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Hello all, Voici mon humble petit tutoriel pour la pose d'un boitier de pile 9v sur une magnifique G&L L-2500 TRIBUTE. Alors vous pourriez d'un seul coup vous me demander, mais pourquoi ?? Et bien je pourrais vous répondre que j'ai une sainte horreur de l'injustice et des salsifis ... ce qui n'aurait rien à voir avec la choucroute sauuuuuuuuuuf en ce qui concerne l'injustice (pour les salsifis je suis juste et tout simplement resté traumatisé par des années de massacre culinaire à la cantine de l'école voilà tout, mais de cela vous pourriez parfaitement vous en battre royalement les bollocks, et vous auriez ... raison). Et oui, une parfaite injustice que ce magnifique instrument à la qualité quasi irréprochable (à mon humble avis, en tous cas acoustiquement parlant c'est un sans faute, non je ne suis plus objectif et alors ) sans un boitier de pile 9v digne de ce nom !! Question de principe, et des principes j'en ai 12000. Donc même si, effectivement, cette basse d'exception réellement sous-estimée bénéficie déjà d'un son d'une qualité exceptionnelle en mode passif et que du coup le mode actif et sa pile en deviendrait quasiment facultatif c'est d'ailleurs unanimement reconnu par tous ses utilisateurs (vous pouvez respirer), sauf qu'on aime quand même bien envoyer toujours un peu plus de sauce au cas où (c'est que le gratteux quand il essaie désespérément d'atteindre le niveau 11 inexistant de son ampli 'faut quand même lui donner une petite leçon de temps à autre pour lui rappeler qui c'est vraiment l'chef ... bah oui), je dirais au final que cette petite modif somme toute relativement inutile en devient par simple raisonnement logique (mais parfaitement irrationnel nous en conviendrons tous bien entendu pas d'chahut s'il vous plait) tout à fait et rigoureusement ... indispensable Hop c'est parti \o/ 2 - Les OUTILS : Alors là je le dis tout de suite, je risque de passer pour un barbare manquant un peu de finesse à l'ouvrage, 1m90, 100kg (ok, c'est un peu plus, juste un poil), blond, yeux bleus, une barbe … dans un casting c'est vite vu c'est moi l'tueur. Mais c'est pas pour ça que je pourrais passer pour un gars du nord (que je suis réellement, DUNKERQUE 4 EVER !!! … ou pas), d'ailleurs j'me suis vite cassé de là-bas mais ça c'est une autre très longue histoire, bref, j'ai utilisé les moyens du bord, alors c'est pas non plus juste un burin, un marteau ou une tronçonneuse (QUI A DIT UNE HACHE ????), mais disons que j'ai quand même le minimum nécessaire pour bosser un peu, mais ça pourrait heurter la sensibilité des plus jeunes luthiers ou vieux bricolos très avertis. Je tiens à souligner que je n'ai jamais eu l'intention de transformer ma pelle en shrapnels (ça rime) non plus, je sais qu'est-ce que j'fais, ou presque. Il faut donc (au minimum ^^) : - Une main droite et une main gauche ... ça peut paraitre co* mais le nombre de gens qui se lancent dans le "bricolage qui va au-delà du montage de meuble Skluburg ou Plukvok de chez Ikea" sans maitriser quoi que ce soit c'est impressionnant - Une DREMEL en bon état (on ne sait jamais), avec tous les outils qui vont bien pour le travail du bois et nécessaires au minimum recommandé pour cette tâche par l'association des dremelleux de France, à savoir des fraises à bois. - Une "mini" perceuse (pas celle qui transperce un mur de bunker svp, j'ai utilisé une perceuse visseuse / deviseuse en provenance de chez ALDI, une tuerie pour 35€ mais c'est pas l'sujet) avec ses mèches à bois de différentes tailles (moi j'ai utilisé du 3, 8 et 12). - Des ciseaux à bois (à pas cher, genre 10€ à la foire à outils de n'importe quel grande surface de merd* où ils vendent un tas de trucs pesticidés jusqu'au trognon mais que des fois y'a des trucs utiles quand même alors on y va, quand même). - Un fer à souder avec son étain - Un cutter - Des tournevis - Un marqueur fin, très très fin (genre feutre très fin … ou stylo pas épais, dites le moi si je deviens un peu lourdingue hein). - Un autre marqueur TRES gros, et oui, il faut de tout pour faire un monde, des petits et des gros. - Un réglet en métal, mais avec une protection en caoutchouc en dessous pour ne point heurter la belle. - Une petite pince pointue - Du scotch papier - Un chiffon épais - De l'essence F C'est un puissant dégraissant très volatile utilisé en imprimerie par exemple, d'ailleurs au cas où si vous ne le saviez pas, ça peut parfaitement vous