Lenhny

D'accord avec Jazz Ad, mon 210 est excellent en slap 5 cordes. Si tu veux du boomy alors prend les baffles correspondant, mais le mieux c'est d'essayer, et avec un bon volume (c'est pas toujours le cas, mais certains amplis / hp ont besoin d'aise pour sonner bien) Bref je dirais : un bon 410 t'emmènera partout, mais suivant le son que tu veux c'est toi qui doit décider quoi prendre. => Essaye pleins de trucs

T'as une jazzbass ? Tu coupe un des deux micros (non, lache cette hache !), tu montes le volume de l'ampli et t'écoutes, y a un bruit. Ensuite tu remets le son d'un micro et là le bruit s'en va. <détail> @ bassgyver : Ce dont tu parles est quand on a un problème purement électrique, de terre par exemple. Le hum venant des micros sont dus à des ondes électromagnétiques "aéroportées" à cause de transfos et autres appareils émetteurs (tu t'approches d'un transfo 9v pour tes pédales, ou de ton gsm, c'est ça. (et du coup c'est souvent 50Hz aussi) </détail>

Tu as compris l'idée générale pour l'impédance. Après on doit tenir en compte de l'impédance interne de l'ampli, dont l'effet est plus marqué à faible impédance en sortie, donc tu auras plutôt autour de 275W sous 8 ohm. La bvt et ashdown sont globalement typé ampeg côté son. Mettre l'un avec l'autre ça ne peut que bien marcher ;)

Dans tous les cas la section puissance était utilisée, et dans tous les cas ça saturait. Je regarderais là perso. Problème de transistor grillé ou de capa qui fait plus son office. Ce côté là vaut mieux laisser faire à un pro.

D'où le potard de gain

Enregistrements bruts ou retouchés ? Si brut, c'est une question de baffle pas neutre (ce qui est normal). Souvent c'est l'inverse qui arrive : bon son dans l'ampli, et son en façade ou à l'enregistrement trop criard. Si j'étais dans ton cas j'essayerais de régler les paramètres de la disto de façon à ce qu'elle passe mieux dans tes baffles : pas assez de clarté, trop baveuse, perte de graves ? Le son c'est tout un travail, pausez vous un moment avec le groupe pour chercher une solution en mode brainstorming et essai erreur. Après ça serait con que d'y toucher bousille le son en DI, mais la suite c'est le boulot du sondier.. Tu utilises quels baffles et quelle disto ?

Un cab change le son, d'où l'intérêt qu'il y en ait autant. De plus l'ingé son fait d'office sa sauce en façade. Tu as l'impression d'être coupé ou boosté sur certaines fréquences sans doute, c'est lui. La disto, je la déteste en DI d'hab, à moins que l'ingé soit passé derrière pour la lisser, ce qui est le rôle de mon cab au naturel.. Enfin tant mieux si ça te plait !

La puissance sous 4 ohm est de 270w, pas 375w. -Cabler un baffle à 4 hp en 8 ohm autrement peut le passer, soit en 2, soit en 16 ohm, pas de bol, désolé. -Je vote avec Jazz Ad, 2 baffles de 210 en 8 ohm, c'est top. Plus de puissance, moins de cassage de dos. Le seul inconvénient c'est un trajet de plus, mais face aux avantages... -Sinon prend un 410 en 4 ohm, si tu veux absolument un seul baffle et que tu manques de puissance.

J'avais en effet une belle différence sonore avec ma basse à préamp barto engagé ou non. J'aimais beaucoup avec, c'était très violent et cool. Mais le buffer c'est un bon plan ;)

Ca serait le fusible de sortie, pas celui d'alimentation. Il y en a plusieurs à différents endroits.

Une sangle en cuir et un emporte pièce ?

Au temps pour moi N'y a-t-il pas moyen de renforcer par derrière ? Autrement changer le mdf par du bois massif plus solide...

Ah ben voilà, t'as crâmé ton jack guitare. Si tu as un multimètre, teste le contact entre les pines (d'un bout à l'autre, et les deux d'un seul côté). Pour brancher un ampli à un baffle il faut absolument utiliser un jack prévu pour. Un jack instrument est gainé. ça évite les interférences type ondes de gms, mais ça chauffe quand du gros courant y passe. N'utilise plus que le cable hp que tu as reçu avec (si c'est bien un cable hp), ça devrait aller.

(On dit UN baffle) Est ce que tu peux donner les références précises des éléments ? Ashdown MAG 300 je suppose ? Et quels baffles ? Aussi tu devrais voir un numéro derrière les baffles : souvent 4 ou 8 ohm (avec le signe oméga). Si tu sais déjà renseigner ces éléments on saura t'aider. Sinon à première vue l'ampli s'est mit en sécurité (il boude le temps d'être sûr que ça va). Eteint le et laisse le un peu se rafraîchir, ça va aller. Si pas, tu as peut être cassé quelque chose, avec des baffles mal indiqués (réponse après l'arrivée des références), mais c'est peu plausible.

Je l'aurais que je lui ferais une gueule verellen ... Hier en studio dans les Netherlands, y en avait deux. Sans me convaincre, ça sonne pas mal quand même ! Rond et chaleureux. Mais l'espace perdu pour le look est aberrant A propos, Dolga, le tuning 4*8" avance ?

