Jump to content

Capricorn Fretless (Home Made)


Epsila

Recommended Posts

comment il a du être vénère le Glooby... il t'a même traité de skalavera ça se trouve :mf_argue:

:D

Non, pas du tout, ceux qui ont déjà fait ce genre d'opérations savent que le bois de bout est traitre

Sur les deux que j'ai moi même fait, y en a pas une seule qui correspond au plan de départ puisque j'ai fait les mêmes conneries, faut que le métier rentre :rolleyes:

boucher le trou avec de la pate à bois...

Non mais ça va pas la tête, c'est interdit en lutherie ça :chair:

La pâte à bois "vieillit" différemment donc à plus ou moins long terme, ça va te poser des problèmes pire que la solution.

Hum, bon je m'en suis quand même déjà servi (sur ma première gratte) :blush:

Link to comment
Share on other sites

sur le tranchant, tu peux toujours mettre un vernis qui ne soit pas transparent et boucher le trou avec de la pate à bois... de toute façon sur ta basse, je penses pas que ce soit utile de voir le bois au niveau de cet angle de vue... comme tu es une nana, je mettrais un fort contraste entre la couleur de la tranche et celle de la face avant (j'ai perdu le nom).

problème résolu par un bon ponçage. :wink:

quand tu parles de vernis "classique" je suppose que c'est des cellulosiques, pour les finish sur ce forum il faudrait que tu demandes à ADR ou à Tom (Marceau)... après je pense qu'ils utilisent plus les polyuréthanes bi-composant que l'acrylique...

Non, on a toujours utilisé des vernis PU. Bi composant au début, et finalement mono maintenant ça va aussi bien.

On utilise un manche en alu pour tenir la gratte pendant le vernissage et je peux te dire que c'est pas vraiment incolore !!! D'ailleurs, en pot on voit bien que le vernis est toujours plus ou moins teinté quelque soit le vernis.

Une fine couche aura un peu d'impact, mais on "empile" pas mal les couches... et surtout qu'avec ma gravure sur alu, je vais avoir à combler d'avantage. :rolleyes:

Voilà pourquoi j'ai recherché un vernis parfaitement incolore.

C'est une base aqueuse, ça ne me dérange pas, mais comme je ne connais pas le produit je voulais savoir si quelqu'un l'avais utilisé.

Je testerai et je verrai...

Link to comment
Share on other sites

le truc c'est de savoir si ça va tenir correctement sur l'alu et si ça va bien vieillir... et à l'acrylique j'ai un doute...je sais qu'il y a des PU bi-composant spécial alu qui coûte une blinde, chez Stardust par exemple (chouette shop pour les solid colors, sparkle, candy, nacrées,métallisées,...) mais après pour moi rien ne vaut l'epoxy sur l'alu (j'ai vu des cadre de moto fait au PU bi et au moindre gravillon le vernis sautait, à l'epoxy par contre tu peux y aller avant que ça arrive...)

Après je pense qu'ADR est le mieux qualifié pour répondre à cette question, il est très bon en finition et a déjà expérimenté un sacré paquet de chose :)

Bon allez, moi aussi faut que je m'active un peu, j'ai 5 projets sur l'établie et du gabarit à usiner :D ++

Edited by Fractal-M.
Link to comment
Share on other sites

Merci de tes conseils Fractal, je sais qu'ADR est le pro des conseils lutherie mais aussi très occupé actuellement... de toute façon j'ai commandé le vernis donc je le testerai, au pire ça finira avec du PU comme les autres pelles.

En fait j'ai une marge d'erreur car j'avais prévue de résiner avant le vernis.

J'ai l'inlay sur le corps qui va être défoncé avant peinture, mais collé après.

J'aurai donc un joint alu/érable ondé teinté à combler (j'espere ne pas avoir trop de jour entre les 2) hors de question de colmater avec un mélange epoxy+sciure quelconque. La résine epoxy c'est teinté (jaune) c'est pour ça que j'ai acheté de la résine cristal (transparente incolore)

J'ai testé la dureté, wahou c'est béton. Donc je compte m'en servir pour combler le joint de l'inlay mais aussi pour m'en servir comme bouche pores (le fondur c'est caca !) Une bonne couche de partout (bois et alu)

Donc je devrai avoir déjà une protection solide pour venir poser n'importe quel vernis, histoire d'avoir une finition plus économique, plus pratique et plus facile à appliquer et à polir pour avoir un beau brillant.

