le retour était envisagé mi-février et ne se fera que début avril. Je ne suis pas du genre pénible à relancer par mails et téléphone tous les jours et je ne suis pas un pro qui a un besoin impératif de son instrument ; je patiente donc. Je suis en plus professionnellement très pris dans cette période, qui passera finalement bien vite. Pierre-Antoine ROIRON est réglo et me propose de m’offrir le remontage complet de l’instrument (y compris l’électro) pour compenser le retard. Je suis certainement moins bon que lui à ce jeu là et ça me convient bien. Le résultat valait –de mon point de vue- l’attente. Le travail est d’excellente qualité, le look correspond bien à mes attentes et le son est génial. En parallèle, on reste très proche du son original, un rien plus doux, mais avec le grain MM typique. En split le son est très intéressant, un peu plus péchu qu’en parallèle, avec un bon grognement, et en série ça cartonne fort. Quelques photos avant / après, pour s’extasier ou conspuer (c’est selon) et apprécier le travail de PAR : Avant Après Avant Après Quelques détails J'essayerai de faire quelques soundclips, mais ça ne va pas être évident, faute de temps et de matériel adapté.

Bon, j'ai mis du temps, mais j'ai tellement de boulot en ce moment que je n'ai que peu l'occasion de jouer de la cb De mon point de vue c'est bien un diapason allemand et c'est même "pire", car comme j'ai de très grandes mains, en butée je joue un Mi plus qu'un Mib (m'enfin ça c'est plutôt lié à une habitude de jeu de ma part). Mais pour le ré, il faut vraiment que je redresse un peu mon poigné pour l'atteindre. Donc je doute vraiment que le diapason soit français.

Et hop, une DD 1 :

Super ! Merci !

Hello DolganoFF, en décembre dernier, tu avais posté ici un schéma de câblage de humbucker MM via 2 minis switchs, pour pouvoir les passer en série, //, split. J'ai finalement opté pour cette solution. Malheurseument, le schéma n'apparaît plus. L'aurais-tu encore par hasard ? Dans l'affirmative peux-tu le reposter dans le topic ou me l'envoyer par mail (wooddbass at gmail.com) D'avance merci !

Bien reçu ton message azerty, mais pas eu le temps de sortir la cb depuis. Je vérifie dès que j'ai l'occasion et je poste ici.

Hé hop, retour annuel du topic. 3 ans ont donc passé depuis l'achat et la garantie est à présent expirée. Je n'ai rien modifié depuis mon post d'il y a un an, sinon la corde de LA (une d'Addario Zyex aussi, mais light, car elle déclenche plus facilement à l'archet). Verdict après 3 ans : pas l'ombre d'un problème avec cette contrebasse. Pas de fissure, pas de décollage, pas de bruits parasite, d'usure intempestive... Elle a même survécu à un chute assez impressionnante (dans sa housse, mais avec le boucan que ça a fait j'étais persuadé qu'elle était en miette). Le son est bien plus ample qu'au début et l'instrument a bien évolué de ce côté. On peut certes trouver plus profond et feutré, mais il faut commencer à taper dans des instruments à 4.500 €, ce qui est un tout autre budget. par ailleurs, je trouve que pour jouer amplifié, dans un groupe où il me faut quand même un certain volume, le son obtenu perce bien le mix. Pour l'utilisation que j'en fait (quelques morceaux en pizz ou à l'achet, sans passages trop compliqués), c'est amplement suffisant. Je songe peut-être à passer dans la catégorie au-dessus, pour travailler des morceaux classiques plus difficiles, mais il va me falloir un budget en conséquence, donc ce n'est pas pour demain. Conclusion : une très bonne affaire. Un prix accessible, un son suffisament "riche" et profond, une solidité indéniable. Pour ceux que l'achat sans essayer inquiètait, ce modèle est digne de confiance.

Oulala, je me rends compte que nous sommes sur un quiproquos depuis le début ! Je ne souhaite pas réjouter un switch à la Bongo, juste essayer un câblage en série et si ça ne va pas (saturation, disto...), revenir à un câblage en parallèle. Du coup, je t'ai fais faire un schéma compliqué pour rien ! Je suis vraiment navré ; you can quick my a** Cependant, tes indications me sont préciseuses, car je suis toujours confus sur ce qu'il faut faire de la tresse. J'ai déjà vu de vieux schéma de SR et autres, où elle est soudée à la masse sur le jack, le capôt du potard etc... Dans la Bongo, impossible d'envisager cela, tout est sur circuit très clean et le jack est loin ; je me demande donc si je dois la souder avec le câble "ground" (le bleu dans mon montage en série) sur le circuit imprimé ? Cela étant, maintenant que j'ai le schéma... 2 switchs + rajouter 2 cables blancs et noirs... raaaaah non je vais encore me lancer dans un truc pas possible ! En tout cas, merci de tes conseils !

