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Le G&l Club


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Je rejoins le club. Les G&L m'ont toujours fait de l'oeil, et j'ai meme eu brièvement une ASAT Tribute MIJ a la fin des années 90, mais j'ai toujours pensé que je n'avais pas franchement l'utilité d'une basse active avec plein de sons différents (ma basse principale est une réplique de Precision 1ère géneration!).

Et puis, j'ai vu des tas de bassistes qui jouaient sur active et ça m'a donné envie de ré-essayer. J'ai d'abord trouvé une ESP AP-SL. Je l'ai prise parce qu'elle était nickel pour le tiers du prix du neuf (ça coûte un rein, ces bêtes-là!) et ça n'a pas du tout collé entre nous: trop lourde, trop d'options et difficulté de trouver facilement un son qui me plaise, diapason 35...

J'ai cependant réussi à la revendre sans perte et je me suis offert ça a la place: Une L-2000 Premium MIJ!

nVIcxin.jpg
 

6zJybs3.jpg

Et ben, je ne suis pas du tout depaysé par rapport à ma Precision et j'arrive à trouver des sons utilisables très facilement. Je suis donc très content de mon coup.

En plus, elle est trés belle, le manche (40mm au sillet) est confortable, et elle ne m'a coûté cher. La vie est belle!

 

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Hello, me voici membre du Club! Une G&L JB 5 cordes sonic blue, je l'aime!

De retour dans le club de la plus belle des manières Review ICI : G&L CLF Research L-2000 SERIE E

Salut à tous. Je suis un ex- membre avec une G&L SB2 us que je n'ai pas gardé très longtemps. Bien qu'excellente, cette basse sonnais un peu trop moderne à mon goût, et je suis de retour avec une

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Personnellement je ne considère pas les G&L comme des basses actives : la quasi totalité des réglages sont passifs: les deux tonalités (coupe haut et coupe bas), les switches de micros en série / parallèle. Le mode actif est intéressant pour pousser un peu un ampli mais rapidement ingerable , et le actif avec boost aigus est anecdotique.

On peut la jouer 98% du temps en passif et ne manquer de rien. Et la parenté avec les sons classique de Fender est évidente, ça facilite la transition

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Il y a 2 heures, Sven a dit :

Personnellement je ne considère pas les G&L comme des basses actives : la quasi totalité des réglages sont passifs: les deux tonalités (coupe haut et coupe bas), les switches de micros en série / parallèle. Le mode actif est intéressant pour pousser un peu un ampli mais rapidement ingerable , et le actif avec boost aigus est anecdotique.

On peut la jouer 98% du temps en passif et ne manquer de rien. Et la parenté avec les sons classique de Fender est évidente, ça facilite la transition

Oui, comparé à l'ESP, ou il me fallait 3 heures pour essayer de trouver un son a coups de micro-réglages, cette G&L est beaucoup plus terre à terre et basique. Tout comme moi, quoi! :D

Ah, et c'est vrai que je ne me vois pas beaucoup utiliser le boost aigu!

Edited by GASpanic
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Le 27/10/2018 à 10:41, chevaliernoir a dit :

Bonjour. Je lorgne très sévère sur les G&L ASAT USA solidbody.

Sur les avis d'audiofanzine il y a 2 remarques d'utilisateurs différents qui évoquent une difficulté à bien régler le manche. Comme j'envisage un achat d'occasion, probablement sans pouvoir essayer la basse avant, ça m'inquiète un peu.

En regardant de plus près je vois que les modèles les plus anciens ont un manche vissé par 3 vis, et les plus récentes avec 6 vis. Est ce que je m'avance un peu trop si je dis que la version 6 vis aura moins de soucis potentiel de réglage de manche?

Merci

Ça y est, j'ai profité d'un voyage en Italie pour me faire livrer mon Asat a l'hôtel où j'étais plutôt que de faire un envoi international par la poste.

