Eric Lecoffre

Basstyra : j'ai de très jolies chutes de noyer US si tu veux t'essayer à le tailler toi-même (parce que c'est pas difficile et comme ça tu pourras enfin te lancer un peu ). Mail moi si tu ça t'intéresse, je t'en passerai un beau morceau autour du verre que je te dois ;)

Ca va pas chercher loin mais chez un luthier tu vas quand même en avoir dans les 15-20 euros minimum... mais au moins tu pourras lui demander la forme et le matériaux que tu veux. Bref, un peu plus cher que le faire avec un simple morceau de liège mais bien plus beau à l'arrivée

Pour une basse G&L, Music Man ou Gibson c'est le modèle HB1 Pour une basse Fender avant 1966, c'est le modèle HB3 Pour toutes les autres Fender (sauf les US entre 1982 et 1984) c'est le modèle HB2 C'est indiqué sur le site d'Hipshot Bref pour faire simple, il va te falloir prendre le modèle HB2 à priori.

Puisque tu connais Hervé Tonnard, pourquoi ne vas-tu pas lui demander directement ? De toute façon, çe ne te coûte rien d'aller le voir et d'en discuter avec lui.

Tu te fous de moi là ... de toute façon tu as la réponse dans ta question alors ;)

En théorie oui. Il faudrait défretter et ensuite reboucher les rainures avec le même matériaux (ébonol en l'occurrence) mais j'avoue que ce n'est du tout ma spécialité et que je n'y connais rien en résine synthétique et chimique sad: Pour ma part, ce que je ferai dans ce cas est tout simplement un changement de touche pour une neuve fretless en ébène.

Non car je ne suis pas encore PRO à mon compte donc je bosse chez moi avec les moyens du bord. Bientôt je compte essayer d'exposer quelques instrus dans des magasins de Lyon pour me faire connaà®tre.

Désolé du retard dans la réponse... Le dépassement du manche correspond à ce que tu vois du manche lorsque tu regardes de côté ta basse. Tu vois ce que je veux dire ou tu veux que je te fasse un petit crobar ?

Les manches conducteurs ont effectivement la réputation d'avoir un meilleur sustain et ce par le fait qu'il n'y a pas de "cassure" entre le manche et le chevalet ce qui induit une meilleure propagation des ondes. Maintenant si le manche est vissé ou collé et surtout s'il est ajusté pile-poil (pas comme Fender :cry: ), alors l'avantage est quasi nul. Le tout étant d'avoir un instrument réalisé avec le plus grand soin ;) Pour ce qui est de l'attaque, il est vrai que souvent le manche conducteur est moins brillant (une fois de plus en raison de la propagation des ondes). Mais là aussi c'est une question de qualité de l'intrument et de fabrication. La seule différence restant tout de même l'accessibilité aux aigus plus aisée avec manche conducteur (encore que j'en connais qui font du manche collé et qui ont une super accessibilité comme quoi...). Bref tout ça est une histoire de goûts, d'esthétique et de bourse (les basses à manches conducteurs coûtent plus chères en général que l'équivalente en vissée). Si ça c'est pas de la réponse de normand Bref, pour résumer, le meilleur instrument est celui qui vous convient ;)

J'avoue pratiquer tous les styles mais je commence à avoir une légère préférence pour les manches conducteurs... surtout avec plusieurs bois collées. Maintenant c'est une histoire de goûts esthétiques (moi j'adore le look, je trouve ça franchement plus beau mais bon c'est perso et on s'en fout), de sonorité recherchée, de préférences auditives etc. A chacun de trouver ce qui lui convient le mieux ;)

