klabur

Le béton c'est ok, rigide, lourd ... j'avais même vu un plan pour un HP coaxial hifi fixé à l'extrémité d'un tube en fibrociment genre conduit d'égôuts. Et pour pas que ça bouge même en cas de tsunami, on pouvait remplir jusqu'à mi-hauteur avec des graviers.

Excellent pour le hifiste exigeant ET célibataire : 2 tubes d'égouts de 25 cm de diamètre et de 1,5m de long posés HORIZONTALEMENT à hauteur d'écoute au milieu du salon ...

A déconseiller aux préféts et autres jobs où on déménage souvent.

Le MDF, bien lourd et mastoc est souvent utilisé pour la hifi.

Pour les trompes transportables il y a bien sûr Bill Fitzmaurice : un DR250 c'est moins gros qu'un 8x10" et ça envoie sa race.

Pour les LEGO ça doit pouvoir se faire mais il faudrait les coller avec une colle étanche genre polyuréthane, pas question de démonter après et ça va peser une tonne. Par contre niveau look ça passera pas inaperçu.

J'ai testé, le Korg ça va pour jouer au casque mais une fois amplifié on se rend vite compte des limites du tout numérique.

Tu passes sur le micro manche, le son ne change pas, tu prends une autre basse, le son ne change pas non plus.

A la limite autant jouer avec ta basse la plus naze, chopée à 60 euros chez Cash Converters, t'auras l'impression qu'elle sonne...

Parfait pour bosser sans déranger, c'est fait pour, mais c'est tout.

Le combo Préamp + Poweramp ultra léger je suis pour mais faut quand même un préamp qui tienne la route.

Le PX4 ça peut dépanner, à la limite.

Si tu as l'occasion de tester tu seras bluffé je t'assure.

Evidemment faut un baffle type sono qui envoie un peu, avec un 8" ça fera léger ...

La VT bass est vraiment une pédale étonnante.

Moi aussi j'avais du mal à y croire avant de m'en payer une.

Sinon le 410he est plus dans l'esprit que le 410hlf qui à mon avis bave vraiment trop dès qu'on pousse un peu..

Ben justement le "son Ampeg" avec la plupart des Ampeg modernes c'est plus trop ça je trouve.

Le son Ampeg c'est du SVT, droit comme un i dans un 8x10" clos ou alors les B15 avec un peu plus de growl et moins de volume.

Je retrouve pas ça avec les combos actuels ni avec les tètes genre SVT3. Et surtout pas avec les baffles surtout ceux en Bass Reflex, je les trouve assez mous et surtout baveux dans les graves-bas mediums. J'ai l'impression d'entendre une auto-caricature du son original avec les caractéristiques exagérées à l'extrème.

Le seul que j'aime bien c'est le B1 (ou le B2) même s'il sonne pas très très Ampeg à mes oreilles.

Par contre on s'en rapproche pas mal je trouve avec la VT convenablement réglée dans un poweramp et un bon baffle type sono quelconque.

Le DR201 reste à ce jour le meilleur ampli sur lequel j'ai eu l'occase de jouer ... et j'en ai essayé un petit paquet.

Ca doit pouvoir se bidouiller en compensant sur l'Eq de la VT mais en effet c'est pas très pratique.

La pédale Booster+filtres de Markbass pourrait aider pour pas trop cher, mais bon c'est pas le propos.

J'ai fait tout un concert à la basse sur un AC30 ... il y a bien longtemps, un soir où un orage avait flingué les fusibles de tous les amplis basse disponibles.

Evidemment fallait pas trop pousser mais repiqué en sono c'était marrant.

(L'AC30 n'est pas un classe A, c'est un cathode bias qui tire beaucoup sur les lampes, il chauffe surtout parce qu'il est mal conçu niveau ventilation, mais c'est aussi ce qui fait son charme)

Pour qu'un ampli gratte soit utilisable avec une basse faut simplement qu'il ait assez de "headroom" pour pas cruncher dès qu'on attaque un peu les cordes.Et bien sûr lui coller un baffle basse.

