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Jan

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Everything posted by Jan

  1. Très franchement le Warwick Gnome fonctionnera très bien pour tes besoins. Ça manque un peu de connectique par contre, mais vu le format...
  2. Jan

    Le Club Des F

    Ça te fais le même souci en enregistrement direct carte son ?
  3. De mémoire que ce soit avec la HA3500 ou la 5500, je n'ai jamais pu faire saturer le tube. Cette série est réputée pour avoir un son droit. Après la particularité de ce préamp est d'accepter de gros niveau d'entrée. Sinon oui le mieux est d'étudier le schéma, chez Ashdown par exemple il y a eu des modifications au niveau des entrées sur les différentes séries ( EVO... ) Par contre les schémas des Mag ne sont pas si différents, d'ailleurs il y a de nombreuses pièces communes, le dernier transfo torique que j'ai remplacé était commun a plusieurs modèles, ils rajoutent ou pas des transistors pour augmenter la puissance. Il est plus rationnel de faire un transfo commun ( MAG/ABM ) pour des raisons de coût, de stock et de dispo... Un ancien Eden et tu te posera plus trop de questions 😅
  4. AER je n'ai pas. ça sent la protection DC au niveau de la sortie 😑
  5. Le mix de 2 préamp a rarement un intérêt fou. Autant le Sub Octaver sur l'Ashdown est intéressant, autant je trouve que faire un mix transistor/tube, n'a pas grand intérêt. Un simple switch éventuellement suffit très largement. C'est surtout a mon sens du marketing, car pour avoir retesté cela il y a quelques jours, les différences sont subtiles, même avec du volume derrière. Un peu plus de chaleur ( et encore il faut définir ce terme ) : OK. Régler la tension HT des tubes est plus intéressant a mon sens. En blind test, les différences sont a mon sens tellement minimes qu'il va être compliqué de se positionner. A choisir, si en perception le canal tube "semble" mieux, pourquoi proposer un canal FET sur l'entrée ? 🙂 De la même façon, il n'y a qu'en étudiant le schéma qu'on s’aperçoit si c'est pertinent ou pas. Chez Eden, les modèles les plus aboutis/recherchés ne laissent pas le choix : tubes. Mais j'ai testé un modèle uniquement transistors en entrée, ça sonnait très proche ( malheureusement pas pu faire de tests AB ) Sinon oui HA3500 c'est droit et ça fait le taf. T-max c'est un cran au dessus en terme de fabrication ( c'est plus un ampli de puissance pro avec un préamp sérieux ) Donc la question a se poser, c'est de savoir si tu as testé suffisament de préamp/amp de ce type, et que pour toi la différence est flagrante et donc pertinente, et donc tu veux avoir les 2 canaux, ou si c'est pour une autre raison. En tout cas noyé dans un mix, je trouve ça va être compliqué de trouver en blind test, un canal ou l'autre. Déjà qu'a la suite sans rien d'autre, ça se discute.
  6. Sympa en effet Par contre l'étage de puissance a pris cher, ou c'est la version la moins puissante 😅 Y a beaucoup de choses qui me plaisent dessus. C'est des capteurs a effet hall au milieu ? Sinon oui les EV, faut pas les vendre...
  7. Jan

