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chevaliernoir

Restauration Guyatone EB-4

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Bonjour.

J'aime restaurer des motos, mais cette fois je m'attaque à une basse. Je mettrai dans ce fil de discussion l'avancée des travaux, et, j'en suis sûr, plein de questions. Je suis novice complet.

Mon dévolu s'est jeté sur la Guyatone EB-4  (1965) de @BlackBert2 que je remercie au passage, ainsi que @philojulius sans qui la transaction n'aurait pas été possible.
J'ai fait ce choix sur un coup de tête. Je ne connaissais pas Guyatone (fabriquant japonais) ce qui m'a plu c'est que c'est un véritable vintage (1965) ca n'aura jamais une grande valeur marchande (donc pas de pression pour garantir un résultat nickel), et ça ne ressemble pas a une énième JB. C'est même carrément original avec sa tôle chromée. Je me suis décidé avant même de voir la première photo.

Pour l'envoi, j'avais suggéré de retirer le manche. Je l'aurais fait de toute facon, et c'est moins fragile et encombrant comme ca

A réception (hier), le déballage est toujours un moment d'émotion :

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Ca sent vraiment le "Vintage" et j'aime ca !

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Démontage total sans aucun soucis pour faire le premier état des lieux :

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Commençons par la tête :
Les mécaniques ne sont pas d'origine. Ça ne me dérange pas plus que ca, parce que je ne suis pas dans un esprit "collection" et parce que les mécaniques sont la seule chose que je n'aime pas dans la basse d'origine. Normalement c'est comme ca :

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Au pire, je vois qu'on en trouve d'occasion, mais a plus de 85€, je ne vais pas me précipiter.

Par contre, les 4 trous dans le manche font peut a quel point ils sont approximatifs et certains bien en biais. J'imagine et espère que ca n’empêche pas une bonne fixation des mécaniques.

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Sur cette dernière photos, on voit a quel point le bois est brut de chez brut, un peu comme si l’instrument avant été restauré avec un canif....
Heureusement le dos du manche est lisse comme il faut.

Un bon ponçage est nécessaire. mais les ports du bois sont vraiment grands ouverts par endroit et formes de petites fentes :

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Je pense qu'il faudrait remplir cela avec un genre de bouche pore.
J'imagine bêtement utiliser une pâte a bois ou un mastic bois de supermarché. Ca vous inspire quoi?

Le sillet semble vraiment être taillé à la main, avec un espacement non régulier entre les cordes. Du coup, pour l'instant, je pense le garder pour conserver cet esprit vintage. S'il y a un problème de hauteur de cordes, je le changerai.

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Ce qui m'a fait peur, c'est plutôt l'état des frettes. celle si sont usées au point de ne plus être bombées, pensais-je au premier regard.
Finalement, c'est semble t il leur profil normal, avec le dessus de frettes plan.

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Il y a quand même des traces d'usure importantes sur certaines frettes. Je ferai peut être vérifier/corriger la planéité par un luthier.

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Je ne sais pas en quelle matière sont les frettes, mais leur oxydation est d'un vert bien vif!

J'étais curieux de découvrir quel chevalet se cachait derrière le cendrier chromé.

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Malheureusement, il est cassé pour la corde MI, et il ne va pas tarder a casser pour le Ré.

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Ai je une chance de retrouver cette pièce? Est ce utilisé ailleurs?
Je pourrais les refaire sans problème en impression 3D, mais ca ne serait pas franchement noble, comme approche, même si la pièce n'est pas visible.

Sinon, le corps est léger et a besoin d'un gros ponçage en profondeur. Sous le noir, il semble y avoir du rouge.
Je ne sais pas encore si je garderai le bois nu, ou si je la repeindrai. Tout dépendra de l'aspect une fois mise à nue.

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Les chromes pourraient retrouver leur éclat en frottant avec un produit kivabien, même si le cache chevalet est quand même un peu piqué. Je vais me renseigner pour les refaire chromer ou pas.

Justement, sous le cache chevalet, là ou passent les cordes je vois que dans le passé il y avait quelque chose de collé. Qu'est ce que cela pouvait il être? Un genre d'atténuateur qui touchait les cordes?

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Le cache micro est endommagé à un endroit, je vais essayer de repousser le métal par l'autre côté. J’espère que le résultat ne sera pas pire que l'état actuel...

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L’électronique a l'air en ordre de marche. Hormis une connexion hasardeuse de la masse, je ne devrais pas y toucher (suivant l'état des potars aussi)

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Bref, je suis ravi de mon acquisition. Il y a du travail a faire comme je pouvais l'imaginer. Je suis ravi de commencer ce petit projet!
Encore merci @BlackBert2 de m'avoir donné l’opportunité d'accéder a cet instrument!

La suite aux prochains épisodes!

Edited by chevaliernoir
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Elle a une bonne bouille sympa, mais je trouve que c'est dommage de ne pas avoir les méca d'origine ou a défaut quelque chose de plus classique (musicmaster/mustang-like si ça passe).

Marrant ce micro sans défonce, je cherchais ce genre de truc à un moment. Il y a un truss sinon?