Pour être honnête, je suis déçu : les cordes mi et la frisent quelle que soit la frette jouée, alors que l'action est haute, la hauteur de corde au chevalet au minimum pour le moment, et le manche droite comme un I.

'va falloir régler tout ça rapidement. J'espère que je ne vais pas avoir les mêmes problèmes que ceux cités ci dessus...

 

Edited by chevaliernoir
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Si le manche est droit comme un I et que la hauteur des cordes au chevalet est au minimum, cela risque d'être compliqué à régler pour retrouver une action basse non ?

C'est ce que je pense mais je pose la question malgré tout à ceux qui s'y connaissent mieux que moi...

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Le 08/11/2018 à 16:09, chevaliernoir a dit :

Ça y est, j'ai profiter d'un voyage en Italie pour me faire livrer mon Asat a l'hôtel où j'étais plutôt que de faire un envoi international par la poste.

Pour être honnête, je suis déçu : les cordes mi et la frisent quelle que soit la frette jouée, alors que l'action est haute, la hauteur de corde au chevalet au minimum pour le moment, et le manche droite comme un I.

'va falloir régler tout ça rapidement. J'espère que je ne vais pas avoir les mêmes problèmes que ceux cités ci dessus...

 

Bon, ca va beaucoup mieux. J'ai devisé pas mal le tuss road. genre 3/4 de tours! en y allant petit pas par petit pas, pour qu'il retrouve une courbure correcte (une carte de visite passe a peine au milieu du manche quand première et dernière frettes sont pressées)

J'ai ajusté les hauteurs de corde au chevalet et ajusté l'intonation (elle était presque parfaite, elle) et la basse devient enfin jouable. Me voila rassuré

L'ancien proprio me dit avoir changé les cordes avant la vente (mais il disait aussi que la basse était passée chez un luthier...) et qu'il a monté des Rotosound Swing Bass66 40-95. Peut être que ces cordes ont moins de tension que celles qui étaient montées précédement? et cela expliquerait qu'il faille détendre autant le tuss road? C'est sensible a ce point là?

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Connaisseurs de L-2000 et ASAT, j'ai une question pour vous...

J'ai l'impression que le switch de sélection des micros n'est pas cablé comme il faudrait. En tout cas le résultat me surprend.

en position "switch vers le manche" le son manque d’attaque et de basses fréquences (comme un micro chevalet de JB)
en position centrale : le son est très sourd (aucune haute fréquence)
en position vers le chevalet le son est chouette avec un large spectre

Tests vérifiés en parallèle ou série, et en mode actif

 

c'est pareil pour vous?

comment identifier le micro utilisé?

Merci

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Mercredi soir, j'étais rassuré, une fois le manche réglé la basse est tout à fait jouable, et je peux commencer a explorer sa palette sonore...
Ce matin, avant de mettre la basse dans son étui en vue d'une petite repet' ce soir, je la branche quelques instants pour jouer quelques notes et ... les cordes frisent à nouveau!
On dirait que tout ce que j'ai fait mercredi est a refaire, alors que je n'ai touché à rien!
Qu'est ce qui pourrait rendre le manche aussi instable?

J'ai vu (sans démonter le manche) qu'il y a un système astucieux (mais qui ne m'inspire pas confiance) de micro-tilt (qui existe aussi chez Fender et surement d'autres) pour éventuellement régler la l'angle du manche.

J'ai vu aussi que le Tuss Road est particulier sur cette basse : il n'agit pas comme un tirant qui compense la tension des cordes, mais comme une barre qui se tord et force le manche a suivre cette courbure. Je n'ai pas d'avis sur le sujet.

Bref, je vais passer la basse à un luthier (Barbe guitare à Toulouse (?)) pour réglage et avis, et on verra la suite.

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Il y a 9 heures, GASpanic a dit :

En tapotant les plots avec la pointe d'un tournevis. Quand ca fait "ploc-ploc", c'est que c'est actif!

Je viens de tester et effectivement, comme je l'entendais, le switch est orienté dans la mauvaise position.

