Changement De Ventillo Sur Un Hartke3500a

[Jan]

Encore quelques modifs a effectuer

Le best seller de chez Hartke fonctionne super bien, mais le ventillo d'origine fait trop de bruit. En fait contrairement a certains concurents, il n'est pas thermorégulé et pas vraiment silencieux.

Evidement en concert ou repet avec un peu de volume ca ne s'entend pas, mais a bas volume c'est franchement pas terrible.

Pour vous donner une idée, EBS utilise un ventillo chinois prévu pour du 24v, mais sous alimenté en 17v ( la limite basse se situant a 15v ) dans le but d'avoir moins de bruit. Leur modele tourne a 2800t/min et a un niveau de bruit de 22dBA. Ces données sont bien entendu a la baisse vu qu'on injecte 7v en moins. La methode est simple, ils utilisent une Zener de manière a stabiliser et réguler cette tension. De plus il est thermorégulé, c'est a dire qu'une CTN ( résistance dont la valeur change suivant la température ) est fixé au radiateur où sont montés les Mosfets.

Ashdown a une autre technique reservé aux têtes les plus haut de gamme. Multiplier le nombre de ventillo et diminuer fortement la vitesse et donc l'alimentation de chacun.

Ampeg se base sur le LM35, petit transistor qui permet de génerer une tension en fonction de la température.

Warwick se base sur une NTC pour ses meilleurs modèles.

Une petit point sur les solutions pour la Hartke

• Changement de ventillo contre un modèle silencieux Papst par exemple
  
• Ajout d'un switch pour couper le ventillo pour utilisation a bas volume
  
• Ajout d'un thermoswitch en série avec le ventillo. A partir de 50°C par exemple, le switch commute et le ventillo se met en route. Dès que la température rebaisse, il s'arrête. Solution mécanique donc.
  
  
• Passer du 24v en 12v et mettre un bon ventillo plus standard du genre Papst thermoregulé
  
• Rester en 24v, mais rajouter un systéme de régulation de température
  

Je choisi dans la semaine. Toutes les idées peuvent m'inspirer merci

[Tood McLANE]

Ça dépend de ta tolérance au bruit du ventilo peut être .

Moi je pensais simplement remplacer le ventilo d'origine par un papst par ce que je suis nul en electronique, sinon j'aurais bien tenté le système thermorégulé via une sonde.

Le switch mécanique est une solution simple, mais gaffe à pas l'oublier. Rien que pour ce risque je ne l'aurais pas fait je pense.

Je viens de penser "mais comment savoir si le ventilo ou le systeme de regulation fonctionne ou est en panne ?", ben avec un diode en façade tiens .Ça serait cool une lumière bleue en façade, c'est tendance, qui s'allume quand le ventilo tourne, comme ça tu sais si l'ampli est bien ventilé même en plein milieu de concert ;).

Si c'est dans tes moyens techniques, voilà ma contribution .

[Jazz Ad]

22 dBa pour un ventilo d'ampli, c'est vraiment rien du tout. Tu n'auras pas beaucoup moins.

[Jan]

@Todd : Bonne idée pour la led.

22dBa c'est effectivement bas, mais si c'est thermoregulé on est loin de cette valeur. Quand l'ampli n'est pas en classe A, il n'est pas necessaire d'avoir une régulation digne d'un réacteur d'avion, et c'est le cas avec le Hartke actuel que j'ai

M'enfin j'aime bien tout upgrader, c'est bien connu.

[Sven]

Toutes les options ont l'air sympa sauf une qui me semble risquée: le switch manuel pour mettre le ventilo hors-service si utilisation à bas volume. Il suffit d'un moment de déconcentration pour l'oublier (même avec une led d'état, des fois on pense à autre chose et hop), et tu te retrouve à jouer à fort volume sans ventilo.

Le plus logique serait d'asservir la vitesse de rotation à la température, par exemple en modulant la tension comme sur la Ampeg d'après ce que tu décris.

