blackbornphoenix

Le 27/01/2024 à 05:04, totorbass a dit :

C'était surtout pour suivre l'évolution des Fender. Tu peux mettre le III en top mount mais il faut repercer et t'as les 4 trous traversants au dessus du bois qui ne te servent à rien.

Je parle des nouveaux badass II, non du badass III. Depuis peu, les badass II sont traversant et top mount. C est marqué dans les spécifications et confirmé par les photos.

From Allparts :

• "Can be strung through-bridge (top-loading) or through-body."

https://www.allparts.com/products/bb-3342-badass-ii-4-string-bass-bridge

Le 23/01/2024 à 13:35, totorbass a dit :

Non, le Badass II est top mount 5 vis, le III 3 vis et traversant.

Pour ne pas repercer tout c'est le II qu'il te faut sur ta Boxer.

Les "nouveaux" badass sont traversant, peut-être pour les différencier des omega du même groupe (Allparts). Il y'a bien 4 petit trou en plus comparé au ancien, pour un montage traversant (pas testé mais je vois pas à quoi cela sert dans le cas contraire). Cela dit, on est pas obligé de les utiliser car les 5 trous pour un montage "top mount" sont toujours présent.

Le changement de manche et de micros te rapproche plus du feeling d'une Pbass bien haut-de-gamme que de la "player" mexicaine. Je veux dire:

micros + manche >>> body en terme d'importance dans le feeling et son.

AMHA, t'es deja à 95% de ce qui est faisable en terme d'amélioration sur la monture de base.

Le 31/03/2023 à 17:38, kascollet a dit :

Pour l’emplacement du Micro, ça semble pas évident avec les photos qui sont pas exactement de face. 
Amène de quoi mesurer (37 cm de la douzième frette au milieu du micro = JB70). 

c'est pas plutot 37.5-38cm? et pourquoi prendre à la 12th frette et pas la dernière frette (20th)? entre la 12th frette et la 20th frette , c'est toujours la même distance

J'ai trouvé cela sur talkbass:

60's Jazz, Neck: 10 7/8" Bridge: 14 1/2"
70's Jazz, Neck: 10 7/8" Bridge: 14 7/8"

https://www.talkbass.com/threads/pickup-placement-measurements.140523/

https://retrovibe.co.uk/product/retrovibe-stinger-77-classic-mm-stingray-bass-eq-pre-amp-2-band-pre-eb-circuit/

Le 01/01/2023 à 17:25, Etienne a dit :

Je pense que la résistance en effet diminue le gain, mais également agit comme un high cut, donc diminue également les hautes fréquences.

Quand j'ai fait l'upgrade des micros et de l'électronique de mes cort gb75p et qu'on a retiré le preamp fishman qui gérait le micro piezzo pour mettre un preamp noll, il y avait beaucoup trop d'aiguës et le luthier a placé une résistance entre le micro et le preamp pour les atténuer.

(Il a même placé deux résistances différentes avec un petit switch, ainsi je peux avoir un son avec plus de gain, mais où on entend beaucoup d'aiguës ou un son plus doux mais avec moins de gain)

Je n'ai aucune connaissance technique en électricité ou en électronique, mais c'est juste mon expérience vécue ^^

OK ça fait sens en tout cas! Du coup, je me retrouve avec un préampli avec moins de gain mais c'est pas si mal en fait! je peux pousser les bass & aigus plus loins que d'habitude sans que le volume explose versus le son passif (que j'utilise encore si je veux plus de MID).

Hello,

En changeant les micros de ma basse équipé d'un Bartolini XTCT, j'ai par mégarde égaré une résistance que j'ai dessoudé par erreur, il s'agit de celle reliant le fil brun ( Boost, voire le lien ci-dessous), j'ai donc ressoudé une résistance qui me semble de valeur plus haute de mémoire...

https://bartolini.net/wp-content/uploads/Docs/Harnesses/XTCT-2.2.pdf

Deux questions: 

1) Quel impact a la résistance sur le son du préampli? Je crois avoir moins de gain désormais, puis-je prendre une valeur moins haute que celle sur le diagramme pour augmenter le gain?

