napalmito

Il faut être patient et ne pas s'attaquer à des trucs très rapides au début, ou tu vas vite déchanter. C'est comme tout il faut bosser, bosser... Au bout d'un moment ça ira tout seul, simplement ça vient pas tout seul.

Non ! Pas plus de bruit, au contraire. La façon dont sont bobinés les micros n'a rien à voir avec le blindage et inversement, et l'un n'influe pas sur l'autre. Donc si tu veux blinder les cavités micros, tu peux le faire, tu auras moins de bruit au final. Attention à bien faire gaffe de ne pas court-circuiter des fils à nu qui rentreraient en contact avec un blindage métallique lors du remontage des micros. Ce n'est pas normal. Vérifie que tu as une continuité entre le moins du jack instrument et ton chevalet. Commence par vérifier que sans pédale aucune tout marche bien. Puis essaye avec un truc qui induit plus de souffle genre une disto par exemple. Bonne idée, on est jamais sûr de rien : à tester. A tester également : retourner la prise d'alimentation de ta pédale bruitée (des fois ça fait que'qu'chose). Eviter de mettre plusieurs alimentations les unes à côté des autres aussi ça peut jouer. ça c'est un souci à corriger, mais ce n'est peut-être pas le seul (voir plus haut). J'ai déjà fait ce genre de bidouillage à l'arrache pour enregistrer une démo parce que je n'avais pas le temps de bricoler, mais si le câblage est bien foutu dans la basse ça ne doit pas se produire. Mon souci avait été le fil du chevalet qui s'était déssoudé. Si tu es obligé de faire ça c'est qu'il y a un autre problème.

Bon bah si j'avais répondu avant, j'aurais dit quasiment la même chose. Moi aussi j'ai un poignet de fillette. Les dernières montres à aiguille que j'ai portées se sont arrêtées (et c'est pas une histoire de pile). J'aime bien les montre à gousset aussi, j'ai celle de mon grand père mais elle ne garde pas l'heure malheureusement. Mes parents m'avaient offert aussi une montre mécanique sans bracelet avec un étui en simili cuir qui pouvait se passer à la ceinture, je trouvais ça pratique mais elle a fini par s'arrêter aussi. Je reste attaché aux belles mécaniques même si je n'en porte plus, mon père avait une formation de mécanique de précision et a bossé chez Jaz jusqu'à ce que ça ferme, ça a dû me marquer inconsciemment.

Pour la forme du câblage en étoile : aucune importance. Fais au plus pratique suivant la place dont tu disposes. Le câblage en étoile s'appelle comme ça uniquement pour dire que tout ce qui doit être relié en un point (le "centre" de l'étoile) ne l'est que par un seul chemin. Le but du jeu est d'éviter les boucles de masses. Par exemple, sur les instruments électrique on choisit en général un endroit précis sur lequel tous les fils de masse vont se rejoindre, c'est souvent le cul d'un potard sur les passives. Quand on utilise une plaque métallique ou un blindage dans la cavité, il faut se passer de relier les carcasses des potards (c'est le cas sur l'Audere).

La prise murale est-elle vraiment reliée à la terre ?

J'ai une guitare Warmoth, assemblée par mes soins : http://forum.onlybass.com/index.php?showtopic=23965 Et le projet m'a tellement plu que je récidive côté basse ce coup-ci : http://forum.onlybass.com/index.php?showtopic=30319

Pour faire mon chiant (JazzAd l'avait fait aussi une fois sur un topic je ne me souviens plus lequel ) : On dit un filé (le truc qui est enroulé autour de l'âme). La corde est certes filée, mais on ne peut pas dire la "corde filée plat" parce que c'est le filé qui est plat. On dit une corde "à filé plat". Voilà Au moins les anglais ne s'emmerdent pas. Flatwound (bobiné (ou enroulé) plat) ça coule de source.

Ma commande chez Warmoth a été validée en tous cas, ils annoncent 8 à 12 semaines, je suppose qu'ils seront plus rapides, comme la dernière fois

28,97% mmmh...

