Tooti Posted November 1, 2017 at 10:11 AM Share Posted November 1, 2017 at 10:11 AM Bonjour, J'ai un petit sujet à soumettre : Je viens de faire l'acquisition en occasion d'une Warwick fretless corvette standard en gaucher, fabriquée en 2005, je crois que le manche est en ovangkol et la touche en ébène, mais je ne suis pas sûr. Je joue sous-accordé d'un ton sur toutes mes cordes (métal progressif oblige : ) ) En sous accordant mes cordes et en jouant un peu, je me suis rendu compte que le manche était très légèrement convexe, et qu'il en resultait d'un frisement des cordes sur le manche en jouant. J'ai donc voulu régler la courbure du manche en desserant le truss road, sauf que : - j'ai donné un premier 1/4 de tour, j'ai attendu 48h, le manche n'a pas bougé - j'ai redonné un 2ème 1/4 de tour 48h plus tard, mais la courbure du manche n'a toujours pas bougé, et j'ai entendu quelques craquements dans le manche en manipulant le truss rod (mais pas de casse apparente dont tout va bien), du coup je suis moyen chaud d'y retoucher XD Quelqu'un aurait t'il un conseil avisé pour que je puisse régler mon manche ? Je pense jouer sur l'action également, mais j'ai pas forcément envie d'avoir des cordes trop hautes. Ou c'est direction luthier ? Merci, Tooti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jazz Ad Posted November 1, 2017 at 10:32 AM Share Posted November 1, 2017 at 10:32 AM C'est un souci courant avec les trussrod simple action. Le manche est conçu pour résister à une certaine traction des cordes et le trussrod vient en complément. Si tu t'accordes grave, il n'y a pas assez de tension pour plier le manche et le trussrod n'y peut rien puisqu'il ne peut pas agir dans ce sens. Là où ça ne colle pas c'est que les Warwick standard on un double action, qui devrait te permettre de corriger le manque de courbure. Si le trussrod a juste été forcé, tu peux tout de même arriver à la bonne position en donnant manuellement de la courbure au manche et en tournant juste le trussrod pour venir en butée contre le manche. Si le truss ou son écrou sont cassés, alors il n'y aura rien à faire à part le remplacer ou jouer avec des cordes plus grosses, corriger la touche etc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gargouill Posted November 1, 2017 at 10:45 AM Share Posted November 1, 2017 at 10:45 AM (edited) Je comprends pas ton avant dernière phrase jazz ad. Edit: ok capiche Si tu n'es pas sûr de toi => luthier. Maintenant pour avoir eu un peu du double action en gros il y a 3 stades. Celui ou le truss creuse le manche, celui où il bombe le manche et le stade intermédiaire où il ne fait rien. Je pense que le tien en est au stade intermédiaire et il faut continuer à tourner ( à priori dans le sens anti horaire comme tu le fais, à confirmer je ne connais pas Warwick ). Si ça ne force pas outre mesure tu peux y aller, et tu n'es pas obligé d'y aller par 1/4 de tour et d'attendre 24 ou 48h, c'est du bois, tu peux y aller. Après pour les craquements, ça arrive que les truss fassent du bruit un peu quand ils bougent. Edit: bon apparemment sur le manuel Warwick ils disent d'y aller par 1/8 de tour. Si plus d' un 1/4 de tour est nécessaire ils préconisent de détendre les cordes si le manche le manche est trop creusé. Ils précisent que le manche peut mettre plusieurs heures voir plusieurs semaines à se stabiliser. Donc on va pas dire que j'ai rien dit, mais presque.. Citation Fixed Steel Truss Rod: As of July 1998, all Warwick basses are equipped with a steel-reinforced neck and 2-way fixed steel truss rod. All bolt-on necks since February 1996 also employ this truss rod. The easiest way to tell if your bass has this truss rod design is the presence of a volute, or small heel behind the nut. This truss rod can adjust the neck in either direction (push/pull) and works as one would normally expect. If you are facing the 5mm Allen fitting, turn clockwise to flatten the neck, counterclockwise to introduce more relief. This truss rod should be adjusted in 1/8-turn increments. Rotate 45 degrees in the desired direction and let the neck stabilize. Full stabilization can take from hours to weeks after the tension on the neck is altered, but most of the effect of 1/8 of a turn should manifest itself within an hour. If your neck has much more forward bow than you like, it may require a more substantial amount of adjustment. Loosening your string tension can ease this process if more than 1/4 turn is required to straighten your neck to your taste. Warwicks Removable 2-way Truss Rod: This truss rod appears in some bolt-on necks from 1992 through January 1996, and some neck-through models from 1992 through 1998. Adjustment should be made in the same manner listed above, but in 1/4 turn increments. Because this truss rod is removable, a few have been installed or reinstalled “upside down”, necessitating adjustments in the opposite directions of what would normally be expected. This had originally been done to mimic the effects of the original left-handed threaded truss rod, as to not confuse owners of older models. Original Removable Truss Rod: This can be found on models made in the 1980’s through some as