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Il y a 1 heure, manoD a dit :

  Riff string t'es un bûcheron !

Merci du compliment... ou pas :wink: ! C'est ce que me dit mon gratteux. Et lorsqu'il me fait le son lors de nos balances il rajoute "tu as vraiment une dynamique de peu commune..." ! Donc entre ce réglage à priori trop haut (lorsque vous parlez de 3 mm j'y suis presque mais à la 3ème frette) et mon jeu de bourrin ça peut faire beaucoup et créer ce problème. Il va falloir que je commence par m'assagir lorsque je joue sur la partie aiguë du manche et parler avec mon luthier. Il est vrai que je ne supporte pas la moindre frise et que je pense que mon luthier même s'il n'ose pas me le dire franco réprouve ce réglage même en diapason court & moyen. Sur ma P 51 il n'a pas voulu aller au delà de 3.5 mm même si je trouvais moyen de dire "là sa frise un poil"...

Djooh, non je parle bien de la hauteur à la 12ème. Et ma Starbass est malheureusement une RB même si je l'ai acheter en Allemagne. Outre le prix prohibitif pour moi, pour avoir un 32" il n'y a pas trop le choix sachant malgré tout (et heureusement) que cet instrument me semble du sur mesure pour ma pomme à tout point de vue.

 

Edited by Riff string

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Ah ouais mais là 5mm c'est énorme :goute:

Il faut aussi que tu prenne en compte que le frise unplugged des cordes ne sort pas forcément sur l'ampli.

Edited by Djooh
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Oui tu as bien entendu raison Djooh et là j'ai beaucoup BEAUCOUP de mal avec ça ! Décidément il me faut faire un gros travail sur moi voire une psychanalyse du bassiste gaucher autodidacte...

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Tu devrais te mettre à la contrebasse, 5mm c'est action très basse, sur la mienne je dois avoir 1cm à la 12ème :lollarge:

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Ce dont j'ai peur pour toi c'est qu'avec 3mm à la 5ème case et 5mm à la 12ème, ton manche fasse un arc trop prononcé et que par la suite il prenne le plis et ne puisse plus revenir à une courbure "normale".

*Permets-moi en toute camaraderie de te donner quelques conseils qui m'ont été donné et que j'ai suivi avec bonheur étant moi aussi autodidacte.*

Si a 3.5mm à la douzième case ça frise c'est que ton attaque est effectivement digne d'un bûcheron. Tu devrais essayer d'attaquer BEAUCOUP moins fort et de compenser la perte de volume à l'ampli (dixit Jeff Berlin). Quand on change quelque chose à sa façon de jouer il faut insister pendant quelques jours voir quelques semaines, ça porte ses fruits. Je ne bloquais pas les résonances des cordes, mon pouce restait fixé sur le micro et à fort volume ça faisait un peu pâté de campagne. J'ai changé ma technique main droite (je suis droitier), ça a été très compliqué au début et maintenant je ne saurais pas jouer sans descendre le pouce sur les cordes que je ne joue pas. 

Quant au volet lutherie:

Emprunte un capot d'astre à ton guitariste et pose le juste derrière la première frette.

Frette la case qui est à la jonction du corps et du manche (ça tourne souvent autour de la 15ème ou 16ème case) sur la corde de Mi.

Si tu fais de la mécaniques tu as peut-être un jeu de jauges d'épaisseur, sinon prend une carte de visite. Vérifie que la jauge de 0.35mm ou la carte de visite effleure la 7ème frette et la corde de Mi (j'utilise pour ma part une jauge de 0.30mm mais je n'attaque pas très fort).

Si l'écart entre la frette et la corde est trop étroit (ce dont je doute fortement), à l'aide de la BONNE clé 6 pans, tourne 1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans ce cas, pas besoin de détendre les cordes. Le manche va accentuer sa courbure.

Si l'écart entre la frette et la corde est trop grand (ce qui est probable), détend les cordes complètement (le capot en 1ère case évite que les cordes sortent des barillets des mécaniques) et tourne la bonne clé 6 pans d'1/4 de tour dans le sens des aiguilles d'une montre SANS FORCER. Le manche va contredire plus la traction des cordes et réduire sa courbure. Attention, si ça force c'est le luthier qui le fait.

Puis ré-accordage et re-mesurage jusqu'à un résultat satisfaisant. 