Du coup, je vais aller faire un tour dans la cavité pour vérifier le reste....

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  • 2 weeks later...

J'ai ouvert la cavité et .... c'est franchement pas joli là dessous. OK, le cablage est complexe a cause des nombreuses configurations possibles, mais mon background d'electronicien a les poils qui se dressent en voyant ca, surtout pour traiter un signal analogique de faible amplitude... mais bon....

bz-lmZ_Z1Va5uN-stIxjDcaCWJtQ7vv7XzCYSf6E

5ci-dxxTo-lHbxHmM3zChF2KVQJAUf_mcu1APNaICqwUrio_3slDZAr1JSvMoSXr-PBs6gatsjW0VkBGzO3YAg3azBXfDkR_cEETpljLbcO_OYdC1wKR9cVjlQA1Stt2GJISUtHg3WfqJmOsqOATHaQ3_AKC_Og5MZgtp3ZOzxMkU8VM7O_vJGjnDSUJc_TE8W2cTPLi8X7DH6KAL1J_EN-7gaqFKzFZg7B6wTEwLu4wi-KjkcMuFf4Nu9NBbqixszkA-Rjz_J2T316lmKTC1P1XNxKRn7HZANaJZlBHYZt--nycIp7yk5VCbOPHNDuWYCngHRdAtakVHnUyWtNGP4YZB7LDwxmR99ZH0BRF0rYTbkT0sVwNK5fE95YE0y29KzIkBoHh7rDcmVdN8sdlUMcmztDPDajxMGOcl4fVhCfdzV6pSysDfbdr1alDw2H5HQnD_YFB0xZFPAlVtMrKG6oQMe-S8xvPv-HE4XsdjZLA4Z10N4wuz6kt6_K3lFF1DZPZh8h7g6fKzB9nU0m-4BvuLLql7Qxqp1Kjx0-XLOWh53Kqbr1JFAXNGnUXHbKbotMoGdJmMjG4TsT63EyzLX3q-_yCaeYdQSZLpF-Bv-BcUBeIaOvx8Y5OLlAG-jlxyB0zqoaNDbprV7K5sZe3liFTChHA6vRBp81rDPBPkngdpC11AsQ801Sga0KFaUzJnR-k-0RQ5d5uoWZ0SA=w1346-h1009-no

L'amplificateur opérationnel utilisé (LF741) est vraiment super bas de gamme et n'est bon que pour sa consommation réduite.

Je trouve cela surprenant tant l’électronique et la variété des sons possible sont présentés comme le point fort de cette basse.

 

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Par contre, extérieurement, avec cette finition, je trouve ça plutôt chouette, alors je partage avec vous, pour parachever mon entrée dans votre communauté :

OdrBe6N1ka7PACXZv9t9C2-eKTvKQRtDgGBqlW-I

CEutkugPvCTzZLQ6W1GTVbG-lTjzqpTdF9CsXJaQ

Y'a pas écrit "Made in USA" or "Crafted in Fullerton", mais ça devrait bien être une version US.

7ORBoCcgGOpo4nqc3ocICAQgtI-r5jg3KStgKpAH

Tiens, à quoi correspond le point imprimé derrière la tête? J'ai vu que d'autres G&L ont la même chose...

SVAWc_jSuS44F_oED8FHrTlj_9PNmvgPKA1Eeyam

 

Le manche a le système à 3 vis et micro tilt. Je ne sais pas ce que ca vaut, mais ca ne m'inspire pas trop confiance.
Je trouve assez nul aussi que le numéro de série soit sur le cache en plastique et non sur la tète ou le corps de la bête...

WtHEOeauID5dB8b4jRxJuapjHttlFteodKR6RjIU

Lorsque j'aurai la basse plus en main, et que le réglage du manche aura été peaufiné par un pro (j'ai fait le plus gros, mais je ne suis pas 100% satisfait) il sera temps de faire une revue complète...