    Club Status

    En réalité, a une certaine époque Rob a tenté des alternatives avec manches bois. Groove dans l'esprit Music Man T-bass dans l'esprit JB Shark dans l'esprit Précision/MM D'autres modèles moins diffusés comme la Barracuda. Mais en gros des modèles plus simple a fabriquer, prévu pour une production en série si les clients adhéreraient. Je ne connais pas les volumes de ventes de l'époque, mais clairement ils se sont repositionnés sur ce que les clients voulaient vraiment en fin de compte. J'ai toujours une Groove 4 qui est vraiment cool, mais effectivement c'est différent d'un manche graphite. Ça reste pour moi un manche hyper agréable et facile a jouer. Je pense qu'ils font une période de transition, et qu'a terme, les personnes qui vont reprendre le business vont refaire ce que les clients attendent. Mais c'est sûr qu'a ce stade, il est difficile de comprendre la direction qu'ils veulent prendre. Le process de fabrication de ce type de manche n'est pas si complexe que cela, en tout cas pour ce type de fabrication. Mais ce qui coute cher ce sont les moules, et a ce niveau ils ont déjà tout ce qu'il faut ( hormis ceux de la Buzzard qui ont été détruit en la présence des avocats de WW, si j'ai bien compris ). Je pense que d'ici 2-3 ans, soit c'est repris et on revient aux specs qui vont bien, soit c'est la fin de la marque. Sinon effectivement la Shark avec un choix sympa de couleurs : miam.
  8. Sur l'Orange les jacks sont sur une platine. Je pense que sur le fond, c'est une histoire de look et de coût.
  9. Hey 🤠 Très jolie cette petite 😎 Effectivement les micros Wal sont introuvables. Il est possible de faire des équivalents, mais je pense qu'il est nécessaire d'avoir l'électro d'origine ( et pas uniquement un clone adapté a plusieurs micros plus standard ) pour avoir le panel de son correspondant. Il me semble qu'un membre avait fait une Wal like qui fonctionnait plutôt pas mal. Mais clairement le couple micro/electro est vraiment spécifique, un peu comme sur les gros modèles d'Alembic. Je ne suis pas certain qu'avec un préamp 3EQ derrière, tu ais vraiment un résultat satisfaisant. L'approche est vraiment différente, on est vraiment loin d'un EQ 3B. Sur la mienne le niveau de sortie est énorme, et encore le trimer est loin d'être au max. En remplacement direct avec ce format, je tenterais un Nordstrand. La vraie question est de savoir pourquoi tu veux les changer ? Niveau look KS est dans la même veine, tout en gardant un format type Barto, et probablement introuvable aussi. Sur le câblage, ce n'est pas nécessairement la même bobine qui est monté dans les 2 cas. L'original a 5 fils de mémoire.
  10. Beaucoup de fabricants comptent sur la carcasse du potard en contact avec la plaque métallique pour faire masse. Hormis gagner du temps a l'usine, ça n'apporte rien de bon. Le mieux ça reste une masse étoile. Éventuellement les masses reliées en ligne. As tu essayé ton ampli et matos sur une prise avec terre ? ( genre salle de bain pour être sûr, ou vérifier que la terre est réellement reliée avec un multimètre en VAC )
  11. Je n'ai pas pris le temps de regarder l'ensemble des vidéos ci dessus, mais sur le sujet, une vidéo qui est assez intéressante, sans avoir besoin de connaître l'électronique ou d'avoir un bagage technique important ( a chacun son métier ) Bien sûr, elle est plus centrée guitare, mais les questions de fond sont a mon avis les mêmes. Et surtout l'approche est cohérente, ce qui est rarement le cas. Je tenterais de prendre le temps de les regarder, va juste valoir en trouver un peu.
