bumbo

je vois pas le lien de ton fournisseur, pour le prix tout dépend de ce que tu utilises comme matériaux. Puissance et impédance dépendent de ton driver, moi pour le J110 c'est 500 W et 8 ohms.

Il y a un mec sur le fofo qui a une Noguera expression avec touche bubinga.

C'est marrant, il y a de tous les styles dans ton groupe, vous jouez du Glampunkpopvarièt' ?

merci je tenterai demain

J'ai ma firewire solo branchée sur mon imac, dans mes préférences: entrée : firewire solo et sortie : hauts parleurs intégrés. Idem dans les préférences de la firewiresolo. Et pourtant rien ne s'enregistre sur garageband, quand je joue le son est reconnu par le prgrm de la carte son mais je ne l'entends pas. Quand je fais une vidéo avec photobooth, j'ai le son sur la vidéo. Je comprends pas trop. J'ai essayé avec audacity et c'est le même problème.

Beaucoup de différences, il n'y a plus de throat filler, mais un phase plug, certains éléments sont percés de trou de fort diamètre pour la conduction de l'air, l'embase du hP est totalement remaniée. Bref beaucoup d'améliorations. Un peu plus complexe à mon avis mais nettement plus poussé au niveau recherche d'amélioration.

Sans problème

No esta un problemo. Je pense qu on est plusieurs à pouvoir donner un coup de main si besoin.

Et mettre ton annonce sur talkbass et basschat, ce serait un petit plus non ?

A savoir pour les possesseurs de plan des Jack, qu'il y a une mise à jour qui date de début mai. La marche à suivre pour les obtenir : http://billfitzmaurice.info/forum/viewtopic.php?f=10&t=3432

C'est beau, c'est classe, ça doit sonner; mais c'est salissant, au premier concert dans un bar, y a moyen de se bouffer les ...

L'intérieur du bras frotte beaucoup aussi donc c'est logique. Le mien fini depuis un mois : Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us

Aîe ,le pli du coude et l'intérieur du bras !!! En tout cas tu en as fini, en attendant de voir les possibles retouches. T'as été courageux mais ça en vaut la peine. Belle pièce.

Il faut régler ton pontet. 1/ Accordage à vide 2/ Fretter la case 12 _si trop aigu, tu rapproches ton pontet du chevalet ( vers le cul de la basse ) _ si trop grave tu éloignes ton pontet du chevalet( vers la tête de la basse ) Pour se souvenir, si ta corde frétée en 12 ème case est trop aigue c'est que la longueur de corde entre case 12 et pontet est trop courte. Et inversement

Une observation : c'est vrai que les prix augmentent, dans un sens c'est normal, mais enlever le wenge à ces manches je trouve ça dingue. En y repensant ils ont enlevé le wenge, grossis le manche et mis des truss double action, c'est qu'il y avait forcément quelque chose qui clochait avec l'ovengkol seul. Le truss double action c'est pratique mais quand je vois la courbe de mon manche wenge sans truss, je n'ai pas besoin de la fonction "creuser" du truss. Même pour une planif il me faudrait le tendre. Et si je voulais me faire une SSII comme la mienne maintenant, donc wenge, profil fin, ça douillerait sévère à mon avis.

WW SSII de 91 donc truss extractible, ce que j'ai fait facilement et merci à WW d'avoir fait que ce soit possible en tout cas sur ma basse. Mais c'est pas le truss en lui même qui a laché mais le nut/écrou qui s'est coupé en deux dans la largeur. Comme j'allais changer mes cordes et remettre l'accastillage doré d'origine, je me suis dit que j'allais faire un ménage complet. Je détends les cordes et je commence à détendre le truss en appuyant sur le manche et je commence à détendre quand CLACK, sans forcer. J'ai eu la raison après car sur mon truss le pas de vis était inversé donc au lieu de desserrer ( sens antihorarire normal ) j'ai serré. J'ai lu sur le forum WW qu'à cette époque WW a fait un peu tout et nawak sur leur pas de truss mais comme je n'avais pas eu besoin de régler avant je n'avais pas pu m'en rendre compte. Bon c'est que vingt euros, je me croyais déjà bon pour un décollage de touche. Je ferai un topo plus tard sur comment enlever le truss et comment nettoyer en profondeur la basse car j'avais les pores du bois encrassé de cire sèche ( points blancs, présents à l'achat il y a quelques mois ), et j'ai réussi à lui redonner une nouvelle jeunesse. En tout cas les manches sont stables car même sans truss le manche a pas pris 4mm de flèche.

