basslow

Je viens de rentrer une SR 1000E, c'est sympa mais surprenant, je ne suis pas certain d'aimer. Au niveau de l'ergonomie, c'est léger, la basse se place bien, y-a que trois potars et un switch trois positions. Le manche est particulier : très fin et très étroit (38mm au sillet, 60 à la 24ème) mais avec un profil très rond, un C des plus vintage. J'ai du mal à trouver des positions stables, la main bouge beaucoup. Niveau son c'est pareil, je m'attendais à du moderne et en fait la dominante est très "dark", les micros Dimarzio sont vraiment gras et manquent de définition à mon goût. Et l'electro n'arrange pas les choses, il manque vraiment une tonalité passive car les corrections ne font que creuser une plage de fréquence, il y a beaucoup de possibilités mais souvent on obtient un son dénaturé, difficile d'avoir des aigus + des graves sans trop creuser les médiums, en plus, le filtre booste énormément les graves, c'est difficile à gérer en groupe. Donc un peu déçu. J'attends un peu avant de prendre un décision, soit je vire le préamp et la mets en passive soit je la revends rapidement. Cequi est maintenant certain, c'est que les Dimarzio dp122 et 123 et bien j'aime pas ! Une basse parfaite pour un son "rond" passe partout, idéale pour le blues, le reggae et le bal... Bref c'est pas du tout moderne (définition, piqué, clarté) mais ça ce joue très agréablement et sans fatigue.

La côte d'émeraude est superbe aussi, des coins merveilleux et pourtant encore sauvages autour de Saint malo, Dinard, Cancale et la pointe du Grouin.

Les luthiers sont là pour accroitre ton plaisir de jouer. Le sur mesure c'est formidable quand on sait à peu près ce qu'on veut (surtout ce qu'on ne veut pas en fait), là encore la relation avec ton luthier est une relation de conseil mais aussi de confiance, il faut que la réalisation suive la qualité du discours. Pourquoi y aurait il un blême à ce que les bassistes de tous niveaux goûtent à ce plaisir. Si les luthiers ne vendaient qu'à des pros...et bien y-aurait pas de luthiers (en solid body) ! EDIT : je me rends compte que je ne fais que répeter ce qu'amidp dit juste au dessus...Alzeimer progresse !

Avec la même basse au même gain ?

Aucun chevalet ne t'apportera un son plus rond. Un bon chevalet est un chevalet fiable, facile à régler, ce qui est le cas du gotoh 203 et de la tôle Fender. On peut apprécier des chevalets lours pour rééquilibrer des basses ayant la tete un peu lourde. Moi j'aime bien les Schaller 3d4 ou le Schaller 2000 hyper pratique quand on change régulièrement de genre de cordes sans vouloir flinguer les soies. Evite plutôt les corps en frêne (comme la Moon, je pense) et les construction hyper rigide qui restituent bien les fréquences aigues. Un corps en peuplier, en tilleul ou en aulne avec un manche lamellé acajou-erable, acajou-noyer avec touche palissandre...pas de touche en ébene ni en érable. En fait sur ta Moon, toutes les fréquences sont sûrement présentes (c'est l'avantage des constructions rigides et lourdes), un coup d'égaliseur et tu devrais trouver le son qui te convient.

Ça ressemble à une Précision et ô surprise ça sonne comme une Précision ! Les bassistes sont progressistes... Quel prix pour cette nouveauté habillée de cuir ?

Je viens d'écouter et j'aime beaucoup. Je ne vais pas parler du mix, enregistrer dans les conditions du live n'est pas toujours idéal pour obtenir un bon équilibre des instruments. Ce que j'aime : les compos, le son de guitare et l'ambiance générale des titres, l'accent anglais bien maitrisé. Ce que j'apprécie moins : le son de basse un peu étouffé, qui manque de corps et ta voix (surtout sur le refrain de when i touch you ) qui semble mal posée. Je ne pense pas que tu puisses tenir une heure de live ainsi sans te flinguer la voix. On sent que tu es obligé de la forcer. Même si ce côté flottant rentre bien dans le style (de Joy division, Interpol pour borner les deux extremes de ce style), tu devrais prendre plus soin de ta voix et la mixer plus en avant en live afin de moins peiner. Ta tessiture n'est pas des plus large donc il vaut mieux éviter (sauf effets maitrisés) de l'amener à des hauteurs que tu domines moins. Un bon travail sur ta colonne d'air devrait arranger le problème, au niveau de la basse, des rotosound acier (celles qui ont la réputation de rapes à fromage) avec un bon micro précision pourraient peut-être améliorer la clarté et l'assise en bas du spectre.

