cricriii

Me revoilà avec ma super SS1 que j'aurai passé plus de temps à bidouiller qu'à jouer...

Explication : Le vernis en bombe, c'est caca. Alors j'ai recommencé, et.après un nombre incalculable de couches au pinceau

Poncage (là c'est au grain fin 1000/1500 je crois)

Polissage.

Ensuite lustrage et le résultat SS1 bleue bis en dessous.

Reste à la remonter maintenant.

Une svt classic proche d une db751? Mais alors pas du tout.... J ai eu une svt Classic us et une svt black Line de 73 et désormais je suis sur une DB751 ca n a mais alors rien a voir...

Désolé de ne pas aller dans ton sens, ni d'être aussi fort d'expériences matérielles.

La CL que j'ai essayé (un sacré paquet de temps quand même) pouvait se rapprocher d'une 751. Pas pareil certes, mais c'est une des rares à pouvoir se le permettre avec les réglages appropriés.

Mais tu as raison, alors ma foi, mon avis importe peu.

A ma connaissance, la seule tête qui se rapproche du son de la 750/751, c'est la SVT CL.

Ouais, lol, merci pour elle ! Mais faut pas la regarder de trop près non plus

Là de loin avec des angles choisis, elle passe plutôt bien

Après un certain nombre de problèmes, de passages chez des luthiers plus où moins compétents, voici enfin ma SS1 dans sa nouvelle robe suite aux réparations faites par notre ami PAR que je salue (et conseille) au passage.

Bon la finition c'est du home made, c'est pas parfait... le bois a bu le vernis plus que prévu dans le temps, et ce qui était presque parfait après ponçage et polissage s'avère un peu moins clean aujourd'hui, le tendu n'est pas parfait. D'ou l'intéret du bi composant qui sèche en un clignement de cil quand on y pense, bref, la voici

La tête qui après un petit travail de teinte à retrouvé sa noirceur d'antant

Et la zone de réparation, aujourd'hui quasi invisible

Du coup, content d'être de retour chez les mangeurs de choucroute

Les mécas sont vendues. Il reste 4 boutons dont un stacked, et le chevalet !

Bonjour

A vendre un accastillage gold warwick complet avec chevalet bronze provenant de ma SS1 5 cordes (broadneck donc)

Mécanique : 5€/unité
Bouton simple : 2€/unité
Bouton stacked : 4€/unité
Chevalet bronze massif : 80€ (300 et des bricoles chez WW...)

Envoi possible, frais de port en sus.

Sinon je fais l'ensemble 110€ FDPin

Magnifique

On dirait même plus une "vintadje" mais une neuve dis donc

Et pour ce qui est de la visibilité, rien ne vaut un fofo bien fréquenté, surtout que là le travail est indiscutablement de qualité

Entre Meaux et Rouen, il y a beauvais et l'atelier de Frédéric Beaudoin. Il est pas cher etje ne serais pas étonné qu'il ne te demande qu'une poignée de pennys pour corriger ton problème.

Ce qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre, et en plus ça dépend de nombreux facteurs (saison, température d'application etc...). Les avis de ce sujet le montrent bien.

En tous cas pour moi, le fondur avant vitrification, c'est clairement pour ne pas se casser la nenette. Ca s'étale bien, se nettoie à l'eau, ca laisse le temps de l'application et en 2/3 jours c'est réglé. Le seul gros point noir c'est la préparation du bois (couper les fibres qui se relèvent au contact de l'eau) qu'il faut faire et recommencer si tu te plantes.

C'est marrant comment d'une personne à l'autre les avis sur un produit diffèrent L'huile meuble libéron, pour moi, c'est une sacrée saleté. Visqueuse, séchant très vite aussi bien sur le bois que sur le pinceau/tampon en cours d'application... Et puis elle pue ! Une horreur !

Si jamais je devais refaire une finition "simple" - comprendre pas un PU de 2mm gloss shiny shinning double reflet papillon de chez L'Oréal - je mettrais simplement 2/3 couches de fondur à base de flotte, par fines couches bien étalées. C'est ce qui m'avait donné le moins de mal et le meilleur résultat.

Salut

Il faut compter 2.50€ en lettre verte.

Après il y a colissimo, Mondial relay, à ta convenance

Je me suis trompé dans ma commande, je me disais aussi que c'était pas cher....

A vendre donc 2 sets de d'addario ProSteels 45/100 (4 cordes) neufs au prix d'achat, soit 15€ l'unité + 2€ de FDP en lettre verte.

Non, c'est peut être pas une fausse alerte, elle est surement imperméabilisée.

J'ai le même probleme sur ma SS1 et en poncant légèrement ce fichu plastique dégueulasse, l'eau fini par mouiller et donner une couleur bien noire.

