TexasFlood

Ça ressemble à une Warwick je la trouve pas moche même si c’est pas mon type de ... basse :-)

Non non je parle bien de basse... tu n’as pas encore fait de vidéo où tu test tes conquêtes :-) donc je ne peux pas te dire... mais niveau jeu de basse il n’y a pas photo, je m’incline...

Oui le boîtier c’est pour les basses qui ont reçu un preamp mais aurait pu en recevoir un autre... j ai vu la même avec le preamp nordstrand, le l’ai acheté à part pour la Stu Hamm du coup il y a le boîtier noir mais sur certaines basse il n’y a que le circuit... je pense que Fender a voulu le truc nu pour effectivement ne pas creuser Plus, une cavité standard ça permet de réduire les coups et un preamp nu aussi certainement... question con: peut-etre que si on pouvait passer le preamp en 18v ça serait mieux non? quand j’ai installé le Nordstrand sur ma stu j’ai creusé la cavité à pile pour passer en 18v, je préfère le son et en plus les piles durent très longtemps...

Je le ferais bien mais le problème c’est qu’elle voudra plus revenir après la coquine et qu’elle va me faire une chèvre de Monsieur Seguin: « Elie il me faisait sonner comme ci et comme ça... » du coup je serais obligé de l’enfermer dans son Etui!!! :-)

Oui moi... et elle est très belle par contre j’ai pas beaucoup joué dessus, je’ai pas le temps en ce moment....

Merci pour la vidéo! Top... pour le coup à première écoute (Sur mon téléphone) le son de la SR me plait plus, le son paraît plus étouffé sur la Flea... du coup niveau son mon classement est: SR - Flea - Modulus niveau look: Flea - SR - Modulus niveau confort de jeu... j’ai jamais posé les mains sur une Modulus mais ça m’a l’air d’être la meilleure à ce niveau... pour moi la SR et la Flea se valent de ce coté (elles ont chacune leur avantage et inconvénients)

Photo obligatoire!!! du coup on va se faire chier après sur ce topic parce que finalement on était plus tenu en haleine par ta livraison que par la basse elle même :-)

Le gars il est peut-être pas aux sport d’hiver mais il a dû quand même recevoir une avalanche... d’appels :-)

A une époque il y avait des petits malins dans les centres la poste qui mettaient de côté les colis qu’ils voulaient garder pour eux... puis ils attendaient l’occasion de pouvoir sortir le colis tranquillement... quelquefois ça ne marche pas (quelqu’un tombe dessus, ou le gars risque de se faire chopper) et le colis est renvoyé dans un sens ou dans l’autre... (lorsque vous lisez ce message n’oubliez pas de mettre une musique angoissante en fond :-))

Si j’étais à côté je me serais pas fait prier...

Top! Je reste sur ma première impression le son plus « boisé » de la Fender me plait beaucoup après la modulus me semble plus précise en slap: mieux définis, plus « percussif »... je préfère donc la Fender (look, son, plus chaud, boisé) que le Modulus (qui me semble mieux en slap) mais je suis certains que la cette dernière doit être une régal niveau confort... ça se ressent quand même je trouve quand tu joues, (peut-être aussi parce que tu la connais mieux...) mais bon elle est plus chère aussi et c’est là que le prix se justifie souvent...

Pour avoir un réglage précis et ne pas faire subir des aller-retour à ton manche il faut le laisser sous tension des cordes, c’est le principe d’un truss et d’un manche que de pouvoir supporter la tension, mais c’est pour ça qu’il faut respecter les 1/4 de tour et pas y aller d’un coup... mais desserrer les cordes est inutile et fausse le réglage parce que la tension est déséquilibrée, le but c’est que la basse soit parfaite pour jouer en EADG (ou autre selon vos accordage) mais le réglage se fait en fonction de cela... pas avec une tension approximative en EbGBbAb...

Les deux sonnent super bien... mais moi aussi je préfère la Fender (pas parce que j’en ai une!!!) il y a un côté plus métallique sur la Modulus, les thumb (T) percutent un peu plus en slap mais j’aime plus le rendu sur la Fender...

Moi je pense qu’il y a peut-être moyen de réduire le « châssis de bobinage » pour faire rentrer le SD dans le cache d’origine ça se joue à pas grand chose.. (après tes micro seront difficilement vendable par contre)... taper dans le bois est une solution plus coûteuse parce que tu auras une peinture à faire... après si tu compte la garder (ou même la revendre) ça change pas grand chose (c’est pas une série L non plus), et comme ça tu pourras changer de micro comme tu veux... D’ailleurs si la lutherie est bien ça peut valoir le coup (coût) de l’upgrader en lui permettant d’accueillir des bons micros ...

J’espère vraiment que tu vas la recevoir, parce qu’elle est vraiment sympa cette basse!

