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Rénovation Ibanez Blazer bien défoncée


BASS13013

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@danboney Je n’aime pas le relicage naturel ou artificiel, donc je « dé-relique »...  Quitte à bien me manger le cerveau!!!:D

@AdHoK Je pensais tout poncer soigneusement pour remettre le métal à nu. Il n’a pas l’air rouillé, donc si c’est bien le cas, c’est un bon point. 
Ensuite au programme, utilisation de produits en bombe pour l’automobile (Motip) avec un apprêt de préparation, puis une peinture en 2 couches fines, puis 2 couches de vernis de protection. 
J’espère ne pas devenir le Valérie Damidot de la rénovation d’instrument avec un bon relookage de chez Ripolin qui tient 3 jours!!!:fouet:

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il y a 47 minutes, danboney a dit :

...perso , ces basses là , je les aime bien dans leur jus ... avec leur vieillissement naturel ... (sauf cette vilaine barbouille sur le corps ) ...je la laisserai tel quel , avec un beau vernis légèrement teinté sur le corps ...

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Ce que je te conseille, c'est de la refaire en finition mocha brown, de changer le pickguard pour un 3 plis noir/blanc/noir, surtout de garder le micro super p4 d'origine (très important !), mettre un cache couleur crème... Et après seulement tu pourras me la revendre à vil prix :ph34r:

Blague à part, j'ai voulu refaire la mienne en finition naturelle mais une pièce de frêne était plus foncée que les autres. Du coup, j'ai voulu tenter un pseudo mocha que j'ai un peu foiré niveau teinte et qui tire plus sur sa finition traditional violin d'origine (ça lui va plutôt pas mal). Et le cache micro crème que j'ai acheté ne passe pas avec le pickguard d'origine. Quant au pickguard 3 plis, j'ai la plaque mais je n'ai pas encore osé me lancer dans sa découpe.

Bref je te conseille de faire comme moi mais de réussir :raton: Et oui mon post ne sert à rien. Désolé.

Edited by Funky Stuff
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Il y a 3 heures, Sven a dit :

C'est vrai que s'inspirer des finitions d'origine peut aussi être une bonne idée:

mvxhhb6gho7sqj0jldly.jpg

Ça peut se tenter. Le PG recouvre 50% du corps, donc avec un peu de chance, le côté gauche visible sera homogène ou intéressant. Et puis les teintes foncées masquent le truc...

Edited by BASS13013
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J'en suis là de l'histoire, le recto est tout nu:
21011010052617329317207416.jpg
Bon, les 5 morceaux ne sont pas très homogènes, surtout les 2 premiers à gauche...
Avec un peu d'essence de térébenthine pour finir la désinfection :p et surtout donner un look plus sympa au bois:
21011010052517329317207415.jpg
Et avec le pickguard:
21011010052417329317207414.jpg

Je pense toujours rester sur une teinte foncée, pas une peinture... à voir.

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L'essence de térébenthine ne risque pas de mettre en péril une peinture ensuite ?

Sinon, as tu des conseils pour de ponçage efficace? (je dois faire la même chose pour un corps de Stingray)
Ou c'est juste "bêtement" : gros grain / grain moyen / grain fin (combien) et de l'huile de coude?

Merci

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Je tombe la dessus par le plus grand des hassard, je suis en train de restaurer une ibanez roadstar 83 gaucher il me manque encore le guide corde etune méca d'origine, la j'en suis à la planif et j'en bave sévère.....

Alors pour la peinture j'ai été voir le carrossier du coin et avec son nuancier il m'a fait exactement la couleur d'origine et tout ça pour la modique somme de .........40 euros.

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avec une teinte foncée , un peu comme le mocha brown au dessus , ça va être super ... et comme tu dis , avec le pick guard , ça devrait être carrément bien ...

j'ai repensé à l'accastillage ... pour le chevalet , ça parait être du laiton ... si cela en est tu peux faire  décapage total , puis un super polish ... une petite couche de vernis par dessus ,et ça donnera une finition gold très jolie ... bien plus jolie que les finitions gold neuves à pas cher et qui s'usent très vite ..

pour les mécas , faut voir de quel métal elles sont faites .. si c'est du laiton , tu peux faire pareil ...

et finition mocha brown + accastillage gold , c'est la classe ...

autre possibilité à laquelle j'ai pensé : faire re chromer tout l'accastillage ... pour choper les bons renseignements , il faut fouiller du coté des clubs où des forums spécialisés dans les vieilles bagnoles où motos ...

pour faire rechromer des pièces , ils se mettent à plusieurs pour aller chez le spécialiste du chromage ...  l'idée est de "remplir " un bain de chromage à plusieurs pour en diviser le prix par le nombre de clients où le nombre de pièces à chromer ...  je n'ai aucune idée de ce que ça peut couter , ni même aucun lien de club à te refiler ...

si cette solution te tente , essaie de commencer à fouiller par là =>

https://www.lva-moto.fr/

après tu cliques sur "professionnels " , puis sur "chromage , sablage , microbillage " ...  etc ..

Edited by danboney
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Il y a 2 heures, chevaliernoir a dit :

L'essence de térébenthine ne risque pas de mettre en péril une peinture ensuite ?

Sinon, as tu des conseils pour de ponçage efficace? (je dois faire la même chose pour un corps de Stingray)
Ou c'est juste "bêtement" : gros grain / grain moyen / grain fin (combien) et de l'huile de coude?