Pour la petite histoire, j'ai choisi de faire un rear rout et de mettre un pickguard aussi parce que je vais avoir besoin de mettre ceci : Il faut compter 40mm de haut pour la partie qui sera dans la cavité, il faudra bien sûr couper l'axe en metal (33mm ça fait un peu beaucoup). 40mm si on laisse l'épaisseur de la table avec le couvercle de la cavité c'est mort. Ce sélecteur rotatif à 6 position et 6 circuits (2 par niveaux), va me servir à bidouiller chaque micro indépendamment. Les micros choisis sont des Delano, des quadcoils soapbars SBC4HE/S-4 pour être précis. Le truc rigolo sur ces micros c'est qu'il y a 8 broches d'accessibles derrière, je n'ai pas encore fait de tests in situ mais d'après moi il est possible de câbler cette bébête un peu comme on veut. Comme je veux en fait pour l'instant je suis arrêté sur : Precision inverse (comme certaines Yamaha et Sandberg : bobine MiLa côté chevalet et bobine RéSol côté manche) Precision normal (Mila manche RéSol chevalet) Jazz bobine haute Jazz bobine basse Double en parallèle Double en série J'ai fait un schéma et avec 6 circuits ça a l'air faisable. Au départ banzaieffects avaient noté 3x3x6 pour leur sélecteur et quand je l'ai ai reçu j'ai eu la bonne surprise de les trouver en 3x2x6. J'ai donc dû adapter mon schéma qui au départ comptait sur 8 circuits (un par broche du micro). Je leur ai communiqué ma trouvaille et ils se sont empressés de la corriger.

Hier j'ai découpé la corne inférieure de ma pbass très spéciale, histoire de tâter de la scie pendulaire et de la défonceuse. Le but du jeu était de la reculer de 6cm environ. J'ai été incroyablement surpris par l'utilisation de la défonceuse, c'est vraiment un outil génial. Par contre pour la peinture translucide c'est rapé pour le test sur la Pbass spéciale, la peinture noire s'est incrustée dans les veines du bois, je vois mal comment la faire partir, ça va finir avec de la peinture noire standard je crois.

J'en sais quelque chose avec ma guitare, juste que leur peinture est pas forcément exempte de défauts, du moins sur ma guitare.

Bah j'ai fait une simulation avec mon image the gimp au boulot (comme un boulet je ne l'ai pas rapatriée ici ) et ça ne me tente pas trop en fait. De surcroît, il va laisser voir des bouts d'électronique à un endroit où il va y avoir tout un tas de fils pas beaux, mais ça ce sera inhérent à une contrainte due aux éléments 5 et 6 de l'électronique . Exactement, ils appellent ça des "body blanks"J'ai déjà une scie pendulaire et une défonceuse. Je vais m'entraîner sur ma PB spéciale que je vais retoucher avant. non c'est bien un vrai bypass qu'il y a en position 1. C'est marrant avec le boost au max le precision Delano de ma PB deluxe ressemble plus à un SPB3 Seymour Duncan : un gros niveau de sortie, un son un peu plus épais et moins claquant et tranchant.

Je suppose que oui en regard du son "boosté" au max.

Peux-tu développer ? (J'ai choisi le noir des potards à cause du noir du pickguard, et aussi parce qu'ils ont un gros indicateur blanc bien lisible)

Je ne sais pas, toujours est-il que c'est très pratique pour équilibrer les sons quand on change de config micro à la volée, j'en ai déjà installé un dans ma PB delusque à la place d'un tone. C'est d'ailleurs de ma PB delusque que je me suis inspiré pour parfaire ce projet. Il y a des trucs que j'adore dessus : le profilage du talon, qui n'est pas tout carré comme sur une PB classique ; les micros Delano et les câblages de taré dont je me sers quand même pas mal (encore un indice) qui lui procurent une polyvalence rarement atteinte ; le corps qui rejoins le manche très haut ; les mécaniques légères ; le chevalet badass ; le Villex. Et des trucs qui m'énervent : l'accès électronique derrière le pickguard ; la "limitation" des micros à deux (PB) ou trois (DJ) sons ; le jack qui tombe pile sur le pied d'un de mes stands.

Il y a déjà un potard pour le Tone Booster Villex, et il y en aura 3 autres pour vol/vol/tone...

