Jazz Ad

Régler Sa Basse Pour Les Nuls

341 posts in this topic

Le réglage de l'instrument peut complètement changer la vision que tu en as.

J'ai vu ma basse différemment quand on m'a baissé l'action. J'y ai trouvé un confort de jeu que j'apprécie énormément.

Mais mon prof par exemple, n'aime pas du tout le réglage de ma basse. Il joue avec une action très haute.

Tout ces détails sont assez personnel et ça te sera très utile d'apprendre à faire ces réglages toi même, quelque soit ton niveau.

Edited by AraZel

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Pour vérifier la courbure du manche il y a une autre technique ?

J'ai entendu parler d'appuyer à la première frette et à la dernière frette et de regarder ce qui se passe au milieu de la corde.

Entre la frette à la corde j'ai effectivement un espace mais de combien doit-il être pour un réglage correcte ?

Personnellement mon action est basse : 2.5mm à la 21ème frette pour toutes les cordes.

Aucune frisure mais par contre quand j'attache trop y'a comme un clac clac clac (la corde tape sur la 21ème frette).

Solution remonter l'action un poil mais bon j'aimerais déjà régler au mieux le truss rod et la technique du appuyer sur la première et sur la dernière frette m'intéresse mais je ne sais pas quoi penser du l'espace que j'ai à la 8ème frette (good or not good)

Merci d'avance les ami(es)

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0,4 mm est un bon chiffre (à mesurer avec un jeu de cales)

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J'ai du mal à comprendre le principe du :

- Fretter la corde de Mi avec le pouce à l'arrière de la 9ème frette.

- Fretter la corde de Mi avec le majeur juste à l'arrière de la 5ème frette.

L'arrière de la 9ème frette, c'est la case 9 ou la case 8 ?

Idem avec l'arrière de la 5ème frette, c'est la case 5 ou la case 4 ?

J'vais aller calculer tout cela mais je n'ai pas de cales, je vais mesurer avec un réglé :wink:

Merci Lilic !

Edited by meeckayl

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La mesure que je donne, c'est pour un frettage aux deux extrémités (avec capo à la première).

Si tu n'as pas de cales, laisse tomber le réglet et utilise une carte de crédit (environ 0,6mm).

Le frettage à l'empan pouce-majeur, je n'utilise pas, je trouve ça trop empirique.

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Actuellement après réglage et mesure j'ai les chiffres suivants :

Entre le haut de la 12ème frette et le bas des cordes :

- G : 2.0mm

- D : 2.0mm

- A : 2.0mm

- E : 2.2mm

- B : 2.2mm

Entre le haut de la 21ème frette et le bas des cordes :

- G : 2.5mm

- D : 2.5mm

- A : 2.5mm

- E : 2.8mm

- B : 2.8mm

Les cordes suivent le radius du manche et les pontets aigus sont aux plus bas, possibilité de descendre un peu les pontets des cordes A E B

Vous en pensez quoi, c'est une action basse ? Correcte ?

Quand c'est trop haut j'arrive pas à bien jouer, j'adorerais légèrement plus bas mais bon en dépit du son car après ça frize un poil :goute:

Merci Lilic pour les infos que tu m'as donné, ça m'a été très utile !

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Moi ça me parait une action tout à fait correcte et plutôt basse.

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L'action a l'air d'aller, par contre, je trouve que des pontets trop bas bouffent de la dynamique. Tu as essayé une cale au talon du manche ?

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Hello merci pour ce post tres tres UTILE ,

je poste ici les bases du réglages par JP ( issu de bass6) en complément de ton post

"Hello a tous, suite à la demande populaire, je vais tenter ici de donner deux ou trois tuyaux !!

vous aurez besoin pour effectuer un réglage de tout le matériel répertorié dans le sujet "Les indispensables du bassiste"

Il sagit ici de traiter d'un réglage simple, je ne rentrerais pas dans les détails de planif, de sillet ou autres!

Un réglage est quelque chose de tout a fait personnel. Je donne ici des valeurs indicatives. retenez la méthode plutôt que les chiffres et adaptez les mesures à votre instrument et votre style de jeu.

