Repreindre Une Vieille Pelle

[the hives]

Salut les amis!

Comme prévu (je remercie Foullaire au passage), j'ai récupéré la vieille pelle MIJ de Cagneu.

J'ai viré la couleur bleu schtroumph et je souhaiterais la passer en blanc.

Pouvez-vous me conseiller pour l'opération? je pars de zéro.

Si le sujet a déjà été évoqué, j'en suis désolé.

Je pensais à une bonne bombe de peinture, votre avis?

[nahotchan]

Bonsoir,

La méthode que j'utilise, elle n'engage que moi.

La peinture se fait avec un pistolet gravité buse 1.5 ou 1.8 à 3 bars. viscosité 30din.

1) ponçage le plus complet possible, tu fermes les yeux et tu la caresse, si tu sens des aspérités ou des écailles, ponce mieux ( au 200 )

Une couche de fondur que tu laisses sécher hors poussière.

Une deuxième couche que tu laisses sécher une semaine.

Ponçage au 400 afin que le passage de ta main te laisse une sensation lisse, si tu sent une rugosité, re-ponce légèrement les endroits rugueux.

peinture avec de la peinture auto poluréthanne de chez dupont refinish ( revendeur partout en France + site génial avec documentation en ligne ) 2 couches avec ponçage léger au 600 entre les couches.

Une semaine de séchage.

Tu finis avec au minimum 6 couches de vernis polyuréthane bi composant style V33 ou syntilor ( vitrificateur parquet )

Finition brillant miroir avec polish et polisseuse.

Voila.

Bon courage.

[Bafien]

si le corps était laquer, inutile de le décaper jusqu'au bois.

autant profiter de la préparation de la surface en ce gardant bien de retirer la couche d'enduit qu'il y a sous la laque.

si tu est déjà au bois, tu le ponce au 320 maxi(inutile d'aller plus fin)

quand l'état de surface te semble correcte tu passe un coup d'éponge humidifier a l'eau chaude. (ça vas relever les fibres du bois)

tu laisse bien sécher.

alors selon le type de bois, si il a un grain plutôt fin avec une surface naturellement lisse

tu repasse un petit coup de ponçage (au 320 toujours) juste histoire de couper les fibres dresser.

si le bois a plutôt un grain "rugueux" avec un veinage bien marquer qui laisse une surface "irrégulière" tu ne le reponce pas,

il te faut passer un enduit a bois (on le trouve dans les gsb au rayon produit pour le bois)

ça s'applique a la spatule (t'inquiète pas c'est très facile a poncer)

le but du jeu est d'obtenir une surface lisse comme un lavabo.

ensuite dans tout les cas, il faut que tu passe une ou deux couches d'apprêt (blanc dans ton cas) que tu égraine au 600 a l'eau .

(l'apprêt est important, il sers de base d'accroche pour la laque et fourni un fond qui augment le pouvoir couvrant de la laque et fait péter la couleur)

ensuite tu laque et tu vernis comme nahotchan là prescrit.

attention toute fois aux vernis pour le bois (comme le V33)ils ont tendance a jaunir légèrement,

ça peut représenter un désagrément selon la couleur souhaiter (surtout les couleurs "froide" comme le bleu)

dans ce cas il vaut mieux rester dans les produits "carrosserie"

c'est jouable a la bombe mais pas facile, privilégie des produits de "qualité" disponible chez les vrais fournisseur de matos pour carrosserie.

ça ne sera hélàs pas aussi "solide" qu'une finition "d'origine".

Edited September 21, 2009 at 11:25 PM by Bafien

[Cagneu]

J'ai obtenu de très bon résultats avec une bombe de peinture sur une guitare. Si ça te tente, je peux t'expliquer ma méthode.

Sinon, elle te plait?

HS: le colis de la Dano est parti?

[the hives]

Elle devait partir lundi mais La Poste l'a oubliée...ils m'ont dit mercredi.

Oui elle est comme j'attendais, je suis interessé par ta méthode.

Merci pour les renseignements les copains.

[Cagneu]

Alors, vu que tu ne veux pas faire de teinte de couleur, une sous couche blanche ne sert à rien. Seulement, je pense que le blanc pur en bombe est trop blanc, trop clinique. Je préconiserai un blanc légerement cassé, pas encore "crême". Il faudra en mettre plus dans ce cas. Ou partir sur un blanc mat, puis un blanc plus brillant et moins "blanc".

Ingrédient:

-une bombe de blanc mat, pour la sous-couche, ou d'après (gris mat)

-une bombe de blanc cassé brillant

-papier de verre 1000, pour poncer entre les couches de peintures et après la sous couche (dans le cas où tu voudrais peindre la tete, sans tacher la touche, ou encore cacher le pickguard, si tu ne veux pas l'oter completement.

-scotch de carossier (papier)

-éventuellement, un vernis en bombe

Prix environ 20 euros sans le vernis. Une bombe coute à peu près 7-8 euros chez Carrouf.

Tu ponces bien toute la surface à peindre, en retirant toutes les pièces qui te gêneront. Pour ma part, j'avais soulevé le pickguard avec les micros, mais pas retiré completement, car pas de quoi ressouder après.

Si tu utilise un trop gros grain, il restera des rayures, ça s'élimine au papier plus fin (1000).

Dégraisses à l'alcool ladite surface.