Tu mesures ensuite la hauteur à la 12ème case, elle ne doit pas dépasser les 3mm entre le haut de la frette et le bas de la corde. Tu agis sur cette hauteur en baissant et relevant les pontets. Pour baisser un pontet, pas besoin de détendre la corde. Par contre pour le monter, il faut détendre la corde au risque de foirer le pas de vis. J'ai pris l'habitude de garder la même action pour toutes les cordes pour qu'elle suivent le radius du manche mais certains diminuent l'action de 0.5mm pour les deux cordes les plus aigües.

A MON avis, un luthier peut dégrossir le travail mais un réglage fin se fait sur plusieurs jours à la maison. Tu as un super ampli, fais-le travailler à ta place! ;) 

Edited by paf32

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il y a 47 minutes, paf32 a dit :

Emprunte un capot d'astre à ton guitariste et pose le juste derrière la première frette.

Frette la case qui est à la jonction du corps et du manche (ça tourne souvent autour de la 15ème ou 16ème case) sur la corde de Mi.

Euh ça j'ai jamais entendu cette technique, tu la sort d'où ? Normalement c'est capo en case 1 et on frette la case 12 pour voir le réglage qu'il faut faire sur le truss, car le truss agit sur les 7 premières cases me semble-t-il mais peu importe, pourquoi faire à la jonction corps/manche ? 

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Non, je ne crois pas que le truss rod n'agisse que sur les 7 premières cases. Le truss est ancré sous le sillet ET au bas du manche. On voit souvent au bout du skunk stripe un insert de bois cylindrique: c'est pour cacher l'ancrage.

Cette architecture permet de courber le manche sur sa longueur, d'où l'intérêt de fretter à la jonction corps-manche. Après cette jonction la truss n'a pas d'action puisque le manche est vissé au corps par son talon. La 7ème frette est alors à peu près à la moitié du manche soumis à l'action du truss. 

"Installez le capodastre derrière la première frette (ou demandez à quelqu'un près de vous d'appuyer sur la première case, juste derrière la première frette, comme sur la photo ci-dessous), appuyez sur la frette où le manche est en contact avec le corps de la basse (frette n° 18 sur la StingRay), et à l'aide du jeu de cales d'épaisseur mesurez la distance entre le sommet de la frette n° 8 et le dessous de votre corde grave. L'écart idéal théorique devrait être de 0,3 à 0,5 mm." source:http://christian.beghini.free.fr/blog1.php/regler-le-manche-de-la

"Fretter la corde à la 1ère frette (utiliser un capo ou votre main gauche) ainsi qu’à la dernière frette (j’utilise mon coude bras droit pour plaquer la corde après la fin de la touche).

Pourquoi fretter à la première case ? Tout simplement pour éliminer les problèmes de sillet éventuels).

Le but est d’observer la courbure du manche en son milieu. Dans le cas d’un manche 24 frettes, il faut observer à la 9ème frette." source pas si loin: 

 

Et ici en vidéo: 

@Djooh Je te retourne la question, où as-tu vu qu'il fallait fretter en 12ème case? Que mesures-tu ensuite? Comment procèdes-tu? Je sais que tu as de très beaux instruments assez exotiques alors que je suis d'obédience Fender. Mes conseils ne concernent "que" les basses inspirées par celles inventées par Léo Fender.

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Ben écoute je n'ai jamais entendu parler de ta technique, même dans des tutoriels de luthier ils mettent un capo case un, ensuite tu pose ton pouce case 12 et avec l'index tu regardes l'action en frette 7-9 et tu règles le truss car sa plus grande action se trouve sur cette partie du manche. 

Pour régler l'action des cordes au chevalet ça se fait en jouant uniquement à partir de la case 12, ce réglage doit se faire avec le manche droit et ensuite on règle le truss. 

Mais j'essaierai ta technique aussi, mais jamais entendu parlé de ça. 

Edited by Djooh

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...et là je me mets des tartes bien pesées dans la tronche ! De plus le mythe de mon coté bucheron risque dans prendre un sacré coup. Par contre autorisation du foutage de gueule basique ! Je viens de me rendre compte que je ne sais pourquoi mais je mesurais la hauteur de corde depuis LE MANCHE et non l'écart entre la corde et le haut de la frette... Comment dire ? Je sent comme un vide là.