Evidemment les grosses machines à clean genre Hiwatt ou Fender (Bassman, Showman, Twin reverb) ou Ampeg (VT22, V4, V2) sont à leur avantage.Avec un JCM 800 c'est spécial mais plutôt intéressant.

En dessous de 50W on aura du mal à avoir un volume suffisant pour une répète à moins d'avoir plein de HP derrière.

L'équalo c'est pas un problème, avec une bonne basse dans une tete à lampes ça doit sonner sans corrections ou presque.

Le Terror bass et encore moins les baffles Ampeg ne sont réputés pour leur transparence et leur définition ... moi c'est là que j'irais chercher.

Difficile à mon avis d'avoir un son précis avec ça.

Le micro Fender original est très bien mais il fera sonner ta basse comme une PB à l'ancienne.Pas sûr que ce soit ce que tu recherches.Il a la réputation de sonner un peu brouillon à très fort volume, tout dépend de l'ampli en fait. Et si c'est le cas Lindy Fralin ou Nordstrand en font aussi qui sont un peu plus précis tout en restant très roots.

Perso pour sonner "roots" mais avec de la définition et de la transparence (et après avoir essayé pas mal de combinaisons) je trouve que le mieux c'est =

- Une basse "à l'ancienne" : une PB avec des Fender originals mais montée en filés plats (JF344 TI) .

- Un préampli qui colore pas mal (VT bass en ce moment)

- Un Ampli de puissance assez neutre (de sono par ex) ou la partie Power d'une LM Markbass.

- Un baffle type sono très droit : Jack 110 de BFM.

J'ai un pitchblack en entrée de mon pedalboard avec 3 autres pédales alimentées par une guirlande, dont 2 (VT bass et compresseur) sont tout le temps sur "on" .

Aucun problème d'alim ni de buzz.

MAIS ce sont des pédales très peu gourmandes, et toutes sont en 9V, sans inversion de polarité ou joyeusetés dans le genre..

Les trucs numériques, multi-effets ou les delays-reverbs consomment bien plus.

Là en effet les power bricks s'imposent.

Pour les guitaristes qui ont souvent un paquet de pédales et 2 ou 3 boucles distinctes la solution de la guirlande simple ça marche pas, ça fait trop de buzz faut des trucs isolés. Surtout avec des OD, des clean boosts ou des grosses distos de métalleux.

Mais tant que tu restes avec un pedalboard "réduit" (4 ou 5 pédales analogiques) pas de souci.

pour moi, rentrer la vt bass dans le send return (ou en entrée) ne me plaît pas trop car tu entres avant la section d'éq. (dont les filtres VLE et VPF) du MB;

à mon goût, tu cumules donc un peu trop d'éq. très puissantes (vt-bass + LM250 dans mon cas + préamp de la basse).

Oui mais si tu mets les filtres à 0 et l'EQ tout à midi ... ben t'as le son d'un vieil Ampeg.

A part avoir un vrai fliptop ou un vieux SVT difficile de faire mieux.

Ca sonne en tout cas nettement plus Ampeg que tous les SVT avec un numéro supérieur à 2 ...

Et avec une AB box tu peux aussi utiliser le gain du Markbass (qui est très clean mais avec un caractère plutôt sympa).

Bref du léger qui sonne pour finalement pas si cher que ça.

+ 100 avec Romjé en ce qui concerne le bout de tôle.

Les badass, schaller et autres chevalets lourds j'en ai testés quelques uns, outre le fait que je trouve ça vilain comme tout (question de goût), j'ai trouvé que ça filait trop de sustain et que finalement ça dénaturait un peu le son des basses.

Les Fender c'est du manche vissé c'est pas fait pour tenir la note pendant une heure.

On aime ou pas mais c'est conçu comme ça.

Donc moi aussi j'ai adopté les pontets "rayés" et franchement je vois pas ce qu'on peut leur reprocher.

Le règlage est simple, précis et ça bouge pas du tout dans le temps.

@ VincentK : je vois pas trop comme ça en quoi déplacer le micro chevalet sur les JB a réduit les coûts, t'as vu ça où ça m'intéresse ... ?