La Peavey Minimega est vraiment géniale ! Pour ma part je n'aurais pas une seconde d'hésitation. Dommage qu'on ne la voie si peu sur les sets. Je ne connais qu'un seul bassiste qui l'utilise et qui en est ultra satisfait. Après essai j'ai grandement hésité à revendre mes combos (HK, Trace et Eden) pour passer sur ce type de système. Finalement, je reste avec mes combos que je connais bien et qui me donneent entière satisfaction, mais si un jour prochain se pose la question de nouveau matériel d'ampli, c'est certainement vers la Minimega que je me tournerai.

Pas du tout d'accord ! Si tu passes par une amplification de type hifi sans colorer par un eq et/ou un préamp le plus souvent tu seras déçu par ton son de basse. Ce qu'on aime nous bassistes, c'est justement la coloration des préamp et surtout des enceintes. Par ex si pour toi, comme pour beaucoup de bassistes, tu aimes le son Ampeg classique ou le son Fender, tu auras beau avoir une méga basse, un super jeu, ton son manquera d'ampleur. D'où l'utilité d'un bon préamp voire de bonnes modélisations pour les adeptes de technologie... Et là, le choix d'un système hifi prend tout son sens : retranscrire parfaitement ce qu'on lui envoie sans coloration supplémentaire. Parfait pour un bassiste "mercenaire" adepte de la pluralité au niveau des groupes et des sessions.

Chacun ces certitudes !

Ta photo n'est pas choquante. Sur toutes les basses à manche conducteur, bien réalisées, il y a ce petit décalage. En général, le renversement (c'est comme cela que ça s'appelle) se fait dans l'autre sens, là je pense que par cette astuce, il veut pallier d'éventuelles déformations dues à un truss plus court. Mais cette logique n'est pas aberrante, ça peut s'expliquer et cela fait partie des particularités propres à chaque luthier.

Justement, non. Quand tu touches le métal, c'est toi la masse, c'est à ce moment que le chevalet est relié. Et c'est pas top, pas seulement pour des histoires de buzz. Dépose ton chevalet et regarde si juste en dessous, il y a un fil en contact avec la semelle du chevalet. S'il est présent vérifie que ce fil est bien connecté à une masse de l'electro. Il se peut que tout soit présent mais que la peinture du chevalet empêche un bon contact, dans ce cas, ponce un peu la peinture de la semelle au niveau du contact. Autre source de pb, si le fil n'est pas étamé au niveau du contact, celui-ci peut être inopérant. Un petit coup de soudure sur le bout du fil et ça peut régler le pb. - présence ou pas de fil de masse chevalet - si oui vérifier les connexions - virer la peinture du chevalet à l'endroit du contact - vérifier le bon étamage de la connexion - si non, voir un luthier car il faut router la connexion.

On est bien d'accord Jazz Ad. Il s'agissait juste de cerner le type de problème : adaptation de l'accastillage (micro etc...) ou souci structurel.

Dommage que je ne sois pas capable de remettre la photo sur ce sujet : il s'agit de la photo postée par totorbass dans le sujet posté sur la revue des basses des membres. Ce problème de jonction trop creusée à la gouge est à relié avec un truss réglable à la tête à cela s'ajoute une particularité de TM ; sur les short scales il utilise des truss courts (de modèles guitares sans doute) avec en plus un souci propre à cette basse, elle avait été conçue pour recevoir deux truss (à vérifier, je ne suis plus absolument certain), suite à la casse de l'un, T.M. à préféré renforcer le manche par des inserts carbone mais à décider ne conserver qu'un seul truss. Par certain que la courbure du manche soit uniforme, bien placée et surtout réglable. Ce qui est sûr c'est le mauvais vieillissement de ce type de montage dicté par des aléas douteux.