2) où puis-je racheter une résistance comme préconisé sur le diagramme ? Quelqu'un pourrait-il me guider sur quel modèle?

Merci d'avance!

William

Le 16/09/2022 à 21:46, jerome a nantes a dit :

C'est pourtant un grand classique, avec les même causes on observe aussi des frettes qui dépassent de la touche (le coefficient de dilatation du métal étant quand même très faible, on incriminera plus facilement une rétraction de la touche...)

J'ai sur une basse en fabrication perso une marque nette entre ébène et érable sur le manche (c'est donc l'érable qui s'est rétracté puisque les frettes sont toujours nickel), et aussi entre érable et bubinga sur le corps, ça ne bouge pas et à part poncer le step et revenir, il n'y a rien à faire....

Franchement ca m'étonnerait que cela bouge plus, ça ne gène en rien le jeu. Je le montrerai ä mon luthier quand l'occasion se présente.

Le 01/08/2022 à 12:47, Nano13 a dit :

J'ai un gros doute que la touche puisse se rétrécir !
Si c'est le cas, la frette elle ne rétrécira pas !! Elle finira donc par dépasser.

Vu ta photo, je dirai que la touche se décolle légèrement. A qui la faute ?

Tant que ça reste comme ça, je pense qu'il ne faut rien faire. Tu joues et tu regardes de temps en temps.

Il est d'ailleurs fort probable que le "défaut" ait été présent depuis un moment déjà. Je me demande même si la sensation que la touche soit moins large que le reste du manche ne soit pas du à une précédente réparation "non-parfaite".

Le 01/08/2022 à 13:28, redcarp a dit :

Pour moi, ça ressemble effectivement à un décollage de touche. Par précaution, j’irai rapidement voir un luthier compétent. Ce sont de petites choses facile à réparer quand c’est pris rapidement mais ça peut dégénérer. De toute façon, on ne peut que te donner des avis mais seul un luthier avec l’instrument dans les mains pourra poser un vrai diagnostic. 

Oui je l'emmènerai quand l'occasion se présente, cela me semble bien solide cela dit! ça peut attendre la rentrée (bientôt)  ;-)

Merci pour vos conseils!

Bon début de semaine

Hello,

Une de mes récentes acquisitions (blade B2, excellente basse), a un défaut au niveau des premières cases, qui pour le moment, n'est qu' esthétique. En effet, le bord de la touche à cet endroit semble s'être détaché du vernis (cela se ressent au touché).

- est-ce la touche qui a rétréci? on sent au touché, mais aussi visuellement, que le dos du manche semble plus large que la touche (uniquement à cet endroit, pas sur le reste du manche, voire photo 1)

- est-ce le début d'un détachement de la touche, suite par exemple, à une utilisation du trussrod au file des années? voire photo 2 

Si le problème n'est que superficiel, et que cela ne s'aggravera pas, je compte rien faire. Qu'en pensez-vous?

Merci!

Le 06/03/2022 à 21:02, jaydee a dit :

Une PB Patrice Blanc : https://www.zikinf.com/annonces/annonce-2026959

Je crois que c'est un assemblage dont les pièces en bois "brutes" proviennent des mêmes manufactures que Fender Japan. Patrice Balnc s'occupe de la finition, du travail des frettes, assurance que tout soit parfait. Une Fender Japan neuve "haut de gamme" doit se situer dans les 1200-1400 EUR. Je pense que l'offre du luthier est correct ( garantie que tout est parfait à priori).

Le 28/02/2022 à 20:25, syntox a dit :

Merci à tous pour les commentaires ! 

Et oui Agrume je m'en rappelle très bien de cette Fernandes de compète:) 

Super travail que vous avez fait avec Adr j'en doute pas. 

 

Pour l'action on est environ à 2mm sous le mi, manche droit et marge sans soucis sous les pontets 

J'ai déjà une Vanzandt 70's JB mais je dirais pas non à une deuxième( assez rare), mais je vais rester raisonnable cette fois ;-)

Pour les autres, si vous cherchez une des meilleures JB 70's sur le marché ou juste une bonne JB, foncez!