Merci

Pas de souci pour l’essence de térébenthine, ça se dissipe super vite.

Pour le ponçage d’une peinture, l’idéal est d’attaquer au racloir (une feuille de métal un peu chiante à aiguiser, mais ça coute 2€ et c’est super efficace) pour enlever le plus gros. Tu peux aller quasiment jusqu’au bois. Puis un bon coup de ponceuse orbitale avec du grain 80, puis 120 puis 240. Il ne faut pas oublier le masque ffp2 et des lunettes de protection. Et pour certains endroits, c’est l’huile de coude et une bonne cale à poncer...

J’ai testé les décapants chimiques, puis thermiques, et je trouve que ça fait plus de dégât pour un gain de temps peu évident.

@danboney Merci pour ces infos, je vais chercher par là. 

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Le 05/01/2021 à 13:34, BASS13013 a dit :

@danboney Je n’aime pas le relicage naturel ou artificiel, donc je « dé-relique »...  Quitte à bien me manger le cerveau!!!:D

@AdHoK Je pensais tout poncer soigneusement pour remettre le métal à nu. Il n’a pas l’air rouillé, donc si c’est bien le cas, c’est un bon point. 
Ensuite au programme, utilisation de produits en bombe pour l’automobile (Motip) avec un apprêt de préparation, puis une peinture en 2 couches fines, puis 2 couches de vernis de protection. 
J’espère ne pas devenir le Valérie Damidot de la rénovation d’instrument avec un bon relookage de chez Ripolin qui tient 3 jours!!!:fouet:

Coté Peinture je te conseille les bombes de peinture de la marque Montana. C'est des bombes de Graffeur et elles sont franchement TOP.

Pas de coulures, sèche très vite, nombreuses couleurs et peu chère 4€ la bombe. J'ai fait deux basses avec et franchement j'en suis très content.

https://www.allcity.fr/bombes/graffiti-beaux-arts.html

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il y a 58 minutes, BASS13013 a dit :

J’ai testé les décapants [...] thermiques, et je trouve que ça fait plus de dégât pour un gain de temps peu évident.

Ça doit dépendre du type de finition. J'ai "pelé" une Nanyo BassCollection en moins d'une heure (corps et manche compris) sans attaquer la couche (énorme) de bouche pore grâce à un bête décapeur thermique et divers spatules et couteau de tapissier.

Je me souviens lors de mon apprentissage d'avoir décapé des meubles cirés au racloir (la cire pénètre en profondeur dans le bois)... je n'en garde pas un souvenir impérissable. Le geste juste est difficile à acquérir autant dans l'utilisation de l'outil que dans son affutage.

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Dîtes donc vous pourriez pas me donner l'épaisseur de vos calles, J'ai du mal à régler mon manche, normal me direz vous avec une planif insuffisante pour le moment, mais j'aurais peut être besoin d'en faire une. Autrement il me reste un chevalet laiton et je crois quelques pontets en sales états je crois, si Bass 13013 en a besoin , pas hésiter à faire signe.

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Il y a 17 heures, Atak a dit :

Dîtes donc vous pourriez pas me donner l'épaisseur de vos calles, J'ai du mal à régler mon manche, normal me direz vous avec une planif insuffisante pour le moment, mais j'aurais peut être besoin d'en faire une. Autrement il me reste un chevalet laiton et je crois quelques pontets en sales états je crois, si Bass 13013 en a besoin , pas hésiter à faire signe.

l'épaisseur des cales n'est pas forcément la même pour toutes les basses et tous les réglages ... cela dépend aussi de ce qui te convient en matière de réglage et qui ne conviendra pas forcément à un autre 

le mieux est de commencer par une cale fine , genre 1 mm d'épaisseur , et si ce n'est pas suffisant tu fais un autre essai avec 2mm .. etc

pour le matériaux  pour une cale très fine , un bout de bristol fait l'affaire , ensuite tu peux prendre une chute de bois de placage plus où moins épaisse ..

perso , j'aime bien les cales en matériaux  très durs , et il m'arrive parfois d'utiliser un bout de métal plus où moins fin :

très fin => un bout taillé dans une boite de conserve ...  un peu plus épais => un bout d'une vieille  lame de scie à métaux ...  et ça marche très bien , je ne ressens aucune différence au niveau sustain avec où sans une cale en métal .. 

et si tu as la flemme , où pas le temps de te tailler une cale , tu en trouveras chez stewmac ..

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Merci garçon, je suis parti avec l'idée de tout faire moi même il y a 2,5 ans je crois, je vais pas craquer maintenant avec une calle de façonnage industriel. Je n'ai plus qu'a m'affranchir de cette histoire de planif....Pas une mince affaire pour moi. Et elle sera tout à fait jouable. Je mets deux petites tofs des bouts que je cherche encore. le guide corede et la méca.

_MG_8832.JPG

_MG_8833.JPG

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Bon, mauvaise nouvelle, j'ai réussi à nettoyer l'accès au truss-rod qui était obstrué par une sorte de boue composée certainement de poussière agglomérée par l'humidité (enfin, j'espère :bad:). Et il semblerait que le boulon de serrage se soit évaporé...
21011311592817329317210950.jpg
Je pense que ça va être la merde à gérer ce truc!
 

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