  12. Beaucoup de pistes évoquées, mais il faut a mon sens faire des vérifs dans un certain ordre, avant qu'aller directement dans l’hypothèse des condensateurs/soudures sèches. L'hypothèse la plus probable est un souci lié au transport, si le bidule fonctionnait avant. Sur la plupart des amplis en classe AB ( Eden, Ashdown etc ) le ventilo ne se met en route qu'après 50-55°C de température atteinte sur le radiateur. Ensuite il y a un second Klikson qui coupe la plupart du temps l'entrée de l'ampli vers 85-90°C. Petite précision : Ne pas toucher ce radiateur qui est parfois a un potentiel électrique. Le mieux c'est d'avoir une caméra thermique ou un thermomètre sans fil. En fonctionnement ( concert etc ), ça doit pas dépasser autour de 70°C, en cas de biais pas bien réglé ou autre, la température monte et pof plus de son, la température baisse normalement aussi du coup. Si odeur de chaud, c'est rarement le tube, c'est plus le biais qui a bougé pendant le transport et le module de puissance qui s'emballe. J'ai eu le cas sur un SWR, pour donner une idée 70°C après une minute sans jouer. Un Klikson qui ne commute plus, est bien plus probable en terme de panne qu'un set de condos a changer. C'est très fréquent sur les Eden par exemple. C'est simple a changer, faut juste prendre la bonne température et le bon type ( NC ou NO c'est absolument pas la même chose 😅 ) Un bon test de départ par rapport a tes soucis, tu branche pas de basse, tu laisse allumé 3 minutes, tu débranche et tu vérifie la température du rad, si elle dépasse 50°C : En général le biais est a revoir a minima. La boucle d'effet effectivement, panne très classique. Met un jack entre send effect et return effect pour "inhiber" ce souci ( s'il est présent ) le temps de faire des tests. Les soudures sèches qui n'ont pas supportés un transport : classique aussi. Mais même sur des amplis neuf j'en trouve 😆, pas systématiquement mais c'est courant. Même si je pense a un souci sur la partie puissance, tu devrais refaire un essai a froid = 1h après l'avoir débranché, et vérifier si malgré un souci, le préamp est effectif ( line out, effect return etc. Au moins pour savoir si le préamp ou la partie puissance est en cause. Il y a par contre aussi quelques erreurs niveau câblage sur les Trace d'origine, qui peuvent par exemple augmenter le niveau de souffle et ce genre de chose, mais dans ton cas, c'est pas la question. Avant de changer les condos, y a plein de choses a vérifier. Les tensions d'alim, le Ripple Mais quelque soit la marque d'un ampli de ce type, ça mérite une maintenance globale, ou moins tout les 20 ou 30 ans, une majorité de class D auront claqués bien avant. Sinon non un transistor ne "fatigue" pas comme un tube ou ce genre de chose. S'il est correctement refroidi et pas stressé, pas de souci particulier. Je fais de la maintenance préventive sur des appareils utilisés H24 depuis 30 ou 40 ans, et il y a beaucoup de légendes urbaines, même au niveau des condensateurs. Et même a ce niveau, la qualité de prod des années 80-90 est bien plus élevée que maintenant. Après une majorité d'ampli n'embarquent pas du Vishay ou des condos de qualité, donc oui un recap tout les 10/20 ans, ça fait jamais de mal. Encore faut il vérifier l'ESR, leur capa réelle etc Pour résumer, ce type de panne classique, faut pas avoir de théorie, juste faire les tests basiques dans l'ordre et surtout ne pas avoir d'idée préconçue sur la panne, et non ce n'est pas lié a TE. Après comme Ashdown, il y a plusieurs générations d'ampli qui n'utilisent pas les mêmes transistors de sortie, et donc on des schémas assez différents ( BiPolaire, Mosfet etc )
  13. Jan