Des clients chiants (changements de nombre de cordes en cours de réalisation par ex) il y en a toujours, mais quand un luthier pro accepte une commande il se doit de la satisfaire. On peut toujours faire des adaptations : changements de micros -je partage d'ailleurs entièrement l'avis de Jazz ad, sur cette basse, c'était vu d'avance- , ajustements du sillet etc... En revanche quand on voit la photo de l'arrière du manche, notamment de la jonction au corps, on voit immédiatement que le talon a été trop creusé à la gouge ! Je me demande comment le luthier (!) a pu imaginer la livrer ainsi. Cette basse n'aurait jamais du quitter l'atelier. Il ne s'agit plus d'ajustements ou de peaufinage toujours réalisables afin d'approcher au max l'ergonomie et le son demandés par le client, il s'agit d'une erreur pro, technique...et commerciale. La basse doit être inrèglable. Une seule solution : remboursement intégral. Je me répète, même si Pasco doit faire partie de ces clients "difficiles", là il ne s'agit pas d'adaptabilité, de réglages ni même de faisabilité techniques et de conseils, il s'agit purement et simplement d'une erreur "métier", un défaut de réalisation. Encore surpris de voir que T.M. l'ait laissée sortir de son atelier. À croire qu'il n'aime pas son travail. Heureusement avec ses nouvelles CNC, ce genre de pb ne devraient plus se reproduire, mais peut-on encore parler de lutherie ? Entièrement d'accord avec Tonio sur le fait qu'internet n'est pas uniquement une vitrine commerciale. C'est très bien de nous tenir au courant de tels comportements. J'ajoute que je suis vraiment déçu, j'habite à 20 km de l'atelier et j'ai toujours défendu auprès d'amis bassistes et guitaristes la qualité de nos luthiers bretons. Le minimum est de livrer un instrument sain. EDIT : pour le buzz, as-tu vérifié que le chevalet est bien relié à la masse ?

Et l'option de sortir la basse sur un ampli et la stompbox sur la sono ? Sinon pour ce genre de config j'utilisais une LS-2 et un Hughes & Kettner QC412, c'est super léger (-20kg), fiable, puissant (300w)avec un excellent son typé Ampeg.(je vais le vendre d'ailleurs) Si je devais refaire cela je prendrais sans hésiter un Zoom B3 couplé à une LS-2, aujourd'hui il y a de bonnes sono partout.

Super son, belle musique, l'ensemble est très homogène. J'aime beaucoup. Bravo.

Une Belle Isle 4 cordes désignée par Leduc à 100€ : https://www.leboncoin.fr/instruments_de_musique/1345501734.htm?ca=6_s Et un super ampli Rocktron rampage 60w à 35€ : https://www.leboncoin.fr/instruments_de_musique/1345431430.htm?ca=6_s C'est le même vendeur.

Pour bien placer ton chevalet verifie la taille du diapason. Soit tu le trouves dans les spécifications de ta basse soit tu places une basse de diapason standart à coté et tu regardes si les frettes ont le même espacement. Comme c'est une basse hollandaise, il est possible que non... Ou plus simplement tu mesures la longueur de la frette 0 à la frette 12 et tu x2. Ensuite tu as 3 possibilités : tu restaures à l'identique, dans ce cas il te faut trouver un chevalet d'origine (il est vraiment spécifique), pour cela tu t'adresses là : http://www.egmond.se/egmond_se_Start.html ou tu améliores le truc par un chevalet en bois de type compas posé à même la table (compas = fixé d'une seule vis pivot qui permet d'orienté le chevalet afin de compenser l'intonation sans foirer le diapason), c'est sans hésiter que je prendrais cette seconde solution. Troisième façon de faire, tu remplaces par un tune o matic hors de prix. Tu as une dernière façon de faire mais qui casse tout le coté vintage : remplacer chevalet et cordier par une tole façon fender, ce serait dommage et inesthetique car je crois que tu as une piscine sous le cordier.

...Sauf que l'Ibanez 1500 ne conviendra pas à clamouette...c'est une 4 cordes.

Frantobass pas mal ta selection pour slappeurs. La Yamaha BB605, la Tune et l'Ibanez 1500 me paraissent d'excellents choix.