Bon allez, moi aussi faut que je m'active un peu, j'ai 5 projets sur l'établie et du gabarit à usiner :D ++

Toi aussi t'as plus d'idées que de bras ! :D

Link to comment
Share on other sites

Non, pas du tout, ceux qui ont déjà fait ce genre d'opérations savent que le bois de bout est traitre

Sur les deux que j'ai moi même fait, y en a pas une seule qui correspond au plan de départ puisque j'ai fait les mêmes conneries, faut que le métier rentre :rolleyes:

comment vous avez fait ?? Vous n'avez pas fait de cale pour la défonceuse pour ces pointes de bois ?? Et je me demandes pourquoi un coup de défonceuse sur le tranchant... pour faier l'arrondi d'accord, mais le tranchant, je ne vois pas pourquoi le passer à la défonceuse...

Link to comment
Share on other sites

J'ai essayé à la lime à ongle mais c'est plus long ! :whistle:

Je suppose que par "cale" tu veux parler d'un gabarit???

Donc si justement, un gabarit collé au bloc corps, déjà approché à la scie sauteuse, et ajusté à la défonceuse à l'aide d'une fraise à copier/affleurer... c'est tout simple en théorie et en pratique parfois ça merde.

Sinon, on peut faire scie à ruban + cylindre ponceur... mais on n'a pas de scie à ruban !

Link to comment
Share on other sites

non, une cale pour caler la défonceuse... pour qu'elle soit en appuis constant et toujours de niveau... ou comme tu dis un "gabarit" qui serait à l'extérieur de ta basse...


genre là, je pense qu'il y a un gabarit comme tu dois penser... moi, j'aurai fais une cale qui n'est pas seulement en appuis sur le basse, mais surtout sur l'établi, limite avec deux rail pour régler la hauteur...

http://www.clostridium.fr/blog/dotclear/index.php?post/Une-guitare-en-bord-de-Loire10

partie 3 photo avec la défonceuse

Edited by skalavera
Link to comment
Share on other sites

de toute façon version toupie ou défonceuse, c'est toujours chaud à gérer... mais pour casser l'arrête avec un 1/4 d'angle, c'est largement compréhensible, mais pourquoi passer une fraise droite sur le tranchant ?

Sinon, elle parle de scie sauteuse à un moment (j'ai l'impression que c'était pour la pièce principale, soit quelques centimètres d'épaisseur), mais couper une telle section, vaudrait mieux pas demander à un ébèniste qu'il allume deux secondes sa scie à ruban, avec un ponçage rapide pour enlever les traces de la lame ??

Link to comment
Share on other sites

mais pourquoi passer une fraise droite sur le tranchant ?

:unknw: pourquoi ???

parce que justement je ne veux pas que ma basse ait un "tranchant" :db: , mais plutôt une suface plane sur la tranche :wink:

J'ai effectivement découpé le corps à la scie sauteuse en m'approchant au maximum de mon tracé (cf photo posté)

il me reste 1/2 à 1 cm de matière à dégager

A l'aide de la défonceuse montée en toupie sous l'établi, et du gabarit collé au double face au coprs, je finis la forme a l'aide d'une fraise à copier / affleurer.

Demonstrations :

151m56.jpg

15alf3.jpg

15st0j.jpg

Je n'ai pas inventé la technique.

On ne fait pas des grattes à la chaine et on n'a pas un atelier d'ebenisterie, avec du matériel de pro

En tant qu'amateur, on a des "couacs", mais c'est l'apprentissage... :mf_bookread:

Link to comment
Share on other sites

Après je pense qu'ADR est le mieux qualifié pour répondre à cette question, il est très bon en finition et a déjà expérimenté un sacré paquet de chose :)

:good: En effet, j'ai eu les conseils d'ADR concernant ce type de vernis. Ca devrait être super facile et se faire tout seul m'a t il dit !!!