Héhé... ;) Moi je te conseillerai plutôt de t'exercer sur des bois pas chers pour te faire la main avec les outils et les techniques avant de passer ensuite à la basse mais de choisir quand même de jolis bois car tu en auras alors la satisfaction à la fin. Et puis il y a un truc qu'il faut bien dire, quand on commence un instru avec du matériaux pas cher, de mauvaise qualité, on sent vite une lassitude et on se dit que ça vaut pas grand chose alors ça peut démotiver. D'autant plus qu'on se fait souvent chier avec une came de mauvaise qualité mal adaptée, le travail est même souvent plus difficile et surtout moins sympa. Ensuite pour ce qui est du vernis, on peut très bien s'y mettre dès son 1er intru même s'il est vrai que c'est pas évident (là encore commencer par des essais sur des planches quelconques, des chutes de bois) avant de passer sur ta réalisation. Maintenant, le vernis c'est réversible en cas de problème (on ponce et on refait) alors c'est pas le plus grand risque. Pour le reste (incrusts diverses, led dans le manche), tu peux te lancer dedans tout de suite... en fait tout cela dépend de ta dextérité (mais là personne ne peut rien pour toi ;) ).

Carrément oui, je suis tombé dedans il y a maintenant 8 ans et depuis comme Obélix (non n'y voyez aucune ressemblance physique... je serai d'ailleurs plutôt frêle et petit comme sont compère d'ailleurs ), j'en veux toujours plus (peut-être un jour enfin mon mêtier... c'est d'ailleurs pour cela que j'ai pris un virage à 180° dans mes études à ce moment là ). Je passe chaque jour plusieurs heures à travailler, à faire des recherches etc. et à apprendre évidemment. Mais attention car les passions (les vrais de vrai, celle qui prennent au corps) ont aussi leurs effets pervers. Beaucoup de désillusions aussi, il faut le savoir mais bon... on ne peut quand même pas s'en passé, c'est comme ça. Oui c'est carrément le pied total... le plaisir ultime même quand, comme moi, on joue comme un pied. Mais ce que j'adore encore plus, c'est entendre les autres jouer dessus et surtout lorsqu'ils y prennent vraiment du plaisir. C'est ce qui fait aussi avancer et toujours vouloir s'améliorer à donner le meilleur de soi.

Bon je viens de me renseigner auprès d'un copain luthier ( ;) ) pour qu'il m'apporte confirmation de la méthode basique de réglage de la hauteur de la touche par rapport au chevalet. Et la réponse est bien : "hauteur chevalet mini = hauteur de la touche + hauteur des frettes + hauteur de dépassement du manche si besoin". Cela est valable pour un manche sans renversement mais quasi la même chose avec renversement. Il y a donc plus rapide et plus simple que ma méthode de dessin. Comme quoi on en apprend tous les jours même après avoir fabriqué et réparé quelques grattes déjà :: J'adore ce mêtier (que j'aimerai tellement faire mien... mais bon les banques hein GRRRRRR :twisted: )... on est sans cesse en découverte d'une méthode nouvelle, d'un coup de main différent du sien etc. Quoi j'essaie de vous encourager à vous y mettre... mais non... enfin bon peut-être un peu car c'est si beau. Eric Lecoffre

Je parlais de la hauteur dont on peut augmenter les pontets. Certains vont plus hauts que d'autres suivant les marques et les modèles. Le mieux à mon avis, c'est ce que je fais en tout cas, c'est de faire un schéma et de regarder à combien il faut mettre la touche par rapport au corps. Tu te fais un plan et suivant le chevalet choisi et la hauteur des cordes avec une hauteur de pontet à peu près moyenne, tu détermines la hauteur de la touche. c'est tout bête mais comme ça, aucun soucis à la fin pour les réglages. Sinon tu suis bêtement les plans existants de basses bien connues ;) Non là tu parles du radius (rayon de courbure de la touche) qui varie selon les modèles. Le renversement du manche correspond à l'angle entre le manche et le corps (chez Gibson le renversement est important alors que chez Fender, il n'y en a pas).

En fait en théorie on pourrait prendre cela comme repère effectivement. Mais il ne faut pas oublier de regarder la marge des pontets et, surtout, si tu réalises ton manche avec renversement ou non.