Appliques une premiere couche, légère, que tu laissera bien sécher, puis tu la ponces légèrement, pour casser le grain. Fait 2 ou 3 couches de blanc mat, histoire de combler les irrégularités et d'avoir une base très neutre.

Ponces à chaque étape et appliques enfin la peinture définitive. (4 ou 5 couches en laissant sécher entre temps). La peinture en bombe ne nécéssite pas de séchage très long, mais prends garde, la surface peut être bien sèche, sans que ça ne soit le cas du dessous. Attends 6 heures pour être sur.

Pour appliquer la peinture, part du haut de la pièce à peindre et dessend en "accordeon" (de gauche à droite, sans s'arreter et en essayant de ne pas repasser 2 fois au meme endroit). Mais ne JAMAIS resté appuyé sur la bombe (cf Valerie Damido qui ne sais pas se servir d'une bombe de peinture) sinon, c'est la coulure assurée. Ca doit faire "pshhhhit pshhhhit pshhhhit" et non "pshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhit, merde une coulure!". Donc tu part de la gauche, tu appuis jusqu'à droite. Ensuite tu relache. Tu descends de 2cm, et appuis jusqu'à gauche, etc.

Une fois ça terminé, tu fais pareil, mais de haut en bas. En gros, ça fait un cadrillage, ce qui laisse peu de chance d'oublier une surface.

Par exemple, si jamais tu va trop vite et que tu espace trop de 'lignes" de peinture, ne reviens pas dessus. Tu aura l'occasion de le faire plus tard. Ne jamais faire d'accumulation.

Dis-moi si je n'ai pas été clair sur l'application.

Si tu veux mettre du vernis, reponce légerement ta derniere couche, et mets en 2 ou 3 couches. Ca ne sert à rien de trop en mettre, le vernis en bombe n'est pas terrible de toute façon.

Mon "oeuvre":

[Bafien]

la méthode de cagneu est judicieuse dans l'ensemble.

mais je rectifierais quelque détails quand même.

l'apprêt gris c'est pour les couleurs froide (pas bon pour "réchauffer" un blanc)

autant utiliser directement de l'apprêt blanc ou beige pour la sous couche (il s'applique facilement,

et il a un pouvoir "remplissant" et couvrant bien plus intéressant que la peinture).

le 1000 c'est pour les travaux de finition, du vernis par exemple avant polissage/lustrage,

c'est trop fin pour égrainer entre les couches, le but du jeu étant aussi de crée une surface suffisamment "rugueuse"

pour permettre le bon accrochage de la couche suivante. (ponçage a l'eau exclusivement, c'est mieux avec une eau légèrement savonneuse)

suivre l'excellent conseille de cagneu a propos du "pshhhhit pshhhhit pshhhhit" la main toujours en mouvement

(ne pas tenter de "couvrir" avec le jet, mieux vaut repasser plusieurs fois)

pour les couches (la méthode du "wet to wet") pratiquer deux (voir trois selon le besoin)couches très fine,

a peine a 10mn un quart d'heure d'intervalle .

(les solvant de la nouvelle couche vont "refondre" la précédente, et permettre chimiquement leur mélange)

tu laisse sécher le tout minimum 24h tu égraine et tu recommence pour la suivante.

idem pour le vernis (qui est plus délicat a maitriser),

c'est vrais que les vernis en bombe ne sont pas forcement les plus top, niveaux qualité/solidité mais bon...

il a quand même le mérite de protéger la laque et surtout de lui donner une "profondeur" incomparable .

pour la teinte,(blanc casser) choisi directement celle qui te convient dans les nuanciez proposer pour les bagnoles.

derniers petits conseils,

stock préalablement guitare et bombe au même endroit

(afin que support et produits soit a la même température)

ne travail pas si il fait trop chaud.

secoue vraiment bien les bombes (avant et pendant), bombe mal secouer = résultat merdique assurer.

a l'aide d'un chiffon essuie très régulièrement la buse de la bombe pendant l'usage.

(la peinture si accumule et finis par être projeter en goute, ça énerve )

[Cagneu]

Tu as raison pour le papier de verre, j'y ai pensé après coup.

Pour le wet to wet, je le fais aussi. Mais faut faire attention à la coulure, encore une fois.

Pour garder la buse en bon état, il suffit de retourner la bombe, et de pulvériser quelques secondes sur un support qui ne craint rien. Ca purge le conduit et la buse.

Pour les angles, il faut passer très vite. Encore une fois, si tu as louper un peu de surface, laisse tomber et reviens-y plus tard.

[Bafien]

pour la buse tu as raison, mais je parle simplement de l'essuyer en cour d'action.

pour ôter la petite accumulation de peinture qui s'installe a la sortie de la buse pendant que tu travail

et qui fini souvent par être projeter en gouttelette. (certaine bombe ne soufre pas de ce phénomène)

[bumbo]

Niveau bombe de qualité à prix raisonnable il y a http://www.allcity.fr/ qui vend par correspondance. J'avais envoyé un email au magasin pour une peinture sur une basse que je voulais faire et il m'a dit que la MTN 94 était appropriée

Si t'as besoin de papier à l'eau fin j'en ai, vu que je suis sur Concarneau ça ne te fera pas trop loin et tu pourras essayer la tête tubeworks du même coup .

[Guest meeckayl]

Je propose ça :

Et pour la finition :

[the hives]

Je vais m'en tenir à la méthode de Cagneu et vous montre le résultat dès que je peux.

Merci à tous.