blocbul

J'ai déjà réparé des mécas comme ça en faisant sauter le couvercle avec un tout petit tournevis plat pour faire levier entre le capot et le corps de la mécanique.

Ca laisse une petite trace mais ça peut se refermer sans souci et ça tient.

A moto c'est pareil: les flics te demandent d'enlever ton casque quand ils t'arrêtent, si jamais tu as une oreillette, un casque ou des écouteurs sans fil dans les oreilles tu as droit à une prune

 

Y a un gars sur Talkbass qui est en train de développer un driver pour interfacer le HXStomp avec un clavier midi  

Son idée c'est d se servir du clavier pour contrôler le "3 Notes Generator" et se servir du HX comme d'un synthé. L'idée est vachement sympa

 

Le 01/12/2021 à 13:37, Uziel a dit :

Je suis curieux de savoir qui les fabriques

D'après les similitudes c'est du GOLDO (et ça semble logique car c'est aussi une boite Allemande)

Tiens pour illustrer ce que je disais entre les mécas Warwick d'il y a 4 ans (identiques à celles de 2008) et celles commandées cette année.

 

"ancienne" version: épaisseur 10mm, aspect brillant, "Germany" sous le logo

 

 

nouvelle version: épaisseur 11,6mm, aspect satiné, les clés ont les mêmes dimensions mais sont un peu plus anguleuses

Tu peux y aller les yeux fermés, les pièces Warwick  vendues sur Thomann sont bien des Warwick d'origine (dans l'emballage Warwick qui va bien)

J'ai acheté récemment un chevalet / cordier pour ma corvette et c'est strictement le même que l'origine de 2008. Idem pour les boutons de potar.

En revanche les mécaniques sont un poil différentes sur le corps de la mécanique à l'arrière de la tête (elles sont un poil plus épaisses).

Les vagues sur le bois de la touche sont magnifiques !

Le 16/11/2021 à 23:10, Sundae a dit :

Pour le corps c est pas vraiment gênant effectivement et j avoue apprécié de avoir une basse avec poids des années sur le corps 

 

J'avais exactement la même, et qui a été ma fidèle compagne pendant quelques années. Légère, nerveuse, hyper polyvalente, ultra confortable et un profil de manche PARFAIT (pour moi).

J'ai fini par me refaire exactement la même mais avec un corps forme Streamer et j'ai revendu l'originale, sans regrets car la nouvelle a corrigé les quelques défauts que je trouvais à la WW, à savoir un petit manque de brillance qui est du à la combinaison des micros et du manche ovangkol. Deux micros Alnico 5 (Delano et Seymour) ont agréablement amélioré le son et le nouveau manche est en padouk. J'ai conservé la touche wengé que j'adore mais j'ai mis des frettes acier à la place des bronze. L'équilibre est un peu meilleur mais c'est surtout une affaire de goût

Bravo, le résultat est très propre !

Je ne connaissais pas, j'ai écouté, ca déboite sévère !! merci pour le partage

Je suis ton post depuis le début avec attention, c'est vraiment top ce que tu fais avec un max de travail à la main ! Bravo

Pas convaincu par le son ....  et pas convaincu non plus par le design du truc mais l'innovation c'est toujours intéressant

Le 18/10/2021 à 10:29, ours02 a dit :

oui ça donne franchement de beaux résultats.

vous savez s'il y a des luthiers en IDF qui feraient le même type de formation? (à savoir payé par le DIF)

montpellier ça fait vraiment trop loin pour moi!

Tu prends une semaine de congés, tu te loges à côté de chez PMC (j'ai une bonne adresse de airbnb), ça te fait pas trop de frais au final 

C'est marrant ton histoire car j'ai eu exactement le même souci sur une JB Squier VM60 il  y a des années... 

Je voulais un truc moins lisse que les micros d'origine et j'avais tenté les CREL JB42, quelle déception ... des bas mediums absents, des basses très HiFI, des hauts médiums faiblards, tout le contraire de ce que je cherchais.

J'ai changé pour des DiMarzio DP123 et là j'ai trouvé la niaque et le grain que je cherchais depuis longtemps ! 

Autre piste: j'ai récemment essayé une JB avec des micros SP Custom, excessivement bons : grosse présence et joli grain (quoi que moins marqué et plus passe partout que les DiMarzio) 

Vraiment belle et très réussie !!

Bravo

C'est vraiment dommage pour les vis et les rondelles ... ça vaut que dalle et on en trouve facile, regarde là :

https://www.emma-music.com/4-alveoles-plaque-manche-14x5mm-chrome-vis-c2x32724051

 

Tu en as en 12mm aussi 

https://www.emma-music.com/alveole-plaque-manche-12x6-2mm-chrome-gewa-c2x32724054

Le souci c'est que ton mico ne sera plus au sweetspot pour une precision... presque 2cm ça fait une grosse différence.