Je ne traite pas non plus des cas problématiques comme les manches déformés.

Je décline toute responsabilité dans le cas où vous endommageriez votre basse !!

- REGLE N°1 : TOUJOURS EFFECTUER LES REGLAGES EN POSITION DE JEU

- REGLE n°2 : Un bon réglage s'effectue avec un jeu de cordes neuf, les cordes doivent être bien enroulées autour des mécaniques (3 tours max) et il est recommandé de presser les cordes de part et d'autre du sillet et des pontets afin que sur les gros tirants la corde ne prenne pas de forme courbe au niveau de ses points de contact (N'allez pas jusqu'à plier la corde!). Accordez le jeu de cordes neuf, tirez sur chaque corde en la saisissant au niveau de la fin de la touche afin de bien la mettre en place. Réaccordez. Vous êtes prêts.

dans l'ordre vous devez regler:

- Relief du manche

- Action

- Compensation

- Hauteur des micros

RELIEF

le relief correspond a la courbure du manche en état de jeu. Pour l'ajuster vous disposez d'une tige de réglage ("truss rod" en anglais). Il en existe une multitude de types, simple ou double action.

Les cordes soumettent le manche a du flambement qui induit une courbure (un creux). Pour vérifier l'état de votre manche, en position de jeu, frettez la premiere case sur la cordes la plus grave avec la main gauche et la derniere case sur la même corde avec la main droite.

Le relief se "lit" alors entre la haut de la 6eme frette (ou le haut de la touche à la 6eme note sur une fretless) et le dessous de la corde. Une valeur de 0,5mm est idéale. Si la mesure est supérieure votre tige de réglage a besoin d'être tendue. Si la mesure est plus faible, la tige devra être détendue pour laisser les cordes "enmenner" le manche (les tiges double action peuvent se tendre dans les deux sens afin d'induire un relief dans le manche sans même l'action des cordes)

Pour regler le relief, tenir la basse en position de jeu, introduire l'outil nécessaire au réglage (à la base ou la tete du manche selon techno). maintenit le corps de la basse avec son avant bras droit et avec la main gauche "aider" le manche à aller dans la direction souhaitée pendant que vous serrez/desserez la tige (surtout valable si vous allez dans les sens opposé à la force des cordes!).

Le réglage s'effectue 1/4 de tour par 1/4 de tour. Vérifier à chaqsue fois le relief avant de donner un 1/4 de tour supplémentaire. Si votre manche n'a pas été touché depuis plus d'un an et que vous ne constatez pas de différence apres 3/4 de tour, laissez une journée au manche avant de revérifier le relief.

ACTION

c'est la "hauteur" des cordes. A regler au niveau du chevalet en intervenant sur le petites vis de chaque pontet. L'action doit suivre le rayon de courbure de votre touche si cette derniere en a un. L'action augmente progressivement avec le tirant des cordes, les cordes plus grosses vibrant avec plus d'amplitude. Je mesure l'action en position de jeu avec un reglet, au dessus de la 12è frette/position. Je recommande 1mm à 1,5mm sur la corde de sol. 2,5mm sur le si grave.

COMPENSATION

Sert a compenser la masse des cordes qui indit un défaut de justesse si on conserve le diapason théorique. En général la corde la plus fine fonctionne correctement avec un réglage au diapason théorique alors que les cordes les plus graves soivent disposer d'un diapason légerement plus grand.

La basse doit être accordée et en position de jeu. Avec un accordeur de qualité, jouez la corde à vide puis la corde frettée à la 12 case de la manière qui vous est la plus naturelle/habituelle. L'accordeur doit indiquer la même valeur. Si la note fretée est plus heute, vous devez augmenter la longeur vibrante. Si la note fretée est plus basse que le note a vide, vous devez réduire la longueur vibrante. Procédez petit à petit. Réaccordez la corde à vide à chaque fois. Des réglages extrèmes peuvent avoir une influence sur l'action (selon la conception du chevalet) que vous devrez donc contrôler en fin de réglage.

MICROS:

Vos micros doivent être regles à 2-5mm du dessous des cordes. Cette distance dépend de la technologie utilisé par les micros (plots apprents, capot epais, etc...). Il convient également de faire varier l'inclinaison de vos micros pour "balancer" le niveau de sortie graves/aigus.