    Hartke Club

    Elle a quelle âge ? Probablement la sécurité thermique qui a coupée la sortie. Le biais a probablement bougé a la longue. Si a froid elle ne te le fais pas, je penche pour cette théorie. Les condensateurs n'ont pas grand chose a avoir là dedans, même si l'idéal est de changer l'ensemble des chimiques tout les 8-10 ans, sur la plupart des amplis.
  14. Ça semble être de la même époque que les Nemesis bleus. Je pense avoir les schémas, mais effectivement on est pas vraiment dans les WT300-400. Faut voir l'intérieur, mais pour ma part a partir d'une certaine époque, Eden a commencé à s'éloigner vraiment de la bonne époque. Après vu que certains transistors n'étaient plus fabriqués, pas vraiment le choix. Ils ont aussi multipliés les références alors que 2-3 en terme d'ampli c'est largement suffisant.
  15. Jan

    Club Status

    Du coup je vais garder ma Groove 5, et ma MM Like avec son petit manche Status Je pense que la côte va augmenter, pas au point d'exploser comme Wal, mais de toutes façon ce sont de bons instruments. La Shark est top aussi, juste quasi introuvable maintenant. Le graal ça reste la Buzzard. Il y a toute une histoire derrière le modèle : Alembic, Status, Warwick, Modulus...
  16. Par expérience, vu que la lettre qui indique le type de piste sur le potar, est différente suivant la courbe ET le pays de prod, je vérifie toujours la valeur en point milieu, pour être sûr d'avoir le bon type de courbe. Sinon par défaut les volumes, ce sont des LOG. Il n'y a que dans le cas de préamp actifs etc, que les contrôles ( basse, médium ) sont des linéaires. Le mieux est de se référer au schéma, ou de faire une mesure rapide.
  17. Aucun souci En parallèle, tu as 2 fois 4 Ohms avec une puissance égale, mais aucune obligation d'utiliser les 2 en même temps. Si tu ne branche qu'un baffle, tu n'utilisera qu'une voie. Cela permet d'avoir une seule source mono et de l'envoyer sur les 2 voies. Le mode stéréo, c'est deux sources différentes, avec chacune sa voie indépendante. Ce type d'ampli ne sera pas endommagé, si tu n'exploite pas l'ensemble des voies.
  18. Jan

    3e micro caché

    C'est un micro câblé en opposition de phase par rapport aux autres. Pour résumer tout l'environnement pollué a proximité de la basse est "annulé" et superposé au signal, en opposition de phase, du coup "bruit" annulé. Tu peux retrouver ce système sur Alembic et sur certains marque/modèles de basses. L'approche est d'avoir un micro dédié a cela, maintenant les fabricants l’intègrent sur certains micros en ajoutant un bobinage en dessous d'un micro en place.
  19. J'ai a peu près tout les systèmes, les Harley Benton font largement le job. Ils sont très proches des Schaller que j'utilise largement. Le "souci" avec ceux qui ne sont pas visibles niveau embase, c'est que si ça bloque, bonne chance. En théorie ça ne doit pas arriver, mais j'ai eu des retours qui m'ont dissuadé de le faire.
  20. Clairement ça peut grimper assez vite. Mais pour donner une base d'exemple, un module Hypex ( réputé ) UCD400HG, on est sous les 140€. Par contre il faut rajouter une alim symétrique, du coup niveau place ça ne fonctionne pas pour le cas présent. Il y a en général pas mal de protections, mais souvent un bon vieux fusible en sortie, comme sur les vieux Trace Elliot par exemple, ça mange pas de pain, et ça évite bien des soucis.
  21. A priori souci du module de puissance ICE Power. Effectivement ce type de module n'est pas nécessairement documenté. Cependant ils ont fait des efforts, car ils proposent maintenant de pouvoir commander en échantillon ( sinon c'est carton de 20 ou de 36 ), a un prix disons raisonnable par rapport aux perfs. Après ce n'est pas nécessairement le même module, car ils ont upgradés au fil des ans, les différents modèles. Et il existe d'autres fabricants, Hypex par exemple qui équipe Hevos. Vu que ce type de module intègre une alim, en gros, du moment que ça rentre dans l'ampli, pas de soucis. Après ayant une certaine habitude de l'électronique, le mieux est de la confier a quelqu'un pour vérifier le préamp dans un premier temps. Réparer la partie ampli, par contre sur cette marque de module spécifiquement, ça risque d'être compliqué, et la plupart des techniciens ne vont pas perdre de temps ( pour plein de raisons ), et changer le module. Normalement il y a plusieurs sécurités, dont une thermique contrôlée par le préamp, mais de là a lancer un diagnostique sans faire de mesures, ou sans utiliser la caméra thermique pour se faire une idée des choses...
  22. De mémoire on en trouve sur Ali, en tout cas en 1M reverse, ça se trouve en cherchant un peu, en format standard. Après il faut se méfier car il y a semble il, plusieurs fabricants en estampillé "Alpha" Mais le sourcing des fabricants qui les utilisent, n'est pas nécessairement meilleur !
  23. Quelques news ( nombreuses ) pour ceux qui suivent le sujet Vidéo centrée sur l'utilisation de la marque Felder. Vidéo de présentation sur Canal32 Le 15 Novembre dernier, j'ai eu le plaisir d'accompagner Antoine à la nuit des réussites de l'Aube, il est reparti avec le prix 2022 de l'Artisanat. ( Replay de la soirée ) Hier, le 10 janvier 2023, il y a eu un sujet dans le 13h de France 2, ainsi que sur France 3. Les vidéos sont plus facilement accessibles sur Facebook etc
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