Bizarre cette shortlist de 3 basses pour quelqu'un qui joue funk et qui veut slapper. Quels sont les critères de ce choix ? le prix ? l'esthétique ? Pour du slap je te conseillerais de regarder des micros à simple bobinage (style JazzBass) ou au minimum des humbekers qui permettent soit un split des bobinages soit un mise en parallele ; parfois les deux possibilités sont réunies via un selecteur 3 positions par micro. Quant à l'écartement des cordes des chevalet, effectivement les 16.5mm d'écart de l'Ibanez peut être un peu étroit pour certaines techniques de slap. Profils et largeur de manche sont des critères tellement subjectifs que c'est à toi de savoir ce que tu préfères. Moi par exemple j'adore les manches fins, étroits et plats mais je ne te conseillerais pas cela, c'est vraiment une question de gout et de confort personnel. En revanche pour du funk et du slap je te conseille d'aller regarder du coté des clones JazzBass en 5 cordes. Avec ou sans préampli, peu importe, mais si c'est de l'actif, il faut absolument du haut de gamme. Bien souvent sur les bas et moyenne gamme le préamp n'est là uniquement que pour pallier une lutherie approximative. Certains te diront que le Si grave sur JB sonne rarement avec autant de vigueur que les autres cordes, c'est partiellement vrai mais n'est handicapant que pour les métalleux qui cherchent un son "corde à piano" et, de toute façon, avec de bonnes cordes bien montées (c-a-d la dernière spire au plus bas de la mécanique avec un enroulement de 4-5 spires) ta basse sera parée pour toutes les techniques les plus improbables. Yamaha a (avait?) un excellent modèle en 5 cordes dans la série BB, un genre de Nathan East avec un super rapport Q/P.

Cette vis permet non seulement le réglage de dureté mais permet aussi de remonter les mécas en reverse (passe d'une méca gauchère à droitière). Il faut juste avoir une clé allen au pas US.

Pas de panique, il semble que tes Warwick sont moins tendus que ton jeu habituel. Un coup de clé pour détendre (un tout petit peu) le trussrod et ton manche retrouvera une bonne courbure. Autre astuce pour avoir deux bénefices : d'habitude on conseille deux ou trois tours de cordes autour de la clé d'accordage. Pour augmenter la tension, tu peux aller jusqu'à 5 tours à condition d'avoir un enroulement régulier - le but est de remplir l'axe du tuner afin que les cordes soient calées- et que les spires ne se chevauchent pas, ce qui est important c'est que le dernier tour soit au pied de la clé (au plus bas) afin d'augmenter au max l'angle que la corde fait au sillet, si c'est bien fait (pas de chevauchement) il n'y a aucun inconvénient à faire ainsi. Le deuxième benef est que ça augmente la masse à la tête, ça peut avoir une influence positive sur le son.

En fretless, un diapason court nécessite une précision accrue. L'exemple extreme est le violon : l'apprentissage de la justesse est long et fastidieux. Une fretless short scale est à proscrire pour les débutants. Et pour les autres, à moins d'avoir besoin d'un son un peu terne, un peu boueux, un peu dub, il n'y a aucun interet à utiliser une short scale fretless. Pour que les notes "respirent" et aient beaucoup de "mwah", le 34 est un minimum. Comme c'est un jeu en glissé, il n'y a aucun problème pour les petites mains, je suis jouer de fretless (non lignée) et je pense être dans le top 5 des plus petites mains du forum. La short scale fretless, c'est l'assurance de ne pas sonner à moins d'aimer jouer faux avec un son terne. Et c'est pas les changements de micros et de potars qui vont y changer quelque chose. Maintenant, si tu as les sous pour financer ton expérience, bonne chance. Ce qui est est vrai aussi, c'est que le son short scale allié avec des cordes nylon est un son typique difficile à reproduire avec une "long scale (une 34' normale), ce mélange d'attaque avec un sustain court, sans aucune harmonique, qui s'éteint rapidement (le son années 50-60 principalement). Si c'est ce son que tu veux : idéal pour du rockabilly, hillbilly et country, c'est parfait. Tu pourras même slapper !