sauver la vie en cas de besoin de retrait urgent d'un vieil autocollant nazi (hop 1 point Godwin), ça permet d'enlever complètement toute trace de colle résiduelle. (se trouve dans n'importe quel grande surface de merd* où il vendent un tas de trucs pestici … merd* déjà dit). - Un bout de câble (le + et le -) électrique du même type que celui utilisé pour relier la pile 9v au circuit électronique. - Du scotch de cuivre, au cas ou vous souhaiteriez en profiter pour refaire la cage de Faraday comme moi, 'fin faites le à votre façon, car d'origine sur ce modèle c'est pas folichon :/ (AH !! Bah oui, mais en même temps c'est pas une US hein … sinon on ne la paierait pas ce tout petit prix là non plus la petite perle làààà). Ce scotch a été acheté sur un site étranger, à savoir Dealextreme.com ... si vous ne le connaissez pas encore, n'y allez surtout pas ... votre banquier va vous maudire !!! (oups, trop tard ^^) - Des cotons-tiges … les vieux bassistes c'est toujours un peu sourd d'une oreille à cause du batteur , mais c'est pas pour ça que ça va servir. - Je crois que là on est bien (sauf pour les puristes) 3 - Le mini TUTORIEL : Attention, en cours de rédaction, pas d'affolement de naines svp merci les VRP (pour ceux qui entravent que dalle -> Gougueule c'est ton copain et il te le rend bien, il te suit paaaaaaaaaaartout partout ^^, souriez, vous êtes filmés / fichés / repérés, pour les feignasse y'a qu'à cliquer ici). Photo 1 - avant modifs ... il manque un truuuuuuuuuuc ??? (bah oui, le boitier de PILE !!! Y'en a qui suivent pas ...) Photo 2 - Apperçu de l'interne et du câblage relié à l'embase jack qu'il va falloir dessouder, ou en tous cas et au minimum dessouder le câble qui est relié à la batterie si vous ne souhaitez pas refaire la cage de Faraday. Photo cliquable pour agrandissement) Photo 3 - Après avoir dévisser tous les potards en façade et dessoudé l'embase jack voici ce qu'on peut obtenir (en principe ^^) Par contre là j'ai déjà enlevé une bonne grosse partie de la peinture au carbone graphite qui ne tenait quasiment pas (et qui n'était vraiment pas très épaisse, vois carrément manquante par endroits), pour cela j'ai donc utilisé des gants (la pro-tec-tion c'est important !! ) et un bon chiffon imbibé d'essence F, ça permet d'éviter de faire voler les particules de carbone tout en dégraissant pour que la pose de l'autocollant de cuivre soit optimum. PS : à cette étape pensez à fixer tous les câbles avec un bout de scotch papier ... ce qui évitera de fragiliser les soudures avec de multiples mouvements de l'ensemble des câbles et potards de façon indésirable. Photo cliquable pour agrandissement) Photo 4 - La peinture qui reste c'est celle qui ne bouge vraiment pas (incrustée dans les imperfections de bois de la cavité) Photo cliquable pour agrandissement) Photo 5 - Voici le boitier que j'ai choisi, c'est un boitier "à plat" et non "sur la tranche", car je souhaitais éviter d'avoir à creuser trop profondément, de plus il est nettement plus aisé de travailler sur un espace plus large. J'en ai réalisé un gabarit d'après des mesures prises au pied à coulisse électronique, à l'aide d'un petit bout de feuille cartonnée découpée au cutter. Il suffit ensuite de reporter la partie à creuser en la traçant avec le marqueur très très fin. ATTENTION, car pour l'alignement du boitier j'y suis allé "un peu au pif" (à relativiser, puisque j'ai aussi un bon coup d'oeil ^^). En effet la plaque de protection du logement des potards (sur laquelle je souhaitais m'aligner au départ) n'a pas sa bordure supérieure alignée sur quoi que ce soit, bref, c'est de travers, donc j'ai pris "mon meilleur oeil directeur" pour aligner mon boitier sur le manche. Mais par soucis d'homogénéité visuelle j'ai fait correspondre le coin supérieur droit du boitier sur le coin supérieur gauche de la plaque de protection (là on vient déjà d'en perdre quelques uns ^^). Je n'en ai pas pris de photos (shame on me), mais le gabarit a été fixé avec du scotch papier pour éviter qu'il ne se déforme ou ne se déplace en cours de repérage avec le marqueur, celui qui est sur la photo en est un deuxième que j'ai réalisé juste pour la photo (l'autre était explosé). Photo cliquable pour agrandissement) Photo 6 - Une fois le tracé effectué avec le marqueur, j'ai, par sécurité pour éviter de faire sauter le vernis durant la phase de perçage à suivre, réalisé un nouveau passage sur le trait avec le cutter. Photo cliquable pour