Comme je suis dessus en ce moment, si tu le souhaites, je te dirai si ça a marché ou pas avec une couche de vernis.

Si la Twingo peut encore rouler jusqu'à Crépy, je peux te les souder tes nouveaux micros Seb

Ma contrib qui vaut pas grand chose à ton problème::

Certains trouvent que les EMG sonnent très proche des MEC, et je ne partage pas du tout cet avis. A mon oreille, les EMG sonnent mieux, moins hargneux, du bas présent, plus de précision ...mais c'est subjectif. Sur une WW, ça le fait bien !

J'avais viré les TJ et PB MEC de ma Thumb LTD par du Delano fût un temps, ça sonnait pas trop mal: on récupérait du bas, les aigues étaient bien moins criards, de bons micros également, tout en gardant le timbre très prononcé de la pouce.

D'autre part comme l'a dit Shavo, il y a aussi SD. J'avais un gros à priori sur ces micros jusqu'à ce que j'entende les Basslines ASB (actifs) de celle qui est aujourd'hui ma SS1. Grosse baffe me concernant.

Dans tous les cas tu pourras "améliorer" le rendu de ton instrument avec cette modif, mais tu n'en changeras pas le caractère intrasèque de manière significative.

question conne : pourquoi ne pas avoir fait une touche tout neuve en wenge ?

La question ne s'est pas posée en fait.

D'une part parce qu'à l'origine il me semble que la touche ne devait pas être décollée en totalité, d'autre part pour une question de ronds si la solution avait été proposée.Tout comme le défrettage/refrettage qui ne devait concerner que les 9 premieres frettes et qui s'est finalement étendu à tout le manche.

ça fait plaisir à voir, tu peux enfin dé-stresser.

Dommage que je sois loin de PAR, je lui aurais bien filé la mienne...

Il bosse à distance, c'est ainsi que nous avons procédé

J'en profite aussi pour préciser quelques plus concernant PAR:

- Il a pris du retard et m'a fait un cadeau financier non négligable pour s'en excuser

- Devis CLAIR, PRECIS explicitant précisément les travaux y/c les réserves, pas un forfait vaseux.

Alors ça c'est con, mais ça prouve l'engagement du bonhomme et le sérieux du boulot envisagé puisque si quelque chose n'est pas respecté, tu peux envisager des recours pour faire faire ce pour quoi tu as payé. Pour moi qui suis dans les devis toute la journée, c'est une preuve de sérieux et de professionnalisme.

- Pas de baratin

- Certainement pas le moins cher, mais ça m'aurait couté moins de ronds de passer directement par lui que par plusieurs autres.

Vous l'aurez compris, je suis pleinement satisfait de ces travaux.

Autant je sais dire quand ça va pas (voir topic "Review des luthiers"), autant quand le travail est bien fait, ça me semble important de le reconnaitre et de le faire savoir également.

Suite et fin des péripéties de ma SS1 au pays des luthiers.

Pour ceux qui ne savent pas ce qui lui était arrivé, en tapant "SS1" dans la fonction recherche, je pense que vous pourrez remonter sur une partie de son historique, et les résultats de son passage chez différents luthiers ainsi que mon avis concernant les travaux effectués sur le topic "Review des luthiers", si vous avez accès au backstage.

Je reprendrai d'ailleurs là où je m'étais arrêté, sur ce dernier topic.Pour rappel, cette photo.

Là on peut voir que c'est l'écrou du truss qui "assure" la convexité du manche, qui se trouve du coup limitée parce que d'une part, l'écrou appuyant sur le manche devenait très dur à tourner, d'autre part parce que le truss était tellement tendu qu'il arrivait en bout de course.

On peut aussi voir le réglage improbable de la vis du sillet à la corde de G, simplement parce que lors du précédent décollage de la touche, les 3 premières cases de cette corde étaient devenues injouables, et ce que j'ai du pratiquer à l'arrache pour la rendre à peu près jouable avec superglue et papier pour recoller et réhausser ma première frette qui s'était faite la malle dans le case pendant le trajet qui séparait ma maison du précédent atelier.

Bref, j'ai attendu d'avoir les ronds, et go chez P.A.R. avec cette fois l'espoir de pouvoir rejouer cet instrument.

Je poste ses photos et ses commentaires que vous pouvez aussi retrouver sur la page google+

Une Warwick qui a connu des problèmes, et déjà été réparée. Le trussrod avait eu tendance à déformer l'arrière du manche au niveau de la première case, et la réparation précédente avait laissé quelques problèmes en suspens : l'écrou du trussrod frottait durement dans sa gorge, l'extrémité de la touche n'était pas dans le plan du reste de la touche rendant impossible tout réglage, enfin le bout de la touche était fissuré. Du travail en perspective.