Superbe! A combien est l'action à la 12th frette , corde E?

A priori, un trussrod ne commence à agir que lorsque tu as une résistance lors du vissage. Je pense qu'il est en début de course, et que la tige a simplement été placée plus en profondeur (par conception) que sur la plupart des basses.

PS: je préfère lorsque le trussrod est proche du bord du talon lorsque j'achète une basse, c'est un un indice sur la course restante du trussrod (Attention, pas toujours le cas!) mais certaines de mes basses, tout comme la tienne a le trussrod placé plus en profondeur en position "vissé juste avant que le trussrod ne fasse effet". Aucun soucis si je me base sur tes explications. Superbe basse, j'adorerai avoir la même avec le micro bridge en position 70's!

Le 06/09/2021 à 11:58, Fabinosto a dit :

J'ai testé les Sado sur mes JB ; pas concluant.

Il y a un truc qui me gêne dans le rendu sonore ; surtout sur la corde de ré.

C'est claquant, mais il manque quelque chose pour moi.

Je les ai revendues.

pareil! pas concluant. Mes SS préférées sont les lorider et les Super bright. Je ne le savais pas, mais ce que j'aime dans le haut du spectre sont les high mids, tant dans le slap qu'au doigts.

Grand fan des Dunlop des Super bright en stainless steel. Neuves , elles sont autant brillantes que les Sadowsky stainless "blue" label mais moins que les "black" labels . Lorsque le set perd son "zing", contrairement à d'autres cordes, elles gardent des high mid agréables qui gardent le set en vie un bon moment - après, la définition de cordes "mortes" est différente selon chacun. La version nickel est moins brillante que les Sadowsky SS blue, c'est claire,  avec un focus sur les low mid (de mémoire), surtout après les avoir usées un peu.

PS: je ne trouve pas que les Dunlops SB, nickel ou SS, délivrent un son creusé ( surtout après les deux premières semaines), les mids sont très présents. Je dirai que les SS focus sur les High mids et les nickels sur les low mid.

Hello,

Est-ce que combiner un potentiomètre 500k (tone pot) avec un potentiomètre 250k (volume pot) va amener un peu plus de brillance?

Merci d'avance!

Il y a 4 heures, actbasse a dit :

Tu as des inverseurs de polarité chez Thomann par ex. qui te permettent de garder ton alim mais de changer la polarité pour éviter d'avoir à racheter une alim. complète.

https://www.thomann.de/fr/t_rex_dc_polarity_invers.htm

Marche sous 18 V il me semble, mais peut marcher sous 9 V.

Ha oui moins cher, bonne idée! Je penserai en commander à ma prochaine commande ;-)

Il y a 4 heures, gaille a dit :

J'ai un comp Diamond JR, la polarité est standard dessus (négatif au centre). (je viens d'aller vérifier car tu m'as fait flipper). Elle est vieille ta pédale ?

Sinon comme dit actbasse, le mieux est d'acheter un inverseur de polarité.

Et sinon, 9v ou 18v, les deux fonctionne (j'ai pas vraiment senti de différence entre les deux)

je dirai dans les 7-8 ans mais pas certains, en tout cas pas neuf du tout.

Je ne suis pas très axé pédale car trop en avoir tue un peu le son original même avec un buffer…. Après je joue plus qu'à la casa, en Live, c'est une autre histoire.

Thanks! Par exemple, est-ce que celle-ci ferait l'affaire? 