Un micro trop prés des cordes (surtout dans le cas d'aimants céramique ou néodium) peut séverement nuire au sustain de votre instrument. Un micro trop éloigné n'offrira aucune dynamique.

Bon courage,

JP"

et voilou

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C'est un bon tuto. Le topo sur le réglage de la courbure du manche me semble moins empirique que celui de Jazz-Ad.

Par contre, prendre les mesures en position de jeu, je vois pas trop :blink:. Contorsionniste?

Je règle mes basses à plat, comme tout le monde.

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peut être que lorsque elle est à posé à plat, le manche est plus "détendu" du fait de la théorie de la gravité mais j'ai comme un doute...img]

faut faire l'experience, je vois que çaimg]

a part l'étape N°1 je l'ai toujours fait en position de jeu sans me poser la question de savoir si c'était bien ou pas, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique et que ça donne une meilleur vision de ce que je fais ( le seul truc qui m'ennerve à chaque fois c'est d'arriver à "choper " la vis de pontet avec mon micro tournevis img]

Edited by garcimore

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Je precise que JP est un luthier renommé

et ses methodes de réglages sont très efficaces ,

ça m'a beaucoup aidé pour ma 6 cordes

:D

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J'y arrive pas. Ca fait 5 ans que je joue de la basse, et j'ai toujours galeré à régler moi-même mes lakland. Pas moyen d'avoir une action basse, je suis toutes les étapes al a lettre, y a pas moyens, ça frise toujours. Parfois, j'ai envie de frapper ma basse. Mon jeu de cordes est neuf, alors bon, je vais certainement aller voir un luthier lundi pour qu'il me dise si il y a quelque chose de pourri dans ma basse ou si c'est juste moi.

En ce moment, mon action doit etre vachement haute et mon manche assez courbé pour que ça frise pas trop. Et parfois en mag, j'essaie des basses avec une action super basse, un manche droit comme un I, un super confort donc, et pas une frise. Je comprends pas. Quand je règle mon manche assez droit (avec genre un demi millimettre ou à peine plus à la 6eme case, il faut que je remonte encore plus les pontets pour essayer d'avoir pas trop de buzz... Un vrai cauchemar.

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Dommage que tu ne sois plus dans l'Oise, Taz... j't'aurais réglé ta basse aux petits oignons :(

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Moi c'est pareil, ma première basse je me bats depuis 1 semaine pour essayer de la régler, je galère... Bon c'est ptet aussi parce que c'est une pelle, que les frettes sont rongées et les cordes pourraves, mais quand même...

J'ai lu dans un autre topic ya quelques jours un commentaire sur le réglage, comme quoi si ça frise dans les 1eres cases c'est que le manche manque de courbure, et si ça frise dans les dernières c'est qu'il y en a trop. Ca se confirme? Je l'imagine à peu près mais je suis pas bien sur.

Bref dans mon cas ça frise aux deux endroits donc ça change pas grand chose ^^

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Un dossier est paru sur Audiofanzine concernant le réglage d'une basse, avec une vidéo.

Ca vaut ce que ça vaut, qu'en pensez vous ?

:wink:

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Bof le test video. Je m'attendais quand même à quelque chose de plus étoffé, plus rigoureux, plus long.

Sinon, je retire ce que j'ai dis un peu plus haut, après avoir acheter un nouveau jeu de cordes, je viens de réussir à régler ma Lakland au poil. Trop fier de moi.

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Pour ceux qui lisent l'anglais et pour les autres avec un bon traducteur en ligne, Jerzy Drozd vient de mettre en ligne The Ultimate Guide For Perfect Bass Setup en 61 pages.

52163824.png

Indispensable donc, et gratuit ! Il faut simplement aller s'inscrire à la newsletter pour pouvoir le télécharger:

http://www.jerzydroz...bass-setup.html

On y trouve tout ce qui faut pour régler, de 4 à 6 cordes et même plus.