agrandissement) Photo 7 - Voici enfin le scotch papier ! ^^ Et à cette étape j'ai déjà effectué le perçage, pour cela j'ai placé à chaque fois un bout de scotch d'électricien enroulé autour de la mèche (dans le sens inverse de rotation pour ne pas que le scotch ne parte en cours de perçage, ce qui serait fâcheux) pour repérer la profondeur max (à savoir pour mon boitier 2cm), avec DANS L'ORDRE : Mèche de 3 : à chaque angle (y'en a 4 .... ^^) afin d'y limiter le travail au ciseau à bois par la suite. Mèche de 8 : en commençant par effectuer le perçage sur le contour du futur logement, puis en terminant par le centre. Pour cela commencer à percer TOUT DOUCEMENT à faible vitesse pour bien placer la mèche, puis à vitesse max toujours SANS APPUYER sur la mèche pour éviter de partir de travers. Photo cliquable pour agrandissement) EDIT : Merci à M'sieur Skalavera qui m'a indiqué qu'il n'était pas forcément nécessaire de TOUT percer de cette façon, il y aurait aussi moyen de ne percer que la périphérie, puis ensuite de juste faire sauter l'ilot central avec un ciseau à bois Photo 8 - Voici ce que cela donne de plus près ... bon, ok ... y'a des moments c'est parti un peu de travers ... mais pas d'inquiétude ! La cavité commence à se dessiner et aucun éclat de vernis \o/ Photo cliquable pour agrandissement) Photo 9 - J'ai placé la pince sur la photo pour illustrer, mais vous l'aurez observé, j'ai déjà tout nettoyé / arraché à grands coups de pince ! En faisant gaffe, même SUPER gaffe quand même ... il ne s'agirait pas de passer pour un blaireau non plus en donnant un grand coup dans le vernis, même si c'est sur le dos de l'instrument, un peu de sérieux quand même quoi ... on déconne on déconne mais au final on fait méga gaffe en même temps (clown mais pas que ) Photo cliquable pour agrandissement) Photo 10 - Sous un autre angle ... au passage j'ai pu me rendre compte de la solidité et de la densité du bois ... et c'est pas d'la cagette de poireaux ! Photo cliquable pour agrandissement) Photo 11 - A cette étape le ciseau à bois est passé par là ... pour finition des côtés. On voit dans l'angle en haut à droite que je suis resté un peu trop longtemps avec ma mèche à bois à cet endroit, pensez donc à ne pas faire comme moi et à laisser un peu de temps entre chaque perçage pour éviter de flinguer la trempe (méthode de solidification des métaux -> Gougueule au cas où) de la mèche en la faisant trop chauffer. Photo cliquable pour agrandissement) Photo 12 - Là j'ai déjà testé l'ajustement du boitier, d'ailleurs il faut le tester à chaque coup de ciseau à bois pour que ce soit ajusté au poil. Le fond a été "égalisé" à l'aide d'une petite meuleuse pour DREMEL (2 cm minimum et 2,2 mm max mesurés). Et je viens de repérer l'emplacement d'une protubérance existante sur le boitier de pile qu'il va falloir creuser sur environ 2mm. Pour cela j'ai "colorié" le boitier à grands coups de marqueur sur l'extérieur de la partie à repérer puis en le plaçant tout de suite et très rapidement sans attendre dans son emplacement ce qui permet d'avoir la bonne marque. Et j'ai effectué exactement le même procédé lors du travail au ciseau à bois, ceci pratiquement à chaque coup, afin de repérer les parties à traiter pour un ajustement au poil de uc' ! Les deux petites encoches situées sur la droite sont des protubérances existantes sur le boitier (renforts d'angles dans le plastique). Photo cliquable pour agrandissement) Photo 14 - (oui, je fais comme dans les hôtels, je saute le numéro "bip" ... on ne peut même pas l'écrire !!! Ah la superstition ... .. mais en vrai je m'en fous puisque le vrai nom de la photo porte bien le numéro interdit ... du coup je risque bien de quand même finir dans d'atroces souffrances, 'fin j'imagine ... aïe) La petite cavité de gauche a été réalisée avec un outil type fraise à bois sur la DREMEL, puis les finitions au ciseau à bois. J'ai effectué un repère pour percer le passage entre la cavité de la pile et le logement de toute l'électronique (à percer avec la mèche à BOIS (impératif) de 12) Photo cliquable pour agrandissement) Photo 15 - Sous un autre angle ... Photo cliquable pour agrandissement) Photo 16 - Passage de câble effectué. Pour cela il faut effectuer un premier perçage avec la mèche de 8 pour plus de précision et éviter d'attaquer trop fort tout de suite. Ensuite le deuxième et dernier passage est réalisé avec celle de 12. Je n'ai pas été jusqu'au bout pour atteindre l'autre côté en une seule