Nan j'déconne ! C'est toujours fastidieux la phase vernis, quelques précautions supplémentaires et au moins j'en sais un peu plus sur l'utilisation des vernis en base aqueuse. Et donc, mon choix de finition : résine incolore + vernis incolore tient la route. Youpi !!!

Bois de tête reçu, j'avance un petit peu...

alors, j'ai quelques couches à assembler :

14qtsz.jpg
Sur le manche en acajou
un placage d'érable noir
un placage de tamo
un placage d'érable noir
une plaque de sipo
un placage de tamo
un placage d'érable noir
une plaque d'érable ondé
tout ça pour faire un bon sandwich :
15mn69.jpg
Les graines de sésame sont optionnelles :dance3:
En fait, il y a tellement de couches de colle que ça ne veut pas sécher :pinch: ... tant pis je vais patienter :lazy:
Link to comment
Share on other sites

Pourquoi tant de couches de placage ? A part parce que c'est beau ^_^

C'est en effet purement visuel, même si du contre-collé est plus résistant, ce n'est pas la raison. Les placages du dessous servent à faire une vraie démarcation entre l'acajou du manche (probablement un khaya) et le sipo de la tête, ce sont des essences assez proches mais pas identiques. Pour les placages du dessus, c'est pour reprendre la même schéma que le corps, on va galber les bords de la tête un peu de la même manière (beaucoup plus petit bien sûr, il faut que les mécaniques prennent appui sur du plat)

Link to comment
Share on other sites

mine de rien les sandwich de placage peuvent avoir du bon, j'ai fait plusieurs testes comme ça, la première fois c'était pour faire des rampes (qu'on met entre les micros) pour mes Leduc, la première je l'avais fait dans un bloc de wengé et pour la seconde il me restait plein de bout de placage et j'ai fait un gros sandwich, résultat des courses celle en placage est facile 4x plus légère que l'autre. Ensuite si tu colles tes placages tous dans le même sens que la fibre, même avec une épaisseur de 1cm, il aura tendance à ce bomber (dés qu'un placage est humidifié il se roule sur lui même) mais si tu croises la fibre la rigidité est incroyable...je n'y avais jamais vraiment trop pensé avant et ça m'a fait tilt, et si je faisais un manche complet comme ça?... la rigidité serait exemplaire et en plus il pèserait 4x moins lourd qu'un manche traditionnel....

Je ne l'ai pas encore fait mais j'y travail, en phase expérimentation on va dire :)

Après en fouillant un peu cette idée je suis tombé sur Kubicki, Manne qui ont un peu adopté cette technique (ce qui ne m'avait jamais vraiment sauté aux yeux, du moins pas dans cette optique là...après c'était évident que je ne pouvais pas être le premier à y avoir pensé) et en creusant un peu plus je suis tombé sur Vinciguerra qui fait des truc super intéressant comme ça:

faut vraiment que je teste ça, on doit pouvoir faire des instru ultra-light avec ce type de technique...

Cool pour ton finish, je savais qu'ADR aurait la juste réponse :wink:

Link to comment
Share on other sites

mais si tu croises la fibre la rigidité est incroyable...je n'y avais jamais vraiment trop pensé avant et ça m'a fait tilt, et si je faisais un manche complet comme ça?... la rigidité serait exemplaire et en plus il pèserait 4x moins lourd qu'un manche traditionnel....

Je ne l'ai pas encore fait mais j'y travail, en phase expérimentation on va dire :)

Le gros problème, c'est pas vraiment la théorie, mais la pratique...pour la tête, passe encore mais pour un manche complet, je ne sais pas si t'arriveras à trouver du contre fil dans cette longueur :pinch: . Qui plus est, si j'en reviens à la théorie, tes placages, c'est plutôt à 90° qu'ils devraient être pour optimiser la résistance du manche...ça revient à un multi-multipli :D

Link to comment
Share on other sites

oui oui ça c'est sur, pour l'instant je n'ai fait que des petites pièces comme ça (rampe, capot de micro,plaque pour la cavité électro,...)

Sur mes Logabass il y a un petit capot sur la tête (qui cache l'accès aux trussrods) j'en avais fait un un en collant les placages fibre dans le même sens (en gros ça fait un capot de 5x6cm) avec une épaisseur de 5mm, le capot c'est bombé...j'ai refait la même en croisant la fibre et avec une épaisseur de 2,5mm ça bouge pas...