V = voltage. Un des trois premiers symboles qu'on voit en ouvrant le premier livre d'électricité venu. Pick, c'est onglet (Je déconne). Gre, que penses tu de ma remarque face à cet exemple frappant ? Ska, la "réponse réelle", tu as compris les raisons du raccourci qu'on fait, est ce que tu as compris le fondement théorique ? Ce n'est pas en traînant des questions décousues à la suite l'une de l'autre que tu vas comprendre quoi que ce soit au fonctionnement de l'électricité et son application dans la basse. Intéresse toi une bonne fois au fonctionnement des composants : capacité en charge / décharge, même chose avec différentes résistances ajoutées à la capa, après tu imagines ce que ça donne dans un circuit alternatif. Tu as tout ce qu'il te faut sur internet pour trouver des bons cours. Rien que ça te permettra de comprendre les réponses de 90% des sujets que tu as initié. On a beaucoup de bonnes volontés mais on n'est pas Yahoo Q/R !

Merci pour les infos PAR, j'y avais jamais pensé. Pour une fois qu'un topic de Skala sert à quelque chose... Skala, retiens, une fois pour toute, que le micro, par son fonctionnement, est considéré comme les 3 types de composants électriques passifs à la fois. Grave toi le schémas de Snickpout en tête, ça servira à ne pas créer les 5 sujets de cette semaine. Et tu aurais pu lire 10 livres parlant d'électronique sur le temps que tu as passé à créer tous ces topics et y répondre.

La résistance est là pour deux choses : casser la raisonnance, et augmenter la résistance vers le jack, de façon à diriger les mids vers la terre. En l'augmentant on augmente l'effet coupe mids, mais on perd également du volume au global : avec un potard de 500k mit à fond, et une R de 100k, le volume sera équivalent à 5/6 du volume max.

Une réponse à la fois, et j'édite au fur et à mesure : Pour le schémas de varitone sur hostingpics, c'est pas comme ça. En position 1, tu bypasses en effet le 100k, et le signal va direct au jack. En position 2, le 100k est utilisé (du coup atténuation de la raisonnance), le signal va ensuite au jack, mais avec le switch liant ce signal à la terre en passant par une capa et la self. Pour les mids ça fait une assez faible impédance, ils vont donc par là. Les 10 Meg c'est pour décharger la capa d'un potentiel qui ferait "pop" quand tu switches. Sans switcher ça ne change rien au son. Petite explication de pourquoi les aigus ou graves passent ou pas, et pourquoi w : L'inductance d'une self (son impédance), Z, est fonction de la valeur de la self et de la fréquence. Zl = j*w*L = j*2*pi*L Et donc quand la fréquence augmente, l'impédance aussi, et le courant passe moins. Donc les aigus passent moins. (et le j est là parce que c'est un nombre complexe, sans aller dans les détails, mettre une résistance et une self ensemble c'est pas une addition simple, mais bref..) L'impédance d'une capa c'est Zc = -1/ (j*w*c). Même résonnement. Pour changer un dolgatone en mid cut, tu as juste à ajouter une self en série entre le dolgatone et la terre, et une résistance de 10k à 100k en amont du dolgatone.

Essaye d'utiliser l'option "éditer message", et structure tes questions, j'y comprend plus rien ! w c'est simplement un moyen de moins se compliquer la vie avec des pi partout, quand on calcule de la théorie d'électro. w c'est une fréquence exprimée en 2*pi/s. Va pas chercher des capas derrière, ça n'a STRICTEMENT rien à voir. Le post avec les liens : Premier lien : tu vois où une inductance ? C'est un varitone du style de celui de dolga, rien de sorcier. L, la self-inductance du micro, et C, une des capa sélectionnée, ça donne un circuit "LC" ayant une fréquence de raisonnance. Le circuit étant branché sur la terre, il a également l'effet de couper les aigus. Deuxième lien : Le premier se trouve avec, qu'as tu voulu dire par là ? Troisième lien : C'est un notch, coupe mids : la flèche vers le bas est un switch qui se branche, soit sur le micro (et bypasse le 100k), vers la sortie jack, soit sur les capas et la self. Les capas laissent passer les mids et aigus, la self laisse passer les graves et mids. Comme ils sont en série, ce qui ne passe pas par l'un, ne passe pas du tout, et seuls les mids sont "perdus" dans la terre. 3è message, tu as ENFIN compris comment marchait un varitone et d'où venait la self, ok. La fréquence de raisonnance ne fait que booster les mids. Un notch, c'est comme expliqué au dessus. Un coupe bas c'est une capa en série, ou une self qui part vers la terre. Un coupe haut, c'est une tonalité, capa vers la terre.

Le manche P est mastoc parce qu'il est rond, pas le même profil qu'un jb. Rien à voir avec largeur sillet / chevalet. Mesure le, normalement ça devrait faire 9.14 de large (et 9.46 pour chevalet). Et si c'est bien le 9.14, alors comme tu le sens, ça ne devrait pas changer trop grand chose au son. Si tu le fais penché, pense au fait que là où il est le plus loin du chevalet, ça sera plus boomy, moins punchy, même si à cet endroit ça ne changera pas grand chose.

T'es sur que c'est pas le micro chevalet ? Si le sillet et chevalet sont de taille standard, ton micro devrait être bien mis d'office..

w c'est f*2pi. Le montage du varitone c'est terre => micro (self) => capa => terre. (et pas de résistance sinon ça casse la raisonnance). Un nanofarad c'est 1*10^-9 => 47nF = 0.000 000 047 F => fréquence de coupure à 13,5520 Hz C'est très bas, c'est parce que le potard (si tu en utilises un) est "ouvert" (comme une tonalité est ouverte). A mi course tu seras à 30Hz de coupure, à 3/4 ça sera 60Hz. Bref je te conseillerais de prendre un anti log, et de prendre une capa au moins 2x plus petite. Après tu vois en fonction de ce que tu veux.

Endorsé Behringer, quelle classe

La manipulation de ce lourd engin risque d'être électrique ! L'idéal est de connaitre un gars qui travaille dans un domaine où on tord des planches en alu etc..