Sinon l'idée de Fender était en effet de fabriquer des instruments simples, pas trop chers à produire ... et pas hors de prix. On peut changer le manche d'une PB ou d'une JB en 15 mn tout compris (démontage, remontage, pose des cordes et reglages) je trouve ça top moi. Coller là dessus un chevalet pas trop cher mais qui fait le taf ça me parait logique, c'est pour ça que la PB version 1957 (amélioration du micro et de l'intonation par rapport à la 1ere version) reste une référence aujourd'hui encore.

N'importe laquelle des têtes citées plus haut fera l'affaire si en plus tu lui colles une VT bass en préamp dans la boucle.

Si tu vas chez Markbass, la LM3 est très bien, inutile de mettre plus dans la LMtube ou la Rocker 500 si tu as une OD devant à mon avis.

Une LM2 d'occase ferait bien le taf aussi.

La KT88 est la version british de la 6550.

Même puissance , avec un quartet on sort environ 200W.

La KT88 a un son un peu plus "lourd" , plus de basses que la 6550, qui envoie plus dans les mediums , mais ça dépend des marques et surtout des amplis.

Elles ont aussi la réputation d'être plus fiables, plus régulières que les 6550 surtout en production actuelle ou faut vraiment les trier.

Bizarre que ton Custom 100 ait eu 4 6550, c'est pas plutôt un Custom 200 ? Sinon le Custom 100 c'est soit 4 6G6LC soit 4 EL34.

Ces vieux Hiwatt et leurs clones modernes sont des amplis simplement merveilleux.

http://www.ovnilab.com/

La "bible" en matière de tests de compresseurs ... le blackfinger ne s'en sort pas trop bien.

"discret" en matière de compresseur basse c'est en général une qualité, sauf exception c'est un effet qu'on cherche à "entendre " le moins possible, contrairement aux gratteux qui en font une utilisation plus ostensible (en même temps c'est logique quand on connait les gratteux ... ) , tout ce que j'écris c'est bien sûr "en général" après chacun bidouille ses pédales comme il préfère.

Si une entrée Power in est bricolable à peu de frais, avec une VT Bass comme préamp on devrait avoir un petit monstre pour pas cher du tout ...

Chez Conrad les Piezos sont encore plus chers qu'ailleurs ... j'ai rien trouvé de moins cher en France que AVLS avec 6 euros le piézo et le 10ème gratuit si on en commande 9.

C'est sûr qu'un ASD 1001 est la solution la plus simple à priori mais dans le plan BFM préconise l'utilisation d'un pavillon DIY qui m'a paru un peu complexe à fabriquer, avec des petites pièces de bois, en plus je me suis demandé comment fixer ce pavillon qui forcément n'aura pas de filetage, c'est vendu avec un écrou un ASD 1001, ou faut le mettre soi même ? bref ... ça m'a un peu refroidi, j'ai donc choisi l'option "flat array", sans regrets d'ailleurs.

Sur le forum BFM en général les gens affirment que la "melded array" rend mieux que les compressions question diffusion ... à voir.

Apparemment les Jacks sont légèrement plus simples à construire que les Omnis ...

Les Tweeters à 2$ c'est sans doute vrai aux Us, en Europe c'est 6 euros pièce. Chez Thomann y rien de bon.

J'ai pris les miens chez AVLS, ils n'en ont pas tout le temps (téléphoner pour être sur) , et il FAUT les bonnes dimensions (MPT 016) .

J'ai fait une "flat array" avec 6 tweeters, pour un Jack 12 ça doit être 8.

Vu les prix on peut aussi envisager un tweeter à compression, un ASD 1001 Eminence couterait même moins cher mais il faut fabriquer le diffuseur en bois et ça m'a un peu fait peur, avec des pièces minuscules, je suis pas trop menuisier dans l'âme... finalement les tweeters ça prend pas mal de temps, pour l'usage qu'on en fait dans un baffle basse on peut même s'en passer ...

Pour les filtres j'ai pris les composants chez "La maison du Haut parleur" pas donné (une trentaine d'euros pour les 2 filtres) mais c'est indispensable au bon fonctionnement du bidule.