Edited by Riff string
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Je n'ai jamais vu ta technique. Même chez Fender ils recommandent cette façon de faire:https://www.fmicassets.com/Damroot/Original/10001/OM_leg_bass_2011_Owner's_Manual_For_Fender_Basses_English.pdf.

De plus je pense qu'il faut d'abord régler la courbure du manche, puis l'action et enfin l'intonation. En effet si tu règles d'abord l'action, comme le truss agit sur tout le manche, selon que tu creuses ou raidisses ton manche, l'action va en être affectée.

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Oui et pourtant y'a bien plusieurs écoles même chez les luthiers ne partagent pas forcément cet avis, on ne règle pas l'action des cordes avec le truss, il agit sur l'action mais ce n'est pas lui qui va déterminer un réglage précis de l'action, ça se fait en amont au chevalet, y'a encore eu un sujet relativement récents à ce sujet dans la section lutherie. 

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Il y a 14 heures, paf32 a dit :

 

 

Et je me permet de revenir sur ton lien, si tu lis la conversation il est bien dit que le truss n'agit pas ou très peu sur la moitié supérieur du manche mais aussi un lien vers la technique dont je parle qui d'après les avis est assez utilisé avec succès, un autre fait mention des réglages chez Musicman différents de la tienne et si on commence à sortir les manuels d'utilisateur, chez Warwick c'est encore différent :) 

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EDIT: DJOOH a répondu alors que je rédigeais mon message.

@Djooh "Bon déjà on ne règle JAMAIS l'action en réglant la courbure du manche avec le truss-rod, c'est une idée fausse et pourtant très répandue. Le réglage de truss-rod ne sert qu'à régler la courbure du manche et rien d'autre !

La marche à suivre pour un réglage correct de courbure, c'est toutes les cordes accordées (donc tension nominale sur le manche), capo en 1ère case, maintenir la corde sur la frette de la dernière case et mesurer à l'aide d'un jeu de cales de mesure l'espace entre la corde et la 7ème ou 8ème frette, sur une fendéroide à manche vissée on doit idéalement avoir 0,3mm en agissant sur le truss-rod donc. Inutile de détendre les cordes sauf si le réglage nécessite le démontage du manche comme sur les vieilles Fender, et dans ce cas il faut y aller au juger 1/4 de tour par 1/4 de tour, remonter le manche et le remettre en tension avec les cordes et re-contrôler jusqu'à ce que ce soit bon, c'est plus long et fastidieux, mais on n'a pas le choix. Moins de 0,3 c'est trop droit et il y aura risque de frise (certains manche dont la planimétrie est excellente permettent toutefois de descendre légèrement en-dessous de cette valeur), et plus de 0,3 c'est trop creusé et la basse risque d'être pénible à jouer à vers le milieu du manche. Quand les bonnes valeurs sont atteintes, faire un contrôle visuel dans l'alignement du manche pour vérifier que le manche n'est pas vrillé, ou qu'il n'a pas de bosse ou "vague" (généralement les manches qui présentent ce problème, on une bosse au delà de la 12ème frette, ces manches sont généralement difficilement utilisables avec une action basse, et la seule solution dans ce cas est de les faire rectifier - défrettage, rectification/aplanissement de la touche, re-frettage), le manche doit visuellement présenter une très légère courbe concave identique sur les deux bords.

Une fois que la courbure est réglée, on peut s'occuper de l'action mais pas avant ! D'abord l'action à la 1ère frette, c'est souvent négligé mais pourtant ultra important pour la bonne jouabilité. Toujours à l'aide du jeu de cales de mesure, il faut mesurer l'espace entre la 1ère frette et la corde, idéalement elle doit pas être au dessus de 0,6mm côté Mi et 0,5mm côté Sol, si on est au dessus de ces valeurs (ce qui est généralement le cas), alors il faut retoucher le sillet à l'aide de limes spécifiques pour sillet (rien d'autre sinon on ruine facilement un sillet !) afin que l'action descende aux bonnes valeurs (attention faut y aller tout doucement et contrôler souvent). Ensuite le réglage des pontets de chevalet, on peut mesurer l'action soit à la dernière frette soit à la 12ème frette (perso je mesure à la 12ème frette), le réglage standard se situe aux alentours de 2-2,5 mm, mais certaines basses peuvent descendre un peu plus sans friser. Si le pontet a atteint sa position la plus basse, mais que l'action est toujours trop haute, alors le manche n'a pas la bonne géométrie (angle) par rapport au corps (pas de panique c'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent sur des instruments à manches vissés), et dans ce cas il faut mettre une cale sous le talon du manche pour corriger ce problème de géométrie. Ces petites cales (celles que j'utilise font en gros 3cm sur 6-7mm) d'épaisseur assez faible (bien moins d'un 1mm généralement) peuvent être en bois, en carton ou encore en Rhodoïd, voire plusieurs épaisseurs de papier, et sont à placer tout au bout du manche sous le talon du manche. On peut ensuite gérer très précisément cet angle en ponçant légèrement la cale (si elle est en bois bien-sûr)."  Voici une citation du forum lutherie qui reprend ce que je t'ai dit. 