[Tood McLANE]

Poru préciser mes pensées : ce serait led ET thermo régulation

[Jan]

En 24v, le souci principal est l'approvisionnement des ventillo avec sonde externe.

Donc je pars pour l'instant sur une solution qui combine un ventillo Papst avec une régulation en fonction d'un capteur externe et si possible exploitation du signal tachymetrique

J'aime bien faire compliqué. Vais tenter de trouver plus simple cependant.

[SEB54]

Je vais suivre ce sujet avec attention. Le ventilo de la mienne fait également un bruit fou quand je pousse pas trop le volume.

[haborym]

C'est vrai qu'elle en fait du bruit ta 3500

Mais c'est aussi très vrai qu'elle sonne pour une "vulgaire 3500"

Le top c'est de pas avoir de ventilars, comme pas pas d'bruit

[Sven]

Ou alors, de jouer toujours très fort, pour couvrir les ventilos ...

[Tood McLANE]

Et à la fin on entend plus le ventilo, c'est sur ... le reste non plus d'ailleurs

Moi qui n'y comprend pas grand chose, c'est quand même un schéma de fou pour "juste" un ventilo ... il va finir avec un lecteur BluRay dans le HA3500 à cette allure

[claf]

Il va même y intégrer un décodeur TNT

[KhioL]

Ouais, comme ça la tête pourra jouer du AC/DC toute seule !!

"cuz i'm TNT, is that all right ?"

[Jan]

Bon quelques news, les ventillo 24v avec CTN et donc régulation de température, sont rare. En fait soit ils font beaucoup de bruit, soit il faut les commander par 100 ou plus si affinité...

Papst fait les meilleurs ventillo, mais pour la régul uniquement en 12v ( avec 3 débits différents en plus ! )

Le schema est clair, en gros j'ai le choix entre un pont diviseur de tension, un 7812 ou une autre solution esotérique

Je peux rester sur du 24v, mais ca complique le schéma et implique des composants externe. Alors que les ventillo 12v sont plus facile a mettre en place.

Sur les modeles plus puissant, Hartke ajoute un petit ventillo en entrée du radiateur

[Mat_la_mort]

Mais dis moi, tu t'en sers de temps en temps de cet ampli ou ça fait des mois qu'il est démonté ?

T'avais comparé finalement avec un modèle "sortie d"usine" ?

Sinon c'est pas une mauvaise idée du tout de modifier la ventilation, en ce qui me concerne un changement de ventilo serait peut être le plus extrême que je tenterais

Edited August 8, 2008 at 01:53 PM by Mat_la_mort

[Nono the Bass]

Jan, j'ai pour une fois une question d'ignare à te poser: est-ce que ton projet sera adaptable à toute tête d'ampli munie d'un ventilo 24 volts d'origine (c'est à dire avec un petit module électronique rapporté que l'on branche sur l'alimentation 24V), ou totalement dépendant de la tête (avec des modifications spécifique à effectuer sur les circuits de la ha3500)? Je ne te caches pas que je préfèrerais la première solution!

Edited August 8, 2008 at 06:01 PM by Nono the Bass

[Jan]

@ Mat : non ca fait des mois qu'il est remonté. J'ai pas comparé avec un modèle standard, car l'ensemble n'est pas encore chez mon batteur. Par contre j'ai essayé plusieurs têtes, et y a pas photo, la mienne a moins de souffle et un son qui me conviens parfaitement.

@ Nono : Géneralement je cherche la solution la plus universelle et la plus simple, au moins au départ En fait il y a dans ce cas précis 2 facteurs qu'il faut respecter :

Fiabilité, c'est le cas ici, les ventillo que je vais utiliser ont 40000h de temps moyen avant panne au minium.

Securité, le débit max doit être semblable au ventillo d'origine ou au moins assez proche.