Ca se monte avec un peu de cable électrique rigide et de la soudure sur une chute de contreplaqué (15cm x 15 cm pour chaque filtre à peu près ) . On fixe les composants avec des colliers en plastique pour pas que ça bouge et on visse le tout dans le baffle. Perso ça m'a pas paru compliqué et j'ai du y passer 1 heure pour les 2 filtres mais je suis un peu plus à l'aise avec un fer à souder qu'avec une scie sauteuse ...

Pour info : PA c'est "public adress" ce qui en français donne "sono".

Le plus simple serait que je poste une photo de l'intérieur du mien ... il faut juste que je trouve le temps de l'ouvrir ...

Les CS 60's j'en ai sur ma JB, c'est très bon, on gagne en punch et en précision par rapport aux micros standard, mais je trouve pas que ça sonne très vintage, ni très moderne d'ailleurs, c'est disons, équilibré, mais pas passe partout non plus, pas comme ces affreux noiseless ... enfin j'en suis très satisfait des CS 60's.

Moi aussi j'ai du mal avec les actives en général (encore que, une bonne Stingray montée en plats ça envoie bien) et surtout les actives de chez Fender ... jamais pu piffer les modèles deluxe, aucun intéret pour moi ...

Pour du son plus vintage j'irais voir chez Fralin ou encore mieux chez Nordstrand, mais toutes ces marques "boutiques" font de très bonnes choses, le problème c'est de trouver à les essayer ou même quelqu'un qui les a toutes essayées.... même chez Talkbass ils n'ont pas ça

Pas vu de différence entre la RW et la AM Std question finition ou frettes, les 2 étaient impec.

Pour le 3" 5/8èmes t'as tout bon.

Pour la colle : Colle polyuréthane obligatoire, elle gonfle en séchant, ce qui rattrape les petites erreurs de découpe. Et elle se transforme en une sorte de mousse dure jaunasse genre coulée de lave radioactive , qui est totalement étanche à l'air et très dure (une fois sèche pour enlever les coulures faut poncer ... ). On n'en trouve pas partout, on la vend sous l'appellation "colle bois extérieur" ou "colle marine" (elle ne craint pas l'humidité au contraire, ça l'aide à sècher !) , faut regarder les petits caractères pour vérifier que c'est bien la bonne (colle PU pour polyuréthane, et pas colle blanche ou néoprène) : ça existe chez Pattex et Sader entre autres, ça coute plus que de la colle à bois classique, (8 ou 9 euros pour 250 ml suffisant pour un Jack). On s'aperçoit vite qu'on en met toujours trop, inutile de chercher à essuyer, ça étale et c'est tout. Ca sèche en quelques heures et là on peut facilement poncer l'excédent. Attention sur les doigts c'est super chiant à enlever, sur les vètements c'est même pas la peine d'essayer. Une vraie saloperie ce truc mais vraiment indispensable : solide et étanche. Ca colle tout sauf le plastique des tweeters, là faut une colle pour plastoc.

Pour la défonceuse, en acheter une ne parait pas indispensable du tout, sauf pour arrondir parfaitement les arètes au moment de la finition. Une scie circulaire et une scie sauteuse sont de meilleurs investissements. Perso j'avais pas de circulaire mais j'ai fait couper les planches chez Bricomarché. Pour le reste la scie sauteuse a suffi, encore une fois je n'avais pas l'objectif de faire un travail d'ébéniste.

Sinon ce qui est bien pratique c'est quelques bons serre joints.

Histoire de simplifier ton choix, je te signale aussi l'existence des japonaises ...

Sérieux, j'ai essayé la semaine dernière en même temps, un road worn (PB) une US standard (PB), les 2 étaient très bien, j'ai trouvé que la RW avait plus de mojo, question de gout sans doute.

Mais je n'aurais échangé aucune des 2 contre ma japonaise, franchement. Alors que les 2 coutaient près du double. Je dis pas que ma jap est vraiment meilleure mais en tous cas pas inférieure du tout . Le truc que j'ai trouvé bizarre avec la RW c'est le manche, un peu plat, plus moderne que celui de ma jap qui a le vrai rondin coupé en 2, question de gout là encore. (pareil pour la US standard mais là c'est normal, c'est de l'actuel). Par contre la RW (c'était la rouge) niveau look c'est imbattable, au milieu d'une vingtaine de basses on ne voyait qu'elle.