Edited by totorbass

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Nan pas de Tuss (mais deux petites cales sous le manche)

et voila le micro :

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Edited by chevaliernoir

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Au sujet des mécaniques, je me demande si le set d'origine fonctionnerait toujours bien avec les trous dans le manche de travers et élargis comme j'ai.

Pour info, voici le montage d'origine.

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J'ai peur qu'avec mes trous de trop grand diamètre, les mécaniques ne tiennent pas le coup. Ou alors il faudrait re remplir mes tous avec de la pâte a bois et re percer?

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Salut,

Si tu veux faire une restauration noble, n'utilise surtout pas de pâte à bois ! Tu colles des chevilles en bois dans les trous d'origine, en les reperçant au besoin pour avoir des trous bien ronds, et ensuite tu reperces dans les chevilles.

  • +1 1

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@chevaliernoir Elle est passée par mes doigts celle là ! je l'appelai le grille-pain ;) Franchement son assez moche, étouffé, pateux mais bonne gueule. bon courage !

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Merci Kolia pour ton retour d'experience sur cette basse, même s'il n'est pas positif.

Je me suis attaqué au chevalet, pour refaire la pièce cassée en impression 3D (d'un point de vue acoustique, c'est probablement une erreur, mais bon, comme ma grand-mère disait toujours "Mais bon"), et j'imagine en tailler une plus tard dans du nylon ou mieux une barre de laiton.

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Premier essais, hier, avec un écrou prisoner à l’intérieur. Je me suis visiblement gouré dans une cote!

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Nouvelle impression en cours en ce moment avec les bonnes dimensions...

 

 

 

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Corriges tes plans 3D et envoie ça à une boite d'usinage, techniquement ça se fait sans problème.

Tu peux même prévoir des vis de réglage, ça ne sera pas du luxe, même si on s'éloigne du concept de base.

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il y a 28 minutes, sixela a dit :

Corriges tes plans 3D et envoie ça à une boite d'usinage, techniquement ça se fait sans problème.

Ah oui mais non!
L'objectif de cette restauration n'est pas d'acheter des pieces à droite et a gauche et les assembler ou faire faire le taff pour avoir des pieces super par d'autres, mais c'est de faire le maximum par moi même, même si ca n'est pas parfait.

Il n'y a vraiment que ce qui est absolument hors de portée que je ferai faire (refaire les frettes, mar exemple, ou trouver la bonne cale à mettre sous le manche) que je ferai surement faire, je pense. Enfin, le but c'est d'appendre. Et peut être apprendrai-je en effet qu'il vaut mieux demander a un pro de faire le boulot?

Je vais aller au bout de l"'impression 3D, parce que c'est simple et que j'ai ce qu'il faut sous la main, mais je continue de ganberger sur la même chose en laiton... avec finition à lac lime à main...
ca doit être mon côté romantique ;o)

Edited by chevaliernoir
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Si t'as de quoi bosser le métal sous la main, vas y, ce n'est pas non plus hyper compliqué (suivant le métal choisi).

Le problème avec l'impression 3d, c'est le nombre important d'interface entre les couches de matière qui n'aident pas à la propagation correcte des ondes sonore à travers la pièce (ça et la solidité).

La cale sous le manche, ça se fait bien, tu peux te lancer je pense.

Edited by sixela

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Je suis d'accord avec toi. D'un point de vue acoustique, je n'attend rien de bon avec cette impression 3D. en plus j'ai fait une piece partiellement creuse pour y loger un écrou prisoner..

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Rien ne t’empêche de faire un bloc en résine bi-composants autour d'un écrou,  tu retailles après.

Si la forme te convient tu peux même te faire un moule imprimé en 3d.

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il y a une heure, chevaliernoir a dit :

mais je continue de ganberger sur la même chose en laiton.

Le laiton est très souple et facile à travailler par contre si tu sais où te fournir, je suis preneur car je ne trouve que des tubes creux ou des tôles fines. J'ai fait un sillet et un "guide corde" en laiton mais j'ai taillé ça dans un petit chandelier...

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J'ai repéré une barre carré de 14mm x 14mm x 250 mm en laiton, qui irait donc parfaitement >> ici <<

pour 16€ (+8€ de port)

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Il y a 11 heures, chevaliernoir a dit :

Merci Kolia pour ton retour d'experience sur cette basse, même s'il n'est pas positif.

Pas de soucis et désolé pour le retour... Je n'avais pas eu le courage de faire tout ce que tu fais, alors bon courage !

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Aujourd'hui, je profite du vent à Toulouse pour poncer dehors.

J'en profite pour mettre un peu de pata a bois pour combler les ports, ou petites fentes ou interstices...

Tout s'est bien passé!

A partir d'un corps noir : 

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J'ai découvert le Sunburst rouge moche d'origine :

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Mais il faut encore poncer un bon moment :

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pour arriver au bois brut :

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Du coup, à présent, j'ai une question pour vous : C'est quoi comme bois à votre avis?