https://www.ebay.com/itm/18VDC-Regulated-Power-Supply-Negative-Centre-Polarity-for-PEDALBOARD-PEDAL-BOARD/401649018335?_trkparms=ispr%3D1&hash=item5d8425a5df:g:hUYAAOSwq4Vejyo3&amdata=enc%3AAQAFAAACgBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%2Fn%2BzU5L90Z278x5ickkTboA95HSvGa1O5UmCCGJLhU4ydZ4DJNyOLvkop7BrO3kaRPRLRduWN8I6%2BMSSH6xbEB4Fc8AwomdQrarxn5lo%2BJMfgU9xROgte5hWabsBc4Xd2LsFP96yy3iGlKwc6rbMzJA0YJIicjqx2dxxGRLz2p695VFZ7Z2u3%2Fo41brQ2le67PJUldFGgrbF4LSDt0XVBErxeU8xbiTtFAhiM%2BDi6GWyH7SvVPmZDldm%2BBtBEZGHQsxnVEXBRHeu3C5xKjr4zCpChAHH7lbNkJIgKkfgC33C8PNHc%2BOBDRBIU8PrbyXGZmmbqTn1Mb4Tr54Z%2F0MZ7zvGaGaWxOLUVZQlwO6RrG4mm2pymGIX26us2cI84aMU7eQXfxjXcHyATsEYkM80mkvLWvgdQdnsC7FKJcQ0UsGgHLSfRU8ToUB8ne7ciisUvZ9fTnwBmtiXg2NVw0EpLZ9whOf7LXYejpnuI%2BdamA9x9qWMLlVCiAs8qyXgmpP1%2FhlRVLmAo08offRPsqbQ%2BnY99KzM5mAfxtTPiU6Xl3nmTDu9QClh46%2FYHarJdy6%2BxN1zCanTyDz8o36Sf5zaMTUuBgEIK9BHWGM9edmEg8Witry9wR5%2FVjLJ2qkvafgGWqtm0sc8M3Xi%2FRJ0wXNEKMHEME9k3dfoSwCG3pwbWA%2BrNTisq9fZT4Z4chjS0ai4XIQa8YROFuAbKaHon9VqNaTrj3MVblpyTxnIZWM5c06GAUR1unjVHoe2Gi37jH0f93xhc9fSSaVHn5Gv1NOxoKu9BJqLRspdZULfqUFWMlDChw%2BYbjz2DIpypWdxlE%3D|cksum%3A401649018335b08a69f74d514fb591d939057c1aa369|ampid%3APL_CLK|clp%3A2334524

Hello,

Je suis en possession d'une pédale de compression Diamond Bass comp (que j'ai retrouvé dans mon bordel par hasard), pourriez-vous m'aider à commander la bonne alimentation? Il me semble qu'elle ne soit pas classique, toutes mes alimentations ont le signe du milieu ( entre le + et le -) tourné vers l'autre sens.

Une petite note du constructeur:

"A NOTE ABOUT POWERING THE BASS COMP For maximum headroom and performance, the Bass Comp should be powered using the included 18V, positive tip adapter. However, for a situation where the 18V adapter is unavailable, the Bass Comp can be powered from a standard 9V, negative tip power supply provided the included red polarity reversing cable is used. The polarity reverse cable should not be used with the supplied 18V adapter for normal operation. Also, please note that if you haven’t played your Bass Comp in a while, it may make some noise when initially powered up. This is normal. The special capacitors we use to achieve the excellent low frequency response sometimes need a few minutes to charge. You can continue to play through the pedal while they warm up without fear of damage."

PS: j'ai réussi à l'allumer avec une alimentation 18v mais dont le signe du milieu est tournée dan l'autre sens et commence par un "+" et finit par un " - "comme sur la photo, la pédale fait un bruit de type "Ploc" significatif lorsque j'appuie sur le switch on/off. J'espère ne pas avoir flinguer la pédale....

Merci d'avance,

William

Up!

Up!

Bonjour,

Je vends un bridge pour basse 4 cordes, il est compatible Fender (5 Vis). La plaque est en Zinc et les pontets sont en acier sur ce modèle (je vends le même avec pontets en laiton dans une autre annonce). Idéal comme upgrade sur une basse de type Fender 5 vis. Cordes traversantes possible mais pas obligatoire.

Bonjour,

Je vends un bridge pour basse 4 cordes, il est compatible Fender (5 Vis). La plaque est en Zinc et les pontets sont en laiton sur ce modèle (je vends le même avec pontets en acier dans une autre annonce). Idéal comme upgrade sur une basse de type Fender 5 vis. Cordes traversantes possible mais pas obligatoire.