Le problème des japs c'est qu'elles ne sont pas vraiment distribuées en France, et qu'il faut les faire venir de là bas.

CTP 12 mm. Recommandé dans le plan qui devrait arriver très vite sauf si BFM est en vacances pour les fètes.

Bien suffisant question rigidité pour un Jack (en plus il y a des entretoises pour rigidifier)

Le MDF se travaille plus facilement, les coupes sont plus nettes, mais ça pèse une tonne et surtout ça résiste très mal à l'humidité. C'est OK pour faire des enceintes HIFI DIY qui bougent pas à mettre dans le salon,

mais pas pour un Jack qui passera surement du temps dans un garage pas chauffé donc un peu humide, ou prendra la flotte devant le bistrot du tonton lors du traditionnel orage qui clôt la fète de la musique sur le coup des 23h. A épaisseur égale le MDF c'est moins rigide que le CTP donc faut prendre plus épais (19 ou 22 mm) et c'est encore plus lourd.

Oublie le MDF.

Le 12mm est le bon compromis poids rigidité et surtout comme c'est très proche du 1/2" des plans, ça évite de tout avoir à recalculer.

On peut peaufiner en choisissant du CTP haut de gamme, bouleau ou autre, pourquoi pas, perso je doute que ça change grand chose pour le son et n'étant pas ébéniste le côté "beau grain" du bois m'indiffère un peu et vu qu'en plus j'ai tout passé au Warnex pour finir ... mon CTP "ordinaire" était suffisant. Là chacun fait comme il veut. J'ai lu je sais plus où (sur onlybass je crois) que le bouleau était plus lourd que l'ordinaire, pour info mon 110 en ordre de marche fait 13kgs.

Je confirme, ça rend mieux que tout ce que j'ai pu essayer auparavant, sauf peut être des monstres clos à l'ancienne genre 8x10" Ampeg ou 4x12" Hiwatt, et encore le rendu est différent (moins de pression acoustique bien sûr) mais pas en soi moins bon.

Il y a quand même quelques limitations avec les petits Jacks :

- ça descend pas très très bas, mais ça aide à sortir du mix. Perso je pense que les infras sur les baffles basse foutent le bazar dans le mix et ç'est à peu près tout, mais je te rassure il y a de quoi faire trembler les murs quand même dans une salle si elle n'est pas immense évidemment.Ces baffles envoient une grosse claque dans les bas mediums que je n'avais jamais ressentie avec d'autres trucs, à 5 ou 6 mètres, avec un 110 un peu poussé ça te tape dans le sternum, ça c'est génial.

- Faut comparer ce qui est comparable : le 110 n'est jamais qu'un 1x10", mais disons que ça envoie sans problème comme un très bon 2x10" (voire un 4x10") ou un très bon 1x12" du commerce question volume sonore (j'ai comparé avec mon 1x12" Markbass par exemple, ben je préfère nettement le Jack) , mais avec une bien meilleure définition du son, et toujours cette claque dans les mediums. Avec ça si on t'entend pas dans le groupe c'est que tu le veux vraiment.

Avec un Jack 112 (le mien est le 110) ces limitations doivent plus ou moins disparaitre. ( avec le 110 je vois quand même le cas ou je pourrais très éventuellement avoir besoin d'un 2 ème baffle, mais plus je vois pas) : la comparaison Jack 112 - bon 4x10" du commerce revient souvent dans les forums, et le Jack fait en général au moins jeu égal avec l'autre, et l'enterre le plus souvent.

Pour les Tweeters, j'ai mis une "flat array" de 6 piezos , la "melded array" était un peu plus compliquée à faire (et j'avais pas trop de matos pour couper précisément les tweeters). J'ai pas mis de switch, si ça clinque trop je monte le VLE jusqu'à 10h sur la LM250 et c'est ok.