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Parce que j'hésite entre le repeindre (auquel cas, pas de surprise pour la teinte), ou juste le teinter/vernir mais là je n'ai aucune expérience des rendus que cela donne. Les exemples que j'ai pu voir sont bluffants a quel point la teinte et le rendu du bois peuvent changer...


Merci

Edited by chevaliernoir

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La pâte à bois, c'est pas idéal pour la lutherie. Ça vieilli assez mal et ça prend pas du tout la teinte comme le bois. Suivant la quantité que tu as dû utiliser, ce n'est pas forcément judicieux de faire une finition naturelle. Pour le bois, je trouve que ça ressemble pas mal à du korina. C'est ce qu'utilise Gibson pour ( entres autres) les flying V.

  • +1 1

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J'ai utilisé la pâte à bois dans l'esprit " bouche pores) et pour combler des espaces entre fibres écartées, pas pour reconstruire de la matière. Mais sur le principe, je ne trouve pas non plus le procédé très noble.

Comme suggéré, je vais repeindre le corps et la tête finalement.

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Salut,

Je ne sais pas du tout ce que peut être le bois du corps mais il n'est pas vilain, une finition true oil peut rendre sympa aussi :wink: soit naturelle soit teintée à la warwick

Après il y a des chances que tu aies surement autant d'avis que de participants !! :D

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Bon, j'hésite entre deux bombes de peinture, dont l'une est métalisée et l'autre non.

De manière à guider mon choix, est ce que dans les années 60 il y avait déjà des peintures métallisées?

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Métallisée 43000_43985_-v.jpg

 

 

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Bon, je me suis décidé pour la couleur. ca sera un bleu pas trop métallisé, pour être sur d'être raccord avec les années 60, et pour que le chrome du "toaster" ressorte bien. 

La question que je me pose a présent, c'est comment peindre... et en particulier le manche et la tête.

Je voudrais faire la tête bleue et le dos du manche couleur bois, juste vernis.
Soit je ne peint que la face avant de la tête, soit je la peint entièrement, avec la séparation à hauteur du sillet.
Ce qui me fait peur avec la premiere solution, c'est de réussir à avoir une ligne de démarcation bien propre, d'autant que la tranche de la tête n'est pas super uniforme.

Dans l'exemple ci dessous, par exemple, c'est fait par un amateur comme moi, et ce n'est pas absolument nickel

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Si la tête est entièrement peinte, avec la démarcation est au dos, au niveau du sillet, j'ai peur que ce soit moche aussi... et je ne vois pas d'autres basses ainsi peinte.

quelles sont vos experiences ou avis en ce domaine?

L'autre question qui me titille, c'est pour le vernissage du manche: 
Dois je arrêter le vernis sur la tranche, juste avant la tranche de la touche, ou dois je aussi vernir la tranche de la touche (et du coup la tranche de la frette)

 

Merci de vos avis et partage d'experience

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En fait il n'y a pas vraiment de problème avec l'impression 3D si tu le fait faire en massif. S'il y a du remplissage pas bon du tout......

Par contre il faudra poncer et ç'est en général pas facile.

Pour moi le mieux est de tailler dans un bloc de nylon. Ca coute pas bien cher (un bout de brut) et tu préserveras le côté matériau d'origine.

Edited by lamoussa

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Merci pour ton commentaire. Je devrais recevoir demain un barreau de laiton. Autant un sillet n'a pas grand chose a transmettre (sauf cordes a vide) autant imagine que le pontet est important car il est en compression entre la corde et la caisse a proximité du micro.

La basse en question ayant un son plutôt étouffé, pâteux, je souhaite lui donner le plus de chance possible pour lui redonner de la dynamique, a défaut de brillance, du coup je préfère tailler dans du laiton plutôt que dans du nylon.

Je compte faire juste un pontet, pour ma faire la main, puis remonter la basse et essayer de la régler, puis, si tout va bien faire aussi les autres pontets en laiton, en les faisant directement avec la hauteur qui va bien.

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Le 19/04/2019 à 16:18, paf32 a dit :
Le 19/04/2019 à 14:54, chevaliernoir a dit :

 

Le laiton est très souple et facile à travailler par contre si tu sais où te fournir, je suis preneur car je ne trouve que des tubes creux ou des tôles fines. J'ai fait un sillet et un "guide corde" en laiton mais j'ai taillé ça dans un petit chandelier...

Pour le métal va voir du côté des bijoutiers : https://www.cookson-clal.com/

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J'ai reçu mon barreau de laiton, et j'ai taillé dedans à la scie a métaux de base et lime a main.

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Un trou taraudé en plus et j'arrive a refaire un pontet (bon, il est pas super beau, mais ca valide au moins le principe)

Au fond : le pontet cassé, puis un pontet encore en bon état, puis une impression 3D, puis celui en laiton. 

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Du coup, j'ai découvert que les pontets/vis d'origine n'utilisent pas un pas métrique. Je pensais que le japonais avaient toujours utilisé le métrique mais ça ne semble pas être le cas.

Je ferai les 3 autres en laiton aussi, une fois que le manche sera monté, pour les faire directement à la bonne hauteur, puisqu'ils ne sont pas réglables, et le manche non plus.

 

Edited by chevaliernoir

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