Les amplis fonctionnent rarement a fond tout le temps ( hormis classe A ) avec un volume global de 30-50w sur ce genre de tête, il est fort probable que le ventillo serve strictement a rien. On peut faire des tests assez poussé, j'ai le matos pour cela. Une sonde fixé au radiateur, une charge fictive et quelques tests permet de trouver certains compromis acceptable ou pas.

Par rapport aux autres modifs, c'est du détail, mais c'est important pour moi. Le Hartke a un schema de base plutôt pas mal, les modifs sont interessante, et les composants que j'ai mis sont introuvable même sur du haut de gamme ampli basse. Dans ces conditions pourquoi ne pas finir le boulot correctement Pour être franc je préfere modifier le préamp et l'ampli, mais bon c'est un mal necessaire.

[claf]

Au final ça sera même plus une tête Hartke

Tu vas finir par remonter une boîte de fabrication d'amplis comme Randall Smith (qui a créé ses premiers Mesa Boogie à partir de Fender).

[Jan]

Les modifs que j'ai fais dessus, ne sont pas complexe. Grosso modo hormis les condos, il doit y avoir 130 soudures a déssouder, ressouder. Donc au global probablement 160-170. Je n'ai pas touché a la partie puissance.

Pour le reste j'ai bien quelques idées, mais bon.

[Tood McLANE]

Une collaboration avec Remiiii et vous montez votre boite de matos d'ampli basse à la française !!!

Des cabs 12" efficaces et pas cher, des têtes transparentes et puissantes, un logo OB accompagné d'un marketing "foutage de gueule" : Ampli True Bypass, leds bleues pour un son meilleur.

Quand je lis vos oeuvres, je me dit qu'il y a moyen de monter un projet pro sérieux et interessant.

Puis si vous êtes motivés, je prends 5% .

Et une bidouille avec deux ventilos de 12V, y a pas moyen d'avoir plus simple que pour un seul 24V ?

[Nono the Bass]

@ Jan: OK, merci.

Pour avoir eu une Ha3500, je sais ce que peut représenter le bruit du ventilateur, mais avec une DBS7200, ce n'est pas triste non plus!

Mode conférence on/

Bon, c'est décidé, je prends une chaise et m'assoie au milieu des personnes ici-présentes, en attendant les conclusions de la recherche.

Mode conférence off/

:lollarge:

[remiiiiiii]

Une collaboration avec Remiiii et vous montez votre boite de matos d'ampli basse à la française !!!

Des cabs 12" efficaces et pas cher, des têtes transparentes et puissantes, un logo OB accompagné d'un marketing "foutage de gueule" : Ampli True Bypass, leds bleues pour un son meilleur.

Quand je lis vos oeuvres, je me dit qu'il y a moyen de monter un projet pro sérieux et interessant.

Puis si vous êtes motivés, je prends 5% .

Et une bidouille avec deux ventilos de 12V, y a pas moyen d'avoir plus simple que pour un seul 24V ?

Va falloir que j'achète de vrais outils et un vrai atelier dans cette optique

[Jan]

Nono, pour avoir déja reparé un Marshmal DBS, ce n'est pas un ventilo, mais une turbine qu'il y a

J'ai commandé un Ventilo Papst 24v, avec sortie effet hall ( en cas de besoin ) Il n'est au final pas thermoregulé. Le seul que j'ai trouvé en thermoregulé avait genre 45dBa. Celui que j'ai pris fait 26dBa ce qui est plutôt bien quand on voit le débit de la bête.

Une autre marque proposait 19, voir 12dBa, mais je vais pas risquer le coup

Le schema sera donc simple. En série je met un thermoswitch qui sera placé sur le radiateur avec de la graisse thermique et qui se déclenchera a 40°C. Avant cette température, le ventillo ne tournera pas. Ensuite quand il sera en dessous de 25°C, il s'arrêtera de nouveau. Pour avoir un minimum de perte d'aspiration, je vais rendre l'ampli quasiment hermetique hormis la partie puissance bien entendu.