Avec l'expérience je pense que les Tweeters n'ont rien d'indispensable si on se limite à en faire un baffle pour basse, (les Deltalite montent suffisamment haut) par contre il les faut si on s'en sert en sono.

Bref fonce, en plus si tu aimes bricoler c'est très sympa à faire, faut juste prendre son temps et bien suivre les plans (surtout faire la chasse aux fuites d'air).

Le seul souci c'est que quand tu joues ensuite sur d'autres baffles plus standards (en studio de répète par ex ...) t'as l'impression qu'il y a une couverture en laine devant les HP ...

Le Xmax en termes d'ampli basse c'est vraiment le paramètre le plus important. Faut que ça puisse bouger de façon assez souple, les trucs raides c'est ok ... pour la gratte.

Celestion c'est le top en HP guitare, mais question basse un peu moins je trouve. C'est pas que ça soit loupé c'est plutôt qu'ils pensent un peu comme en 1972, la basse pour eux c'est encore une grosse guitare. Ces HP sont très bien pour remplacer ceux de baffles vintage genre 4x12" clos. Ceci dit il y a au moins un modèle qui a des caractéristiques proches des Deltalite, j'ai plus la référence en tête ...

Pour le BFM le souci c'est qu'il a conçu ses baffles à partir d'un HP précis, forcément si on s'en éloigne ça marche moins bien.

Dans ton cas il faut un Deltalite 2512 ou un Kappalite 3012, les autres HP te feront gagner 20 ou 25 euros mais marcheront moins bien (et/ou pèseront 5kgs de plus, ça parait rien mais si tu joues régulièrement à la longue ça compte).

Les HP recommandés sont en 8ohms uniquement (je crois) . Le kappalite est un peu cher mais le deltalite est nettement suffisant pour une basse (l'autre je le vois plus en sono où on a parfois besoin de grosses puissances) . Une fois la membrane assouplie comme expliqué dans le plan, ça envoie de façon assez impressionnante.

Pour l'histoire 4 ou 8 ohms, c'est un faux problème. Quand on a l'impression de manquer de puissance la solution c'est en général de rajouter un 2ème baffle plutôt que de la puissance électrique, avec un Jack 12 t'as quand même de la marge, si tu lui envoies l'équivalent de 120 W ça te sort de la pièce, alors 250 ... au pire t'en fais un 2ème.

Pour les trucs BFM il faut respecter 2 ou 3 trucs de base (le bon HP, les bonnes dimensions et la bonne colle) pour le reste (tweeters ou pas, finition) on fait comme on veut... et comme souvent rappelé sur le forum BFM : tout est dans les plans.

Pour le reste (où acheter tel ou tel truc ...) n'hésite pas à demander, le forum BFM outre qu'il est en anglais, est très complet pour les adresses aux USA, un peu au Royaume Uni et pas grand chose ailleurs.(ça reflète bien sûr la localisation des clients de BFM)

(Exemple : si tu comptes faire une finition peinte et que tu commandes chez Thomann le HP, prends toi un litre de Warnex, c'est l'équivalent du "Duratex" des plans et ça t'évitera de repayer les 10 euros de port...)

Faut les acheter sur le sit de Bill Fitzmaurice, c'est 12 euros le plan à peu près.

Pour jouer dans des bars tu n'as pas songé à changer aussi la tête des fois, parce qu'avec une VR dans ce genre d'endroit, tu pousses à combien au volume ? 1 ? 0,5 ?

En gros tu trimballes un monstre de 40kg pour l'utiliser à 5% de ses possibilités.

Une mini tête avec un baffle genre Jack 210 de BFM (celui là parce qu'il est en 4 ohms) ... poids total 25kgs ou un peu moins et question son ça sera aussi bien une fois rêglé correctement. Et tu gardes l'artillerie lourde pour les gros concerts avec bikers ou le plein air.

Parce que passer à un 4x10" tu vas passer de 100 à 90 kgs au total et tu seras bien avancé.

Les jugements définitifs concernant le diamètre des baffles me font toujours rigoler. Le diamètre des HP c'est un élément parmi d'autres et sans doute pas le plus important (j'oserais bien un parallèle avec autre chose, question taille si vous voyez ce que je veux dire...)