C'est l'option 2 qui est la bonne.

Quelques trucs en vrac, qui m'ont bien servi : Travailler tranquillement pour ne pas se faire mal (au début, les écarts n'ont rien à voir avec nos basses électriques). Dans les positions graves, n'utiliser que l'index, le majeur et l'auriculaire. Travailler sans trop regarder son manche, pour mémoriser les positions, les déplacements. Garder des repères physiques (l'index à hauteur de nez pour telle note, le pouce collé au talon pour telle note...) qui créent des automatismes. Travailler des phrases simples à l'archet, pour la justesse (et la beauté du son !) Respirer et coordonner la respiration avec les déplacements. Pour les changements de positions, j'ai trouvé un truc super utile mais difficile à décrire. Je vais quand même essayer : quand tu dois te déplacer d'un demi-ton ou d'un ton, essaie de visualiser ton index prenant la place de ton majeur ou de ton auriculaire. Tu utilises ainsi la mémoire visuelle et corporelle, ta main sachant de quelle distance elle doit se déplacer et tes doigts sachant où ils doivent se poser.

La maintenance est finie, mais j'ai quelques soucis pour poster (mon message est signalé comme étant vide, alors que j'ai tapé du texte...) En reprenant le schéma ci-dessus, ça donne : - noir pour le câble hot - rouge et gris reliés ensemble - bleu pour la masse - la tresse.

Pas exactement et pas dans le même ordre, mais le fabricant m'a précisé lequel est hot et lequel est ground. C'est juste que ça me fait drôle de rajouter le tresse, car il n'y en pas sur les mic d'origine et ça fait une quantité de câble en plus non négligeable, alors qu'il n'y a pas énormément de place sur la platine (ça reste faisable cependant).

Comme indiqué, sur les micros MM d'origine, le câblage est en partie interne et seul un câble noir et un câble blanc (pour chaque micro) sont reliés au préamp. J'ai pu trouver quelques infos qui semblent indiquer que le blanc est "hot" et le noir "ground". On ne voit pas la tresse sur les micros MM, donc je ne sais pas à quoi elle est reliée. Sur les micros de remplacement, il y a la tresse et 4 cables : 2 libres et 2 reliés entre eux (montage en série). Comme sur le schéma ci-dessous, sauf que je n'ai pas de "selector" et de masse, mais 2 entrées sur une platine de préamp qui doivent y correspondre et auxquelles je dois relier d'une part le câble "hot" et d'autre part le câble + tresse "ground". Sur cette photo du preamp, on voit bien les câbles blanc et noirs qui arrivent aux entrées dédiées sur la platine (BPU = bridge pick-up)

Ah ok ! Non ça devrait aller : je relève bien le schéma de câblage pour tout rebrancher au même endroit, je sais faire une soudure propre... Peux-tu jsute me confirmer que la tresse va avec la masse ?

Ou c'est ce que je pensais, ça pourrait entraîner une saturation si le préampli n'est pas calibré pour. On verra. En revanche qu'entends-tu par "cablage fait correctement" ? Si j'inverse masse et point chaud, ça risque de claquer ?