late as 1998. The threads allow tightening of this rod only to the left, which may seem somewhat counterintuitive to some. If the adjustment nut comes off when turned clockwise, it is a sure sign that your bass has been fitted with this type of truss rod. The effects of tightening this truss rod depend on whether it has been installed with the threaded side up or down. Edited November 1, 2017 at 01:44 PM by gargouill Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kascollet Posted November 1, 2017 at 12:17 PM Share Posted November 1, 2017 at 12:17 PM C'est ton tirant ? Tu es en DGCF c'est ça ? En tout cas, une 2005 standard, c'est de l'ovangkol + double action, tu peux compenser dans les deux sens sans souci. La bonne façon de manipuler le manche, comme le dit Jazz, c'est de soulager le manche de la tension des cordes, puis de tourner le truss dans le sens voulu (anti horaire si tu veux ajouter de la courbure sur ce modèle). Tu peux y mettre un demi tour sans souci si tu fais bien. Position idéale = basse debout, la basse posée sur la chaussure. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tooti Posted November 1, 2017 at 01:11 PM Author Share Posted November 1, 2017 at 01:11 PM Merci pour vos réponses les gars ! Oui je suis accordé en DGCF. Je n'avais pas détendu les cordes lors de mes précédents réglages, je vais re-essayer en les détendant bien pour voir ce que ça donne. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kascollet Posted November 1, 2017 at 01:27 PM Share Posted November 1, 2017 at 01:27 PM Il n’y a aucune raison de détendre les cordes ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gargouill Posted November 1, 2017 at 01:43 PM Share Posted November 1, 2017 at 01:43 PM (edited) Ah oui effectivement il faut détendre les cordes si le manche a trop de "forward bow" donc apparemment c'est pas le cas ici, c'est même l'inverse. Donc j'ai dit de la merde et j'édite ma réponse. Je me suis laissé induire en erreur par forward qui veut dire vers l'avant. En même temps c'était pas logique de détendre les cordes, ça n'apporte rien.. Edited November 1, 2017 at 01:44 PM by gargouill Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tooti Posted November 1, 2017 at 02:13 PM Author Share Posted November 1, 2017 at 02:13 PM En lisant l'extrait de manuel j'avais compris que forward bow = courbure vers l'avant = courbure vers les cordes Donc j'avais compris comme toi @gargouill : p Mis en effet ça paraît pas logique d'avoir besoin de détendre les cordes si je dois tendre le manche Je me suis un peu documenté en parallèle et maintenant je vous mieux comment le truss rod fonctionne ! Le truc c'est que j'ai quand même donné 1/2 tour donc normalement ça devrait avoir eu un impact avec le système double action. Peut être qu'il faut que j'attende que le manche travaille un peu, car j'imagine qu'il a été quand même bloqué pendant plusieurs années dans sa position antérieure ? Je vais attendre un peu avant de refaire une manip. En tout cas merci une nouvelle fois pour vos coups de pouce et indications !! : ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kascollet Posted November 1, 2017 at 02:38 PM Share Posted November 1, 2017 at 02:38 PM C’est quoi le tirant actuel alors ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tooti Posted November 1, 2017 at 03:00 PM Author Share Posted November 1, 2017 at 03:00 PM Les cordes actuelles sont des Rotosound RS77LD jazz flatwounds 0,45 à 0,105 Mais je vais monter des Pyramid Black Nylon tapewound en 055, .075, .095, .112 des que je les reçois ; ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kascollet Posted November 1, 2017 at 05:36 PM Share Posted November 1, 2017 at 05:36 PM Des flats pour jouer du métal ? Zarb. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tooti Posted November 1, 2017 at 06:02 PM Author Share Posted November 1, 2017 at 06:02 PM Les flat c'est les cordes d'origine de la basse, c'est pour ça que je les change : ) J'aime bien le son des tapewound, sur mon ancienne fretless ca renforçait un peu le côté 'chantant', pas désagréable. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jazz Ad Posted November 2, 2017 at 12:50 AM Share Posted November 2, 2017 at 12:50 AM Les tape c'est encore pire que les filés plats pour du métal. Si ça te convient tant mieux mais ça va être dur de se faire entendre. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tooti Posted November 4, 2017 at 01:42 PM Author Share Posted November 4, 2017 at 01:42 PM Oui moi ça me convient ! : ) J'aime beaucoup le toucher et le son des tape. Pour se faire entendre en effet c'est pas l'idéal, surtout quand on joue bourrin, mais comme on a pas mal de passages 'calmes' ça va Bon j'ai desseré le truss rod a fond (en fait il restait à peine 1/8 de tour de mou), le manche est presque plat maitenant J'ai relevé un peu le sillet (il est reglable) et les cales de reglagle du chevalet et c'est meiux (mais c'est pas encore ideal). Par contre j'ai plus de marge de manoeuvre, j'espère que le manche va pas bouger dans le mauvais sens Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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