fois, j'ai attendu de voir le guide de la mèche (pointe très effilée existante sur les mèches à bois) apparaitre pour stopper, puis j'ai réalisé la jonction "du tunnel" en perçant de l'autre côté, ceci afin d'éviter d'attaquer le logement de toute l'électronique qui ne bénéficie que d'une épaisseur de bois assez fine, car l'angle adopté me menait directement dessus (dans le sens logement de pile - cavité de l'électronique). Photo cliquable pour agrandissement) Photo 17 - Vue de l'autre côté, on se rend compte de la faible épaisseur de bois à cet endroit. Photo cliquable pour agrandissement) Photo 18 - Je reviens sur le boitier de pile, pour causer un peu de sa fixation ... J'ai repéré les avant-trous à percer pour les petites vis, et là je n'ai utilisé que ma DREMEL et un outil très fin, c'est une "petite boule de coupe à bois / gravure sur bois", c'est très pratique pour ça aussi Ca a même suffit à effectuer tout l'avant-trou en plus du repérage ... car les vis sont réellement très fines et il faut vraiment faire gaffe à ce qu'elles ne tournent pas dans le vide quand on va les visser, il faut donc un diamètre d'avant-trou très inférieur. Photo cliquable pour agrandissement) Photo 19 - Avant-trous effectués ... Photo cliquable pour agrandissement) Photo 20 - ... ça va être le pied (oui, je sais il ne m'en faut pas beaucoup ) Photo cliquable pour agrandissement) Photo 21 - Hop, c'est vissé, nickel ... maintenant 'faut juste dévisser, parce qu’il va falloir isoler ! Photo cliquable pour agrandissement) Photo 22 - De petites bandes de cuivre autocollant ont été découpées, et minutieusement posée dans le passage de câble à l'aide de cotons-tiges ... pratique et pas que pour nettoyer dans les coins ... Sauuuuuuuuuuuf qu'on vient de m'indiquer en cours de rédaction (MERCI M'sieur Snikpout ) qu'en réalité ce ne serait pas nécessaire ! :/ ... me suis cassé le uc' pour rien Pas grave, moi j'dis y'a la beauté du geste, et ça compte ... (ok, j'arrête) Photo cliquable pour agrandissement) Photo 23 - Pose du cuivre dans le logement de l'électronique ... C'est un peu sport, et c'est là qu'on repère ceux qui ont deux mains droites ou deux mains gauches ... et les autres Cela dit, ce n'est pas parfait non plus, je pense qu'un professionnel aurait peut-être effectué des jonctions au fer à souder ... mais j'ai testé la résistance entre les deux extrémités et c'est parfait. Donc ... c'est parfait ! ^^ Photo cliquable pour agrandissement) Photo 24 - Passage de l'embase jack ... photo pour le plaisir j'ai envie de dire. (et encore je vous en épargne les 50 autres vues ... quand j'suis content et que j'aime je ne compte plus). Photo cliquable pour agrandissement) Photo 25 - pour réaliser les passages de potards et autres switchs, il faut effectuer une coupe en croix dans le cuivre avec le cutter, puis passer un doigt pour lisser tout cela sur les arrêtes et bordures. Photo cliquable pour agrandissement) Photo 26 - A cet endroit nous aurons le futur contact électrique avec le boitier de pile ... Photo cliquable pour agrandissement) Photo 27 - Et voici le contact réalisé sur le boitier. Tester la résistance de l'ensemble une fois en place et vissé. Photo cliquable pour agrandissement) Photo 28 - En place ... et cuivré (pour rien ) Photo cliquable pour agrandissement) Photo 29 - Et vissé ... nickel. Photo cliquable pour agrandissement) Photo 30 - Test de la résistance entre une extrémité du boitier de pile et l'autre extrémité du logement de l'électronique, parfait (j'ai aussi 0.01 juste avec les contacteurs du testeur "en direct"). Photo cliquable pour agrandissement) Photo 31 - Passages potards et switchs ok, "YAPUKA" !!! (tout remonter / vérifier) Photo cliquable pour agrandissement) Photo 32 - Cela se passe de commentaires .... Photo cliquable pour agrandissement) Photo 33 - .... Photo cliquable pour agrandissement) Photo 34 - Job done !! Photo cliquable pour agrandissement) En espérant que cela puisse servir, le partage c'est un peu à ça que ça sert !

Mon guitariste vends sa basse, voici l'annonce Pour financer un prochain achat, je mets en vente ma G&L Tribute L2000 Black Maple. Elle est dans un état proche du neuf car jouée assez rarement (je suis guitariste désolé ^^) Très polyvalente, voir photo pour le rôle des différents potards. Je fournis la housse Tobago quasi-neuve aussi avec. Vente pour 430€ Échange possible contre tête ampli guitare orange Dual Terror ou Blackstar HT 50 Venue ou similaire.