Hello, je suis entrain de mener à bien un projet de modification de ma MM Bongo ; je ferai un topic dédié le moment venu, pour tout vous raconter, mais ça prendra encore un peu de temps. J'ai l'opportunité de tester des humbucker d'une autre marque (je garde un peu le secret là dessus aussi, histoire de ménager le suspens) pour voir l'effet sur le son. Il en sort 4 fils + la tresse, ce qui me permet de câbler en série ou en parallèle. J'étais convaincu qu'avec leur punch légendaire, les humbucker MM étaient câblés en série. En fait ce n'est pas le cas de tous et notamment, d'après les infos que j'ai pu glaner, les pavés de la Bongo sont cablés en parallèle.Une photo du verso, qui tend à confirmer l'info. Ceci m'amène à quelques questions : - il me semble qu'en série, le niveau de sortie est plus fort, en raison de l'addition des impédances des bobines. Sur la Bongo, il n'y a pas de switch ou de push-pull série/parallèle/etc... Je me pose la question de savoir si le préamp de la basse, conçu pour fonctionner avec des micros câblés en parallèle, peut encaisser le niveau de sortie de pavés câblés en série ou si je prends un risque (fort, genre griller le préamp, ou faible, genre son pourri et il suffit de recâbler en parallèle). Je ne sais pas quelle est la différence de niveau de sortie entre parallèle et série ; c'est peut-être négligeable et ma question est peut-être idiote, mais je ne veux pas faire de bétises. Une photo du préamp si ça peut aider : - sur les micros MM, le câblage est en partie interne et seul un câble noir et un câble blanc sont reliés au préamp. J'ai pu trouver quelques infos qui semblent indiquer que le blanc est "hot" et le noir "ground". Quelqu'un peut-il confirmer (si tous les fabriquants pouvaient se mettre d'accord sur un code couleur...) ? Si je me trompe, quels risques : un problème de masse, qui nécessitera juste d'inverser les câbles, ou un risque de griller quelques chose ? - la tresse n'est pas visible sur le pavé MM. Il me semble que quel que soit le montage, il faut toujours la souder avec la masse (ground) ? D'avance merci pour vos avis, lumières...! P.S : la basse à 8 ans, et plus rien n'est sous garantie, donc les modifications ne me feront rien perdre de ce côté là.

Le vainage du manche de la première SR est en effet de toute beauté. Sur la photo de la tête, on voit nettement que tout est fait d'une seule pièce (le veinage qui se prolonge sous le sillet et le frettes, c'est du plus bel effet)

2,5 : - une musicman bongo 4 cordes HH, accordée en DGCF ; - une bongo 5 cordes fretless HS + piezzo, finition Dargie Delight (http://forum.onlybass.com/index.php?/topic/70892-et-si-on-se-montrait-nos-fretless/page__st__60). Une rareté, que je ne joue que très (trop) peu depuis que j'ai une contrebasse, mais dont il m'est impossible de me séparer : elle est magnifique, elle sonne incroyablement bien, est super légère pour une 5 cordes. Je suis sûr qu'un jour j'y reviendrai plus assidument. ...et une contrebasse Thomann 33 (pas tout à fait une basse, mais pas complètement hors sujet non plus; ça fait donc 0,5).

Pour ma part, j'ai 2 baffles 1x12 (ce modèle : http://www.lean-business.co.uk/eshop/zoot-zb112nt-1x12-300w-light-weight-neo-bass-guitar-cab-p-376.html?zenid=075f4a9f30b99327c65858d9d985a931). Je joue sur une Bongo accordée en DGCF et de la contrebasse (pizz' et archet). J'utilise une tête Marbass 503. J'utilise généralement 1 seul baffle en répèt ou petits concerts et ça me suffit amplement niveau volume (le reste du groupe étant guitare, claviers, batterie, sax, chant). J'ajoute le deuxième dans les salles ou scènes plus grandes. A 12 kg le cab', 4 kg la tête, ça me fait une config' modulable, peu encombrante (je compense avec la cb...) et lègère, que je n'ai jamis réussi à prendre en défaut.

Point de vue amplification, Chris Wood utilise très souvent le set suivant : un ampli et baffle Hartke 4x10 (cônes alu) + un ampli Ampeg et baffle Ampeg ou SWR 4x10. Je pense que l'ampeg sert pour la basse électrique et le Hartke pour la cb. Je n'ai jamais eu l'occasion de tester un set hartke à la contrebasse, mais c'est forcément un choix particulier, notamment pour les cônes alu. Il a également un endorsment avec GK ; en tout cas, il apparaît encore sur leur site, mais je ne l'ai pas vu souvent jouer dessus ces derniers temps, même si ça lui est arrivé. Après tout dépend aussi de l'endroit où il joue et de ce qui est disponible ; je doute qu'il trimbale tout d'un bout à l'autre de la planète.