Non la teinte est ce que j'ai réussi à rendre de mieux avec mes faibles capacités sous the gimp. La teinte retenue est un rouge translucide. Normalement j'ai prévu de teinter le bois en rouge, puis de passer au fondur transparent puis au vernis transparent, tout ça au rouleau, les bombes j'ai déjà donné ça coûte bonbon, les pistolets c'est trop compliqué et j'ai pas de cabine. J'ai pas réussi à obtenir l'effet "mouillé" que donne le bois vernis, ça fait un peu clairet là . Le bois sera du frêne noir (swamp ash) pour sa légèreté son look et son côté "attaque claire".

Un indice : elle sera entièrement passive

Le corps est pompé intégralement sur celui une Wal Mach II celle de la page wiki qui en parle pour être précis. Le manche est un manche avec tête inclinée Warmoth, j'ai même pas hésité avec leurs manches façon Les Paul parce que je trouve ça moins moche, les têtes des Wal sont pas terribles à mes yeux. Pourquoi une tête inclinée ? Parce que le réglage se fait côté tête : c'est plus pratique que sur le talon et on risque moins de saloper le vernis de la table ou le pickguard, et pas besoin de guide-cordes, de plus la tête sera plus courte qu'une Fender. @maxou : je prends ça comment ?

Bon, je me suis décidé, la prochaine sera une Warmoth, assemblée par moi même comme ma SG. Sauf que ayant parcouru les formes disponibles et consulté mes goûts qui ont été un peu chamboulé ces temps-ci, je ne choisirai pas de corps tout fait je vais me lancer dans le façonnage du corps à la main, même si je laisserai les défonces des micros et du manche aux bons soins des américains. En attendant de vous prendre la tête avec la partie électronique (chose dont j'ai le secret ) je vous expose la vision finale de la bête que j'aie en tête. J'ai longuement hésité quant à la forme du corps, ayant flashé sur pas mal de choses différentes et pas forcément compatibles, dans le désordre : Fender Precision, Marleaux Votan, Clover Avenger, Schecter Stiletto, Warmoth Z bass, j'ai fini par me mettre d'accord avec moi-même sur une forme de... ...Wal D'abord en reparcourant le test de Jan sur le site, puis en tombant sur des photos d'une Wal Mach II. Je ne suis pas trop fan des pickguards des modèles précédents les mach mais j'ai gardé l'esprit pickguard des PB en l'adaptant à mes potards. Après de nombreuses heures passées sur the gimp et à l'aide de ce tutorial, j'ai fini par obtenir ceci : Chose bizarre autant qu'étrange, il y aura un accès à l'électronique par derrière parce que les accès pickguard "à la Fender", j'en ai ma claque. Pour l'instant je n'ai commandé (et reçu) qu'une partie des micros (Musik-Schmidt s'étant planté dans ma commande) et des bouts de l'électronique de chez Banzaieffects. Je compte commander chevalet (BadassII slotted) et mécaniques (ultralites+Dtuner Hipshot) chez BestBassGear, et le reste (manche et corps, jack Planet Waves) chez Warmoth. Vous pensez-quoi de l'esthétique pour l'instant, quelque chose vous choque t-il, aurais-je fais une boulette jusqu'à présent ?

Pour le coup je me sens moins seul

Pour la grosse disto et la multidrive il suffit de la coupler à une LS-2. Le son clair et la mutlidrive avec les potards au taquet mixés (quelque soit le mode de disto) tu as un son de ouf. D'ailleurs je ne conçois plus un son de disto non mixé avec le son clair.

Ma première basse était une TRB100 tbr (de mémoire). Je confirme les mécaniques ne sont pas en plastique, j'avais même trouvé un Hipshot detuner à installer dessus (en 1998). Légère, avec des micros dont le son était assez plat, des pontets pourris que j'avais remplacé par des Graphtech. Je l'ai revendue après avoir acheté ma Moscato.

C'est cher parce qu'il y a beaucoup de boulot. Regarde les prix des finitions sur le site Warmoth pour te faire une idée. La peinture et les vernis sont des trucs super longs à poser comme il faut, et ça se ressent au niveau tarifaire. Pour le montage, Pierre Antoine Roiron a déjà posté sa réponse dans ce topic il me semble.