Je suis d’accord avec toi, moi je ne supporte pas la frise du coup je préfère sur certaines basses avoir une action un peu plus haute... par contre au dessus de 3mm sur le E et 2,5mm sur les autres cordes je trouve que ça devient très inconfortable... entre 1,5mm et 2mm pour E pour moi c’est très bien.:. mais après il y a des basses avec lesquels tu peux régler bas et d’autres je ne sais pas pourquoi, y’a pas moyen... et ça même sur des modèles identiques...

Oui moi j’avais fait ça une fois sur ma Pb 55 et ça a marché, après j’avais pas besoin de faire 3tours non plus mais sa technique est particulière... après ça m’est arrivé d’avoir une JAzz bass avec un manche warmoth où la touche (21cases) était plus longue que le manche du coup même avec un trou sur le corps tu n’as pas D’accès au truss... un peu con comme système...) du coup il fallait retirer le manche pour régler le truss... elle était super mais c’était trop galère...

T’es un poulpe! et avec le pied tu serres le truss rod :-)

Oui j’ai pas encore finis, parce que je me suis mis sur ma stu hamm, mais je suis arrivé à 1,8mm à la 12ème sans frise mais je pense que je ne pourrais pas aller au delà... Mais franchement ça me va, j’essaierai quand même une cale pour voir si je peux avoir un truc ras les frettes comme sur ma BBNE2 que je trouve idéale... mais bon c’est pas le même engin non plus... :-)

Après le gars précise bien que ce sont ses propres réglages, il sait déjà ce qu’il aime... nous on doit adapter les réglages à notre jeu, nos sensations, en suivant sa procédure je dirais... les chiffres qu’il donne sont des repères..

Oui c’est ça mais si on respecte la même distance entre la frette et la corde pour chaque corde forcément on suis la courbure du manche... ce que j’ai compris concernant les pontets c’est que contrairement à ce que je pensais avant (idée souvent reçu) il ne faut pas faire un arrondie dans le sens où chaque pontet pris de manière individuelle doit être plat et non pas incliné (comme un chevalet de contrebasse) en gros les pontets doivent, lorsque on regarde le chevalet par l’arrière, être en échelle et non pas dans un alignement linéaire arrondie... (je ne sais pas si je suis clair) C’est à dire que le réglage individuel du pontet est plat (c’est ce que je voulait dire par plat tout à l’heure) mais vu qu’on règle la hauteur de chaque corde à la même distance de la 24eme frette, Frette qui suis le radius, du coup les pontets suivent forcément la courbure du manche... c’est bien ça?

Pour récapituler: 1: accorder la basse 2: mettre un capo sur la 1ere frette 3: poser le doigt sur la dernière frette 4: prendre une jauge et mesurer l’espace entre les cordes et le manche (en position jeu) 5: serrer ou dévisser le truss en fonction de la courbure souhaitée (je rajoute cette info, merci Elie: Les courbes du manche (env. 8eme frette données par Fodera sont sympas: -Action basse = 0,25mm -Action moyenne = 0.50mm -Action haute = 0,75mm) 6: accorder à nouveau la basse (repérer l’opération si besoin) une fois cette étape effectuée régler l’espacement des cordes au niveau du chevalet si possible... ensuite: 7: maintenir le capo 1ere case et vérifier l’espacement à la 24eme frette avec une règle. pour une action dite basse basse la hauteur préconisée est env 1,59mm pour toute les les cordes sauf le E et B ou Joey aime avoir autour de 2mm. pour une hauteur d’action moyenne vous aurez 2,38mm et pour une action haute 3,17mm... Attention à ce que les pontets soient réglés de manière équilibrée, individuellement à plat, tout en suivant le radius du manche. A savoir, Si l’action vous plaît il ne sera plus nécessaire de toucher à la hauteur des pontets... seul le truss rod sera à serrer ou desserrer en fonction dès saisons et dés mouvement du bois (température, humidité...) si j’ai oublié des choses ou fais des erreurs n’hésitez pas...

On va monter un groupe de parole sur Onlybass pour les gars comme nous... « les prisonniers de la frise » :-)

:-) non j’arrive à jouer avec une action basse sans frise j’ai eu pleins de bonnes basses avec des actions autour de 1,5-6mm à la 12eme... ma BBNE2 a une action ras des frettes sans aucune frise quand je joue mais elle c’est un avion de chasse... après attention quand je parle de frise c’est quand je ne suis pas branché, amplifié on entend pas la frise dont je parle mais je ne supporte pas la moindre frise même minime c’est mon côté rigide :-)

Le manche n’est pas convexe, il y a une très légère courbure (creux) mais vraiment léger... en appuyant sur la 1ere frette je dois être à 2,1mm à la 12eme sur le E sans frise mais je ne peux pas aller plus bas... avant la 13eme frette pas de soucis il y aurait de la marge pour descendre, c’est au delà de la 14-15eme que ça frise si je descend... là dessus l’action du truss est limitée il me semble... mais je vais mesurer pour être plus précis...