Il y a même des patrons à coller et découper pour régler la hauteur des cordes en fonction de la courbure du manche:

perfectbass.png

Evidemment, ca ne révolutionne pas la façon de régler sa basse, mais c'est complet et détaillé. Sur ce bon réglage de noël :wink:

Edited by djf

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Merci pour le lien djf.

Je l aies survolé et ça me semble bien expliqué. Le pourquoi suivit du comment.

Ca devrait répondre à beaucoup de questions.

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Par contre, prendre les mesures en position de jeu, je vois pas trop :blink:. Contorsionniste?

Je règle mes basses à plat, comme tout le monde.

Non, pas comme tout le monde.

Si tu as pris tes habitudes et repères comme ça, c'est ton affaire mais il est plus cohérent de le faire en position de jeu, ou au moins de mesurer/ vérifier l'action ainsi. Sur un Si, corde qui pèse lourd, l'action à la douzième frette varie énormément entre les positions verticales et horizontales par exemple.

D'ailleurs, je me doute que les mecs qui annoncent des actions de compétition (genre moins de 2mm sous le Mi) mesurent la valeur avec la basse à l'horizontal.

A plat, ton reglage peut être faussé selon l'instrument pour des simples raisons de points de contact corps/tête avec l'endroit ou la basse est posée. Ça peut tout changer selon que la tête supporte le poids de l'instrument car elle touche (et donc le manche est plus concave qu'en position de jeu) ou ne touche pas et est naturellement entrainée par son poids (le manche est alors moins concave ).

Ce sont des nuances bien sur, pour les instruments traditionnels mais sur une 6 cordes à manche large, corps biscornu et tête très inclinée par exemple, régler à plat devient hasardeux.

D'où le conseil des pros de le faire en position de jeu pour réduire au max le risque de décalage pour tous les instruments.

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Certains bouquins (je rappelle que j'ai une 20aine de méthodes d'apprentissage de la basse) disent qu'il FAUT faire les réglages à plat, avec un truc qui soutient le manche. Mais leur seul argument est rapport au fait qu'il faut faire attention à ne pas cogner l'instrument pendant qu'on fait des réglages : ce doit être une habitude de gens qui ont un outillage particulier, avec une position de travail faite pour la basse, comme un atelier de luthier. Je trouve bien plus risqué pour nous autres particuliers de travailler sur son instrument par exemple sur une table. C'est bien moins risqué de tout faire la basse sur des genous, dans son canapé. Alors moi, s'il m'arrive aussi de mettre la basse à plat pour faire des réglages, c'est juste pour pas me contorsionner, et c'est juste le temps de serrer un truc : après, toutes les mesures (avec le réglet) je les fais toujours la basse en position de jeu, le corps sur un genou. Et tous les réglages de justesse et intonation, la basse en véritable position de jeu (avec la sangle et tout).

En position horizontale, y'a le poids même des cordes qui doit beaucoup jouer. Tout particulièrement une grosse corde de si sur une 5 cordes : si tu fais le réglage de la basse en mettant en place une mesure décidée (genre "je mets 2mm d'action"), en faisant avec la basse à l'horizontale, c'est certain qu'une fois en position de jeu la corde de si va remonter d'au moins un bon demi-millimètre. Et finalement l'action sera pas bonne pour cette corde là. Parce que cette corde là est physiquement plus lourde que les autres, et moins tendue (sauf sur une basse fanned-fret) : la corde de sol en comparaison est plus légère, et plus tendue, du coup elle ne fait pas le même arc à cause de son poids.

Il me paraît donc obligatoire de faire les mesures en position de jeu.

Mais je dis bien : les mesures. Pas forcément les réglages, si on n'y arrive pas autrement.

Parce que je vois deux méthodes de procéder :

- régler la basse en mettant en place un réglage défini. Comme je disais plus haut, "je mets 2mm d'action".

- régler sa basse en fonction de son jeu et de l'instrument, de façon empirique, et mesurer après coup le résultat.

Pour certaines basses (comme les Fender), dans la "doc" fournie avec, il est indiqué des mesures standards. Alors oui on peut s'amuser à régler sa basse comme le standard le voudrait. Mais tout ça dépend trop de trop nombreux facteurs : le type de corde, la qualité du manche, la hauteur et la qualité du travail sur les frets, la hauteur du sillet, etc ... j'en passe, je suis pas non plus un spécialiste, mais y'a trop de facteurs.