 

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C'est un choix fait par Léo car les LM4250 qu'il utilisait au début avaient trop de souffle.  Sur les 1.0 il a donc opté pour des LF441 avec lesquels il obtenait un meilleur résultat.

Ensuite en 1997, au vu de la difficulté de s'approvisionner en 441, le circuit est repassé sur un LM4250. Avec une meilleur optimisation des choix de résistance. Le même résultat au niveau du souffle a été atteint. ( ce sont les circuit marqué Rev : 1.1 ) 

Il a fallu attendre 2011 pour voir apparaître les version 1.2 et 1.3 .

Maintenant le son resté identique entre toutes ces révisions.

 

Pour moi la signature du son des L2000 et consorts ne vient pas du préampli, mais des MFD.

 

[EDIT]

Pour le point noir, c'est l'emplacement ou un petit ergo sur la machine à commande numérique tiens le morceau de bois en place.  Il est bien sur ensuite comblé, mais il reste visible. 

Edited by Mago
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Hello les graves ! 

Alors voilà je n'ai jamais vraiment bricolé sur ma fifille à part diapason et un léger réglage trussrod car changement vers un plus faible tirant et le manche partait vers l'arrière. 

J'ai remarqué un petit écart entre le corps et chevalet et je me demandais s'il valait mieux aller chez un luthier ou si je pouvais simplement donner un coup de tournevis ? 

Elle est encore sous garantie mais bon si je pouvais éviter de me retrouver sans durant un temps indéterminé ça m'arrangerait 

 

IMG_20181127_155705.jpg

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il y a 23 minutes, Mago a dit :

C'est un choix fait par Léo car les LM4250 qu'il utilisait au début avaient trop de souffle.  Sur les 1.0 il a donc opté pour des LF441 avec lesquels il obtenait un meilleur résultat.

Ensuite en 1997, au vu de la difficulté de s'approvisionner en 441, le circuit est repassé sur un LM4250. Avec une meilleur optimisation des choix de résistance. Le même résultat au niveau du souffle a été atteint. ( ce sont les circuit marqué Rev : 1.1 ) 

Merci pour cet historique détaillé et documenté.
Je reste surpris quand même d'un tel choix de composant bas de gamme. Pour ce qui est du souffle induit par l’électronique, comparons les data sheet : 
le LM4250 est à 28 nV/√Hz
Le LF441 à 35 nV/√Hz
Un circuit pas cher souvent utilisé est le LM072 (ou TL072) avec 18 nV/√Hz
Et je ne parle pas des circuits spécifique à l'audio qui sont bien sur meilleurs.

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@Mago  @chevaliernoir j'aime beaucoup les finitions paillettes de G&L, celle la ne fait pas exception, belle pioche !

 

Pour ton analyse sur le circuit imprimé, c'est intéressant. Sur une ancienne Ibanez (que je n'ai plus), Jan du forum m'avait fait un changement de ce type de composants, pour une poignée d'euros la différence valait vraiment le coup. Il y a aussi une modif courante à faire sur les preamp des Ibanez ATK, qui donne de très bons résultats.

bref, si jamais tu tentes l'upgrade un jour, hésite pas à nous en parler !

 

Edit : en fait je m'adressais à ChevalierNoir mais on peut pas éditer l'interpellation après coup, désolé Mago :wink:

Edited by Sven
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Il y a 3 heures, Baelakts a dit :

J'ai remarqué un petit écart entre le corps et chevalet et je me demandais s'il valait mieux aller chez un luthier ou si je pouvais simplement donner un coup de tournevis ? 

Elle est encore sous garantie mais bon si je pouvais éviter de me retrouver sans durant un temps indéterminé ça m'arrangerait 

 

Pour moi c'est retour S.A.V direct. C'est absolument pas normal cet écart sur un instrument neuf, ou pas neuf d'ailleurs.

 

chevaliernoir, elle est vraiment super classe en or pailleté. Elle est pas trop lourde?

Et petite question, vous savez si ils ont fait des ASAT dans la série Tribute?

Edited by redcarp
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