En repet et a bas volume, il ne va pas se déclencher de suite. En config concert au niveau sonore on ne l'entendra pas

Test demain si tout va bien

[Tood McLANE]

Pour ton étalonnage du thermoswitch tu te bases sur quoi ?

Sachant que chez soi il fait en moyenne entre 18 et 25 °C le différentiel avec la T° min d'arrêt est super faible (entre 7 et 0°C). Donc pas sur qu'il ne s'enclenche pas de suite si cela chauffe vite pour ne plus s'arrêter ensuite, ce qui rendrait ce système inutile au final. Surtout si tu rends le systeme hermétique c'est un four que tu vas faire, enfin c'est mon avis.

Les systèmes hermétiques, c'est fait pour pouvoir utiliser un ventilo qui tourne tout le temps ce qui permet de "maitriser" le flux d'air en entrée/sortie. Pour avoir le moins de bruit possible (mais garder un débit d'air suffisant) on joue sur le diamètre des ailettes car on garde un dissipation continue, choses qui n'est pas possible ici.

Aussi je pense que tu dois allier :

- bon étalonnage des températures de thermoswitch (25°C me parait trop peu, il faudrait connaitre une temperature référence de fonctionnement, genre master à 0 avec boitier ouvert et noter la température stabilisé en fonctionnement).

- aération passive (comprendre, pas totalement hermétique mais pas trop ouvert non plus, c'est le but des grilles sur les boitiers) afin de ne pas enfermer l'air chaud et le laisser évacuer naturellement, ce qui permettra de ralentir la montée en T° et donc retardera le déclenchement du ventilo.

- Ventilateur au meilleur rapport bruit/débit.

Sans avoir de mesure, j'aurais naturellement pris par défaut : 50°C => déclenchement, 35°C seuil bas d'arrêt. Après j'aurais ajuster selon le comportement calorifique de la machine, par exemple :

- si avec ventilo la T° ne descend jamais en dessous de 50°C, j'aurais opté pour un système totalement hermétique afin d'optimiser l'évacuation de l'air avec un flux faible mais constant et donc descendre le débit nécessaire du ventilo, donc diminuer le bruit. Ici le thermoswitch n'aura pas d'utilité

- si sans ventilo, la T° monte très lentement (donc très peu de dégagement calorifique, donc refroidissement rapide possible) j'adapte les T° du thermoswitch en fonction du temps que je tolère : mise en route, temps de refroidissement, arrêt du ventilo. J'adapte donc le thermoswitch et le débit du ventilo en conséquence.

Ce qui va faire l'efficacité du système c'est surtout l'alliance du comportement final que va avoir le ventilo et l'efficacité du refroidissement. En même temps, un FFFFSSSHHHH... qui démarre et s'arrête toutes les 30 secondes, c'est original comme effet .

EDIT : Et il faut connaitre aussi les composants qui chauffent le plus et qui sont les plus sensibles à la chaleur dans tout ça, une position de sonde pertinente quoi, mais là j'en sait rien.

Edited August 12, 2008 at 10:05 PM by Tood McLANE

[Jan]

Merci pour les infos.

En fait le thermoswitch commute a 40°C, mais je l'ai pris que pour faire des essais et j'ai le temps. Le souci c'est qu'au niveau valeur, c'est un peu limité, c'est plus de la mécanique que de l'électro. Pour ce qui est du protocole, le monitoring je suis assez bien équipé. J'attend d'ailleurs une centrale de mesure avec 8 sondes indépendantes

L'offset de commutation est de 15°C, pas de régulation en dent de scie donc.

J'attend de voir, j'ai pas oublié l'aspect régulation avec une sonde externe, mais il est probable que le ventillo suffise. Je me méfie toujours des calculs savant en terme de refroidissement. D'ailleurs y a pas que le radiateur a refroidir, mais c'est souvent lui qui chauffe le plus, un bon indicateur donc

Et puis si ca suffit pas, je rajoute un relai en série avec le ventillo, et un régulateur PID avec une sonde dans le cul du radiateur ( j'en suis capable, il m'en reste )