Perso je suis plutôt pour la méthode empirique : en jouant régulièrement, on se rend bien compte des petits défauts de son instrument, où ça frise de trop, quand les cordes paraissent trop hautes (slap trop difficile ou autre). Alors moi, c'est à chaque changement de cordes que j'améloire un poil les réglages, en sachant ce qu'il faut que j'améliore un peu. Après mon dernier changement de corde, je savais que la corde de ré frisait un peu à vide, donc probablement la corde trop basse (ou mal enroulée), alors quand j'ai rechangé mes cordes (y'a 2 jours), j'ai amélioré ça. Avant de virer les anciennes cordes j'ai vérifié la rectitude du manche, et constaté qu'il pouvait être réglé un peu plus droit. Alors zou, un p'tit coup de truss-rod (~un quart de tour seulement), et j'ai remonté légèrement le pontet de la corde de ré. Puis remontage des nouvelles cordes, accordage, j'ai joué 15-20mn dessus pour être bien sûr que les cordes tiennent bien en place (ça peut bouger au niveau de l'enroulage) et soient chaudes, et j'ai refait un réglage ultra-précis de l'intonation. Nickel. Et seulement après j'ai mesuré l'action (en position de jeu) : 2.0mm (ou un poil plus du fait que je vois la graduation sur le réglet, donc plutôt ~2.1mm) sous chaque corde.

J'ai pas cherché ces 2.0mm, ils sont venus d'eux même après plusieurs réglages (j'en suis à mon 4° jeu de corde, 4 ou 5ième réglage). Je sais que c'est comme ça que ma basse sonne le mieux, sans frise (sauf légèrement en case 5 : le fret 5 est probablement un peu trop basse, ou la 6 un peu trop haute, mais c'est vraiment pas gênant, je fais avec).

Je précise que je mesure l'action :

- en position de jeu.

- en frettant case 1.

- mesure fait entre le dessous de la corde, et le haut de la fret n° 9.

Pour moi l'essentiel est de comprendre d'où vient le problème quand il y en a un. De retoucher (légèrement) le réglage qui corrige ce problème, et de chaque fois, bien tout re-régler dans ce réglage là : bien refaire l'accordage et l'intonation, en position de jeu. L'intonation est tellement sensible au moindre changement, qu'il faut vraiment la faire le plus soigneusement possible : et ça c'est impossible basse à plat, je pense. Même en position de jeu, faut faire très attention, c'est vraiment utlra sensible : déjà, quand on règle un corde, ça fait bouger toutes les autres. Il faut donc procéder d'abord grossièrement pour toutes les cordes, puis affiner en refaisant chaque fois le réglage des 4 cordes, et reitérer jusqu'à ce que les 4 intonations soient parfaites.

Le fait de rebouger le truss d'un quart de tour, ça m'a fait refaire toute l'intonation : la différence de tension générée n'a pas les mêmes conséquences sur toutes les cordes.

Il faut donc vraiment le faire avec le plus grand soin et dans la position de jeu. Sinon, à mon avis, c'est clair que l'instrument sonnera faux.

(pas forcément gênant sur un groove, mais si on fait des accords et des harmoniques, le moindre défaut de justesse est flagrant)

my 2 cents

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par contre je vois pas d'indication pour régler son sillet.

quelqu'un a des conseils/astuces a donner?

Edited by kurt

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Si c'est pour régler ta warwick, voir l'excellent post d'Urban Groover : ici

Moi j'ai une méthode beaucoup plus terre à terre : je baisse le sillet au fur et à mesure jusqu'à entendre de la frise corde à vide. Après je remonte un petit peu le sillet histoire de supprimer la frise et voilà le tour est joué :)

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Quelle est la hauteur de sillet recommandée sur fretless et frettée ? Genre entre la touche et le bas de la corde ?

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celle qui doit se trouver à la douzième case, si tu considères que ton manche est plat.. donc, 2 à 3mm, je dirais..

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