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Hello, Dans la continuité de ce sujet : Comment nettoyer / entretenir sa basse ?, je me permets de publier la suite logique, à savoir les questions de réglages. Le but n'est pas de se substituer aux luthiers mais de pouvoir réaliser soit même ses réglages et de partager des petites astuces qui peuvent être bien pratiques. D'ailleurs, si malgré tous vos efforts, vous ne parvenez pas à un réglage satisfaisant (frise localisée ou non, action trop haute ou trop basse…), votre basse peut avoir un problème de lutherie : planimétrie à revoir, frette(s) usée(s), manche twisté, talonite, mauvais angle de renversement, chevalet trop haut ou trop bas dans le corps… L’expertise d’un luthier est alors la bienvenue. Attention, il est primordial de faire ces opérations dans l’ordre. Et ne pas passer à l’étape suivante tant que celle d’avant n’est pas parfaitement réalisée. Sinon vous ne ferez que de l’approximatif. Avant toute chose, montez des cordes neuves, stabilisez les et accordez précisément votre basse dans votre accordage habituel. Et pensez à réaccorder votre basse à chaque fois que vous touchez à un paramètre. Faire ces réglages en position de jeu, basse à la verticale (sauf si votre jeu de scène vous oblige à jouer couché par terre). Dernière chose : ne jamais forcer. Il n'y a rien de très compliqué ni de très risqué, mais si vous avez le moindre doute : direction luthier ! Réglage de la courbure du manche Avec l’habitude, on peut contrôler la courbure du manche en l’observant à l’œil nu, en utilisant la corde comme repère de ligne droite. Soit en observant le manche par la tête (je préfère pour ma part), soit par le chevalet. Avantage, vous voyez tout de suite si le manche est bombé, creusé ou à peu près plat. A noter que même pour ceux qui jouent ras la moule, le manche ne doit jamais être complètement plat. Il doit toujours avoir un léger creux, si minime soit-il (vibration de la corde oblige). Fretter la corde à la 1ère frette (utiliser un capo ou votre main gauche) ainsi qu’à la dernière frette (j’utilise mon coude bras droit pour plaquer la corde après la fin de la touche). Pourquoi fretter à la première case ? Tout simplement pour éliminer les problèmes de sillet éventuels). Le but est d’observer la courbure du manche en son milieu. Dans le cas d’un manche 24 frettes, il faut observer à la 9ème frette. Plaquer la corde contre la 9ème frette. Plusieurs cas possibles : Vous n’entendez aucun son ou la corde est déjà plaquée contre la frette > le manche est bombé > il faut desserrer le truss rod / détendre le manche pour que la tension des cordes prennent le dessus sur la tension du truss rod. Vous entendez un « clic » important, l’espace entre la corde et la frette est de l’ordre du millimètre ou plus > il faut serrer le truss rod / tendre le manche pour que la tension du truss rod prenne le dessus sur la tension des cordes. Vous entendez un « clic » léger, l’espace entre la corde et la frette est de l’ordre d’une feuille de papier à cigarette > cool, votre manche est parfaitement réglé ! Attention, il n’y a pas de règle absolue. Le réglage est vraiment question de goût personnel, de toucher, de confort, d’attaque, de position main droite… Pour un réglage svenesque, prenez plutôt comme repère l’épaisseur d’une CB. Pour un réglage dièseonzesque, préférez l’utilisation d’un poil de cul ou de tout autre origine comme mètre étalon. Réglage de l’action (hauteur des cordes au chevalet) Là encore il est question de goût personnel. Pas de secret, il faut essayer et voir ce qui convient le mieux à votre jeu. Utilisez un réglet placé derrière la corde pour prendre la mesure entre le haut de la 12ème frette et le bas de la corde. Commencez par une action moyenne, en partant de la corde de mi et en réduisant progressivement l’écart (une corde de mi a plus d’amplitude qu’une corde de sol). Exemple pour une 4 cordes (action standard) : E : 2.5 mm G : 2 mm Pour une action plus basse (ce que j’utilise) : E : 2 mm G : 1.5 mm Pour rappel, pensez à réaccorder votre basse