A moins de déplacer le micro plus bas mais il va te falloir un pick fait maison. Et je pas certain non plus que ça fasse très joli non plus

Le 15/08/2021 à 07:50, mikhailo a dit :

Hello les copains

J'ai craqué et j'ai commandé un autre kit, PB cette fois-ci. Envie de tester deux-trois idées. La première étant la suivante: j'aimerais reculer le chevalet jusqu'au bout du cul du corps, et donc forcément je vais devoir avancer le manche dans le corps pour garder le bon diapason. L'objectif étant d'améliorer l'équilibre, car je vais sûrement aussi retailler le corps un peu (enlever un peu d'épaisseur et retailler la forme un peu).

A votre avis, bonne idée ou pas? Y a-t-il des pièges à éviter (à part bien faire les mesures pour garder le diapason)?

Bonne idée. Rien de trop compliqué à faire mais faut juste faire gaffe aux défonces qui sont déjà là pour micro et électro. Si tu recules trop le manche ça va faire bizarre avec le pickguard

Ca a bien avancé puis que c'est désormais terminé  

 

Voici les quelques étapes qui restaient :

Radiussage de la touche, une bonne heure de ponçage à la clé !

 

Frettage et pose des repères de bord de touche

Finition et planification :

Profilage du manche:

J'ai collé un petit repose pouce car la planche de padouk était calibrée un peu trop fine pour inclure ce genre d'excroissance...

Une fois taillé et poncé ça ne se voit plus. Au passage on voit la finition des pieds de frettes, rebouchés à la cyano + poudre de wenge

Avant huilage et après :

 

Petit montage à blanc avant de percer les trous, tout est bien aligné

Le tête non inclinée et l'absence de plaque donne un effet plus mastoc en photo 

 

Et voilà le résultat final !

 

 

Côté son:  le padouk, la touche plus épaisse en wenge et les frettes nickel (à la place des bronze) ont compensé largement la petite perte de nervosité et d'aigus qu'avait engendré le corps en acajou par rapport au frêne d'origine.

Cette basse a désormais des graves toujours aussi profonds, elle a conservé complètement le "sound of wood" avec les mediums en avant et elle gagné une attaque et une nervosité qu'elle n'avait pas avec le manche en ovankgol

 

 

 

 

 

 

 

Cà y est , je m'attaque au manche ;) 

Touche en wenge et manche en padouk pour changer de l'ovangkol.

J'ai encastré 2mm du truss dans la touche car la planche de padouk était calibrée un peu fine (19,5mm) et la touche épaisse (8mm) laissait de la marge

 

 

Le wenge brut est très clair comparé à la même touche huilée et qui a 13 ans 

Le petite fenêtre pour le truss à roulette 

 

 

On affine la tête avant de poser le placage. Ce sera une tête non inclinée au final

Placage en ébène, j'ai superposé deux feuilles de 0,5mm

 

Après découpe et finitions

 

 

 

Suite au prochain épisode (radiussage touche, frettes, sculpture du manche)

 

Superbe réalisation et c'est vrai que le manche est magnifique !

Y a deux ou 3 astuces plutôt intéressantes dans cette video !

 

Il y a 23 heures, TFPK a dit :

@blocbul Non, tu l'avais déjà dit, et jusqu'à preuve du contraire ce n'est pas vrai, voir le post de Glen de décembre 2020 et la vidéo de Cioks qui m'a l'air quand même assez fiable dans son protocole (dans le post Glen a calé la vidéo pour commencer au bon endroit)

 

 

Oui j'avais vu la video et j'ai aussi fait les mesures, mais le truc qu'on ne voit pas au multimètre (car il est trop lent) c'est le moment précis où tu passes de la phase initiale à celle où les boutons s'allument. C'est à ce moment là que les relais s'enclenchent  et ça fait un petit pic de courant au dessus d'un ampère. C'est dans ce cas précis et si l'alim est un peu juste que ça ne démarre pas.

Mais avec une alim capable de fournir 9 volts à 1 ampère en stabilisé ça passe très bien

Pour ton petit défaut sur le manche j'ai plusieurs fois réparé ça avec de la cyano en touches successives  jusqu'à combler le trou puis ponçage jusqu'à ne plus sentir la surépaisseur sous les doigts

Pour la différence de pêche entre tes deux micros c'est un classique avec un J et un P ... monte le J au max que tu puisses sans que ce soit gênant pour le jeu et ensuite baisse progressivement le P jusqu'à obtenir l'équilibre qui te convient. Un J à 1,5mm des cordes et le P quasiment rentré dans la table ça ne m'étonnerait pas plus que ça pour retrouver l'équilibre 

En tout cas, à vue d'oeil je trouve le P un peu trop remonté par rapport au J