Ceux qui ont besoin d'un truc sur le WWshop, prenez contact avec moi, je passe une commande ce soir. J'ai cassé mon truss ce matin, je vous raconterai plus tard, pleine d'enseignements cette journée...

En tout cas par chez moi, elle fait l'unanimité ta basse Masta. Au point que je me suis mis à chercher des mecs qui pourraient faire de même sur ma SSII, vu que WW ne customise pas des modèles déjà sortis de leur usine.

Non plus, c'est con, c'est mon anniversaire bientôt et j'aimerai bien te donner un coup de main, je te la revendrai une fois les FDLC ouverts et rentables, une petite virée en terre bretonne ne fera pas de mal à une de tes basses...

Déjà il y a le méplat du corps à prendre en compte, on est pas sur le cas d'un arc du sillet de tête au chevalet, ensuite tout dépend du truss ( taille, emplacement ) par exemple les truss des JP ( le réglage est au talon ) démarrent sous la première frette, pas comme les fender ( réglage à la tête ) où le truss commence quasi sous le sillet. Pour le creux, c'est une histoire de vue de l'esprit, la touche est un cylindre, les cordes forment un cône, les frettes compensent en partie, moi je règle au plus plat, je préfère d'ailleurs partir sur un manche trop serré avec la touche bombée et diminuer la tension, jusque là ou ça ne frise plus. Chacun sa façon de faire.

Perso et c'est l'avis de mon luhier aussi, la première chose à faire c'est régler le truss. Il y a beaucoup de vidéos qui permettent de comprendre le mécanisme d'un truss sur le net. Et il y a un sujet sur OB. Puis baisse des pontets, réglage du sillet ( il faut que la distance entre la corde à vide et frétée en case 1 soit courte,et un tout petit espace au dessus de la 2 eme fret quand tu appuis en case 1 ) et ensuite réglage de la hauteur des pontets. Mais les deux se font la plupart du temps en parallèle. Puis pour finir réglage des harmoniques, hauteur micro, longueur de la sangle, brushing, dentifrice et zou. Par contre totor un creux prononcé frisera au niveau de la 12 eme grosso modo, pour une action basse il faut un manche plat.

Tu fais quelle taille funkyzeb ? Parce qu'elle fait toute petite la Nog' dans tes pattes. Moi j'ai l'air de jouer avec une contrebasse quand je joue sur 35'.

Parce qu'avec le revêtement nylon les micros ne captent pas la vibration de la corde, le magnétisme est supprimé par le nylon ?

Je dis pas que c'est nocif, au contraire je le conseille pour ceux qui ne peuvent pas faire l'autre méthode. C'est juste que des tatoueurs ont remarqué qu'avec septivon / crème hydratante, ils ont beaucoup moins de retouche à faire qu'avant. C'est pas une question de bonne ou mauvaise cicatrisation mais une question de tenu des pigments et de rendu final du tattoo. @Ian : simple et de bon gout @ tiki : la brochette est bien réalisée, j'aime bien l'esprit décalé majorette, pape, franchouillard et ???

Pendant 48 heures, lavage matin et soir au septivon et eau tiède, en n'hésitant pas à frotter. Car ta peau va suppurer et cette suppuration doit être enlevée pour éviter qu'elle ne forme une croute épaisse qui, si elle est arrachée, parte avec de l'encre et fasse une cicatrice. Ta peau va être un peu sèche pendant ce temps mais ce n'est pas un problème, la cicatrisation en est à ses débuts. Au bout de 48 heures crème hydratante et neutre, sans parfum ( atoderm par exemple ) pour que ton tattoo soit toujours hydratée, autant de fois que tu peux dans la journée. Et tu fais ça jusqu'à ce que ça gratte au niveau du tattoo et que ta peau superficielle parte avec l'encre de la cicatrice. Ensuite continuer à hydrater et bien protéger des rayons du soleil si tu veux qu'il vieillisse bien. Les crèmes telles que cicatril, bepantène, sont bien mais contiennent du parfum ( donc de l'alccool, des dérivés de pétrole, et toute sorte de chose qui ne sont pas à mettre sur des plaies). En tout cas moi si je me coupe je mets pas du rhum et du gasoil sur ma plaie, par exemple. Le soin que je conseil est à faire si on travail dans un environnement propre et qu'on est méticuleux, si vous ne l'êtes pas ou travaillez dans les produits chimiques, les poussières, gardez bépantène et cicatryl, elles forment une barrière contre les agressions extérieures, mais ralentissent la cicatrisation et les pigments ont tendance à moins tenir, phénomène d'osmose peut être?