Hello, pour le montage du chevalet, il doit être simplement posé au bon emplacement sur la table (je suppose qu'il est matérialisé par des traits de marqueur sur la table). Il faut aussi qu'il soit monté dans le bon sens (en principe les pieds sont marqués E et G). Pour les cordes, voici un site où les choses sont clairement expliquées : http://jazzcb.free.fr/installation_de_nouvelles_cordes.html Avant de tendre les cordes, il faut passer du crayon type 6B dans les enchoches du chevalet, le graphite aidant les cordes à coulisser. Il faut ensuite tendre les cordes progressivement, en s'assurant que les pieds du chevalet restent parfaitement en contact avec la table. Arrivé à un certain stade, il faut maintenir fermement le chevalet pour éviter qu'il soit entraîné vers le haut par les cordes. Une fois atteint le bon accord, vérifier qu'il est impossible de passer une feuille de papier cigarette (ou équivalent très fin : page de la bible, du code pénal.... ) sous les pieds de chevalet, ce qui garantira que le contact avec la table est optimal. Toujours veiller à maintenir fermement le chevalet dans les jours suivants quand on réaccorde, pour éviter qu'il ne "remonte". Pour le shadow, 2 options : les cellules sous les pieds du chevalet ou coincées dans les ailes du chevalet de chaque coté. J'opterai dans un premier temps pour cette seconde option, car en plaçant les cellules sous les pieds du chevalet, on rajoute une surépaisseur, qui peut nécessiter d'ajuster les pieds du chevalet (à moins qu'il ne soit suffisament réglable en hauteur), opération que seul un luthier peut effectuer proprement. De même cela compliquerait un premier montage. Pour coincer les cellules dans les ailes, il peut être nécessaire d'élargir un peu l'espace entre les ailes et le pied. Il faut que la cellule soit fermement coincée, mais pas écrasée. Plus la surface de contact bois/cellule est importante, mieux c'est. Si au contraire l'espace est trop large pour la cellule, il faudra compenser par de petites cales en bois ou en liège. Au travail !

Benoît a été très complet. J'insisterai uniquement sur le fait de na pas faire l'impasse sur un passage chez le luthier, quel que soit la provenance de l'instrument + un démarrage par des cordes relativement souples (weich, light...) : il est vital de commencer sur un instrument agréable à jouer, bien réglé... sous peine d'être rapidement dégoûté et de se faire mal (c'est un instrument totalement différent de nos électriques, même si la fonction de base est identique). Actuellement, à partir de 1000/1500 € on trouve des instruments tout à fait corrects pour bien démarrer.

Tiens je n'avais pas vu ce topic. Je peux en dire quelques mots car j'ai eu de l'expérience avec la marque et le vendeur. Adrian Maruszczyk est polonais, mais vit en Allemagne. Les instruments sont fabriqués en Pologne de même que d'autres produits qu'il commercialise (Exar, Taurus...) et c'est dans ces 2 pays qu'il vend l'essentiel de sa production. Le gars est très sympa et réactif quand on écrit/téléphone ; c'est par ailleurs un sacré bassiste. Le service de vente est de qualité (envoi, rapidité...). S'agissant des instruments, ils ont bonne réputation coté allemand (j'ai souvenir d'une bonne review dans Bass Professor, dont la réputation de sérieux et d'objectivité n'est plus à faire). Coté son, ça dépend un peu du montage micro/préamp ; delano et bass culture c'est quand même de la bonne came. Coté finition, c'est vrai qu'il peut y avoir de petits détails esthétiques que les pointilleux relèveront ; c'est ce qui fait la différence avec du super custom teuton genre Marleaux et autres dont les instruments sont absolument irréprochables. Mais la différence de prix est là aussi. Cela étant ça n'entravait en rien le jeu ni le son ; rien à voir avec des pelles genre HB, SX et autres produits d'appel. J'ai essayé, il y a un peu plus de 2 ans une elwood et une jake, montées respectivement en bass culture et delano et franchement ça n'avait rien à envier à une Fender ou une Sandberg (qui utilise d'ailleurs des équipements comparables). Par rapport aux débuts, la qualité a bien progressé et je pense qu'on peut tout à fait s'y fier. Après, il faut rester clair par rapport à ses envies : ce n'est pas du CS, Sadowsky ou autres Alleva Coppollo. C'est en revanche un excellent choix pour un instrument de qualité à prix accessible.

Pour ceux qui seraient intéressés par cette marque, elle est disponible ici : http://s186145963.e-shop.info/shop/category_5/Taurus.html?shop_param=cid%3D%26 Je n'ai jamais eu l'occasion de tester cette marque, en revanche le site de vente est sérieux.