chaque fois que vous levez ou baissez un pontet. Vous serez malheureusement parfois limité par la qualité de la lutherie (qualité du frettage, rigidité et géométrie du manche…). J’ai eu mes plus « mauvais » réglages sur des constructions type JB (Lawsuit des 80’s) et mes meilleurs réglages sur des basses de conception plus moderne avec manches multiplis, renforts carbone, bois coupé sur quartier… (Roscoe, Peavey Cirrus). Contre-exemple qui m’a marqué : mon ex Ibanez Blazer que j’avais réussi à régler ras la moule sans aucune frise, comme quoi ! (Ce paragraphe est purement polémique limite troll friendly, mais il y a quand même du vrai !) Réglage de l’écart des cordes La plupart des chevalets modernes permettent de régler l’écart des cordes. Là encore, réglez à votre convenance en mesurant au centre de chaque corde. Le standard est à 19 mm pour une 4 cordes. J’aime bien jouer à 18 / 18.5 mm. La corde de mi et la corde de sol sont alors rapprochées de 3 mm. Ça peut paraitre peu mais pour moi c’est énorme niveau confort (jeu en octave, accords…). Histoire de généraliser bêtement, les slappeurs fous préféreront un écart de cordes plus important (double thumb) tandis que les solistes préfèreront un écart plus réduit pour favoriser un jeu véloce et une économie de mouvements. A vous de voir. Réglage de l’intonation (justesse) Pour que votre basse soit le plus juste possible sur tout le manche, il faut régler plus finement le diapason de chaque corde. Accordez très précisément votre basse. Jouez l’harmonique à la 12ème case puis la note frettée toujours à la 12ème (fretter « normalement », sans écraser la corder ni l’effleurer). Plusieurs cas possibles : La note frettée est plus haute que l’harmonique > il faut allonger le diapason donc reculer le pontet vers le chevalet (ou le visser selon la conception du chevalet) La note frettée est plus basse que l’harmonique > il faut racourcir le diapason donc avancer le pontet vers le micro (ou le dévisser selon la conception du chevalet) > Pensez à bien réaccorder votre basse entre chaque mouvement de pontets. Votre basse est juste (ou la plus juste possible) quand la note frettée est à la même hauteur que l’harmonique. Réglage de la hauteur des micros Courage, c’est la dernière étape ! Mais une étape très importante et trop souvent négligée qui peut changer le caractère de votre basse du tout au tout. Le but est double : Régler chaque micro : ni trop haut (la corde vient claquer contre le micro, problème de magnétisme…), ni trop bas (perte d’aigus, de précision, de niveau…) Régler l’équilibre des micros entre eux Je procède comme ça : Fretter à la dernière case. Utiliser un réglet derrière le mi pour observer la hauteur entre le micro et le bas de la corde. Monter ou baisser les vis côté grave pour arriver à environ 2mm Retourner la basse et faire de même avec la corde de sol et les vis de micros côté aigu. > La déjà on est sûr que les cordes ne vont pas claquer contre les micros, c'est un premier réglage "grossier". Pour affiner : Équilibrer à l’oreille le micro chevalet entre les cordes graves et les cordes aigus Équilibrer le micro manche en se basant sur le niveau de sortie du micro chevalet Contrôler le tout : Jouer un riff sur les cordes graves micro manche puis micro chevalet, il ne doit pas y avoir d’écart de volume. Réajuster en fonction Faire de même sur les cordes aiguës. Monter une gamme sur les 4 cordes du mi au sol : micro manche / deux micros / micro chevalet. Idem, le son doit être équilibré. Réajuster si besoin. Et voilà, votre basse est parfaitement réglée ! Ça peut sembler fastidieux au début mais ça permet de comprendre beaucoup de chose sur notre instrument. Et qui de mieux que vous même pour régler l'instrument à votre main ? Autre avantage : ça vous permet aussi d’éviter une déception éventuelle après l’essai de votre super Pedullowsky, votre Foderstrand ou votre Ritterwick réglée comme une pelle à pizza. Bon je pense que j’ai oublié plein de petits détails, je complèterai au fur et à mesure. Et si j’ai écrit des conneries merci de me corriger.