Après c'est sur que du placage faisant 1,2m de largeur c'est pas possible et pareil je ne prendrais pas du 6/10e pour ce faire, celui que j'ai en projet sera en 15/10e je pense avec des essences différentes genre érable/wengé/purpelheart pour jouer avec des fibres différentes faute de pouvoir les croiser (ceci dit on doit pouvoir croiser un peu sur du 20° à voir), et collé avec une presse à multipli qui balance de la tonne pour avoir un résultat optimal et homogène.

Et oui aussi je vois plus les lattes dans le sens de la tranche (comme les Kubicki et les Manne) que comme le fait Vinciguerra...dans tous les cas je pense que le manche sera très rigide et surtout un poids au moins divisé par 2... après je testes et on verra bien ce que ça donne :)

Je suis aussi en train de bosser sur un manche traversant avec des filets d'alu :)

Link to comment
Share on other sites

Pendant que vous parlez chiffons... je viens de découvrir qu'il y a une couille dans le burger ! :wacko:

On a mal apprécié l'emplacement final de la tête et je me retrouve avec un placage de tamo trop court en bout, alors que je viens d'en faire partir 5cm en copeau côté manche :angry:

16xtl2.jpg

Le bout de tamo utilisé n'était pas rectangulaire (dernier bout restant), mais couvrait largement la surface de la tête si je ne l'avais pas positionné autant en retrait. Difficile d'apprécier le recul qu'il va y avoir quand c'est la première fois qu'on fait une tête à 13°... on a merdé grave.

Je retrouve le placage en bout de tête de l'autre côté en oblique :

16bd2f.jpg

Je ne suis pas sûre que ça suive réellement mon trait rouge non plus :(

Voilà, je cogite ...

à tricher en "dessinant" un filet clair sur le sipo

à redessiner la tête

à creuser le bout jusqu'au sipo, en oblique, en arrondi ou...

à faire une headless !!! :o

Si vous avez des idées... :help:

Link to comment
Share on other sites

c'est la première fois qu'on fait une tête à 13°... on a merdé grave.

C'est de ma faute, j'ai pas suffisamment pris le temps de mettre le truc en plan. Normalement je mûris bien tout à l'avance et là, devait pas y en avoir de tête à 13°.

Et la faute à qui? Je vous le demande? Simtim! :chair:

Tout ça pour quoi? Pour une proposition pourrie, avec un placage de merde qui au final se voit à peine...et même sur sa basse, il sert à rien son placage une fois toute barbouillée en bleu, tu t'en étais pas vanté de ça, hein! :bruce_h4h:

Je te maudis toi et ton engeance jusqu'à la 53e génération :spiteful:

:mdrwave: :mdrwave: :mdrwave:

Link to comment
Share on other sites

je viens de lire les 5 pages ; chapeau , du beau boulot et du gout !

par contre , désolé , pas d'idée pour rattraper ça . c'est trop con , avancé à ce point.

Merci

T'inquiètes, on dramatise mais c'est pas les solutions qui manquent

- on peut redessiner la tête

- on peut biseauter le bout, ça peut faire très sympa, j'ai déjà vu ça mais j'arrive pas à retrouver pour lui montrer

- on peut décaler le sillet et tant pis pour les 13°, au besoin on rajoute un guide cordes, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire même si on part sur cette solution

- on peut jouer avec une plaque alu gravée qu'on comptait mettre dans le coin de toutes façons

Voilà ce qui me vient en tête pour le moment, ce qui m'importe surtout, c'est que ça ne tombe pas sous les mécaniques et c'est pas le cas...le bout de la tête, ce n'est qu'une question de design, ça ne touche pas à l'intégrité de l'instrument

Link to comment
Share on other sites

Solution la plus esthétique est probablement du coté re-design + biseau, quelque chose d'étagé ...

Moscato fait de belles choses avec les étages des placages coté tête ...

> Fraktal: j'ai vraiment hâte que tu fasses un post pour nous présenter tes idées et prototypes (même si je comprends que tu ais envie d'aboutir à un truc avant d'en parler pour de vrai)

Edited by Sven
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...