Ensuite, d'expérience j'ai remarqué que si tu règles ton action avant de régler la courbure du manche tu dois RE-REGLER ton action car elle bouge avec le changement de courbure du manche. Autant faire les choses dans l'ordre pour s'éviter des allers-retours.

Mesure ton action sur une de tes basses, agis sur le truss et regarde si ton action est la même après. 

Tes "tu la sors d'où" et tes "normalement on fait ci ou ça" alors que tu n'as même pas pris la peine de lire les conseils sensés de la section réglages et lutherie m'horripilent. Normalement on dit "je ne suis pas d'accord " et après on argumente. Tu me demandes des sources, je t'en fournis. Tu ne comprends pas, j'explique. Si tu penses devoir répondre aie au moins l'obligeance d'avancer une explication et des sources de ce que tu avances.

Sur ce, j'arrête de poster sur ce sujet. 

 

  •  
Edited by paf32

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Euh... j'ai dû rater un épisode là :D 

J'ai jamais dit que j'étais pas d'accord, j'ai juste demandé d'où venait ta technique pour même préciser plus loin que je la mettrai en pratique pour essayer. Je n'ai jamais dit non-plus qu'on réglait le truss pour l'action je dis même le contraire ^^

C'est toi dans ce dernier poste qui affirme qu'on doit faire comme tu l'explique alors que dans ton propre liens plusieurs techniques sont évoqué avec lien à la clé, alors cesse de trouver ça horripilant y'a aucune raison si tu avais lu entièrement tes sources. 

En bref, il existe plusieurs techniques, la lutherie Fender n'est pas la lutherie universel, j'en ai personnellement utilisé différentes et j'avoue qu'aucune ne m'a fait voir le jour et la nuit d'une technique à l'autre, voilà pourquoi j'essaierai la tienne. On s'est je pense mal exprimé et compris rien de plus. 

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Ouai passez votre courroux sur moi ! Je vous ai quant même soutenu mordicus que j'avais 5 mm à la 12ème frette alors que je prenais la mesure depuis le bois... :blush:

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Il y a 6 heures, Riff string a dit :

...et là je me mets des tartes bien pesées dans la tronche ! De plus le mythe de mon coté bucheron risque dans prendre un sacré coup. Par contre autorisation du foutage de gueule basique ! Je viens de me rendre compte que je ne sais pourquoi mais je mesurais la hauteur de corde depuis LE MANCHE et non l'écart entre la corde et le haut de la frette... Comment dire ? Je sent comme un vide là.

 

Il y a 1 heure, Riff string a dit :

Ouai passez votre courroux sur moi ! Je vous ai quant même soutenu mordicus que j'avais 5 mm à la 12ème frette alors que je prenais la mesure depuis le bois... :blush:

:D

 

Bon sinon t'es à combien du coup maintenant ? 4mm ? A mon avis ça reste quand même assez haut non ? Enfin si tu es à l'aise comme ça c'est cool, certains jouent à 4/5mm ici il me semble. Essaye peut-être à 3mm au moins, parfois on est surpris...:D

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Ouai du coup j'ai un petit 3.5 mm et mon guitariste m'a apaisé en me disant: "Nan mais ils ont quand même raison tu tabasses comme un rugbypède" !

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A tout le monde: pardon. J'aurais pas dû m'énerver. Je suis à fleur de peau, je devrais pas poster en ce moment.

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Sur une contre (réglée sonore en acoustique), on monte à 8 voire 12. Moins il y a de jeu, plus les cordes doivent être souples, plus les micros doivent être forts :)

Y'a pas, pour de l'acoustique, il faut du jeu.

Corollaire, moins il y a de jeu, plus les bruits de doigts sont présents…

Edited by asr

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