Voilà la zone arrière qui avait été déformée par le trussrod (sûrement un manche usiné trop fin en usine). La réparation paraît solide, aussi pour limiter les frais, je ne travaillerai pas de ce côté.

On commence par décoller la touche, et la fissure observée en bout de touche est bien présente, pas de miracle.

Voilà la touche décollée, avec une cale datant de l'ancienne réparation en son centre. Je vais m'empresser de mettre la touche sous presse pour qu'elle ne se déforme pas trop. Le calage était une bonne idée, mais je vais caler en élevant le trussrod plutôt qu'en l'enfonçant au fond de sa rainure, ce qui me permettra de ré-épaissir le fond de cette rainure. Le trussrod battait dans son logement, ce qui explique pourquoi l'écrou forçait autant : le trussrod, libre, ne touchait qu'aux extrémités et au centre. Pas très favorable pour le problème de déformation du bout du manche, ni très efficace en terme de réglage. Je monterai donc un trussrod un peu moins épais, bien calé dans sa gorge et à l'envers pour permettre de soulager le bout de manche. L'ancienne réparation était sur la bonne voie, mais a manqué d'ambition à mon sens.

Je recolle de la matière sur les flancs et les fonds de la rainure du trussrod. Le but est d'avoir un trussrod qui rentre juste serré dans sa gorge pour obtenir un maximum d'efficacité et de répartition des efforts.

Réparation du bout de touche fendu, et qui a lui aussi une gorge, chose que je n'ai pas vraiment comprise.

Une rainure propre est faite et un bout de wenge collé dedans. Double avantage : on comble la rainure bizarre et on renforce la fracture du bout de touche qui été recollée auparavant.

Recollage de la touche. Le trussrod a un film plastique de protection dans sa rainure pour éviter que la colle (à base d'eau) ne déclenche de la corrosion. Deux tubes en acier de section confortable permettent de coller la touche et le manche dans le même plan, sans déformation du manche. Sans ce genre de précaution, le poids des serre-joint peut suffire à générer des défauts de géométrie durs à rattraper.

Nettoyage des traits de frettes.

La fracture en bout de touche est maintenant solide, reste à la camoufler.

Un peu de réparation et de retouches esthétiques sur les incrustations qui ont souffert de la chaleur quand j'ai décollé la touche.

Ponçage de la touche sur le simulateur de tension, afin de rattraper tous les défauts qui ont pu se glisser malgré un collage avec les cales en acier. Bonne nouvelle : peu de choses à reprendre... mais il faudra recommencer, le manche ayant bougé deux semaines après. Ce sont des aléas qui peuvent arriver quand on modifie lourdement un manche : la jonction manche touche et le séchage de son joint de colle ont un impact sur la rectitude.

Vient le moment du frettage, où de multiples opérations sont nécessaires avant d'obtenir un bon confort.

Test de la basse toute remontée ! Une longue période d'observation aura été nécessaire pour s'assurer que les problèmes sont effectivement réglés. Croisons les doigts pour qu'elle n'ait plus à subir de telles opérations !

...et à priori, elle n'aura plus à en subir, PAR à fait du super boulot: La basse est de nouveau jouable, complètement réglable et fonctionnelle à 100%.

PAR est de plus super sympa, pro autant dans sa façon d'aborder les problèmes que pour les résoudre.

Les soucis de cette basse sont enfin terminés, et mes cheveux peuvent repousser.

Merci P.A.R.

Très très bonne basse à tout faire que la SS1 en 5 cordes. Elle est bonne partout, difficile de la prendre à défaut.

J'ai un markbass compressor que j'utilise en amont du 751, j'ai jamais essayé dans la boucle par contre.

J'ai un markbass compressor que j'utilise en amont du 751, j'ai jamais essayé dans la boucle par contre.

La Thunderbolt, ça tue. J'en ai eu une une fois dans mes pattes (rien à voir avec l'originale, montée en Benedettis et préamp Glock) et j'aurai aimé m'en faire plus longtemps mon casse croute.

Mais rien à voir avec la Rapture, qui ne présente un intérêt qu'en soap (car là elle est vraiment vilaine). Sinon tu as la JJ ou la PJ, mais autant te trouver une F qui te coutera moins cher.

Ben faut choper un logo Ibanez dans un premier temps.... C'est pas gagné. Pour l'éclat sur le corps ça me semble pas impossible: un raccord peinture + verni et roule.

Il y avait un prof à Compiègne Musique fût un temps qui aurait pu correspondre à tes attentes.

Savoir s'il est encore là neuf années plus tard, c'est une autre histoire :goute:

C'est rare que ça marche dès le premier coup quand on monte un préamp

Ouais pis l'OBP3 te coutera une burne pour un gain pas forcément énorme. Comme le dit Cagethoracix, tentes plutôt de refaire tes soudures: c'est pas bien compliqué.