Jump to content

bassbass

Membre
  • Posts

    7
  • Joined

  • Last visited

Profile Information

  • Gender
    Male

bassbass's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

  • First Post
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In

Recent Badges

  1. Justement, si c'est l'alimentation à découpage en entrée qui est cassée, c'est souvent le plus facile: faire la liste et tout changer! Blague à part, ce qui casse c'est en général: le transistor de puissance, le pont de diodes, le gros condensateur. Déssoude les deux dernier et teste les. Ensuite il n'y a plus rien qui fait chier pour tester le/les transistors, à tester. Si c'est pas ça, la panne demande du temps à investiguer, il faut regarder si ça vaut le coup. ATTENTION aux condensateurs chargés. Ne pas les vider en les cout circuitant mais avec une résistance.
  2. L'alimentation 48 suppose une liaison symétrique, Ils utilisent l'alimentation pour faire fonctionner une led sur un micro dynamique. C'est pas grandiose car un préampli de micro electrostatique nécéssite un transformateur qui, coté sortie, comporte un point milieu sur lequel on a l'alimention (avec la masse). A tous les coups ils ont mis une résistance sur chacun des fils vers la led (cathode sur la masse). Un deuxième problème peut se poser: la led peut consomer plus que n'importe quelle électronique de micro (genre 5mA). Du coup les 48 des pédales ou cartes son peuvent ne pas bien réguler. Une console de mixage possède une alimentation bien plus puissante. Faudrait essayer. Sinon une alimentation phantome n'est possible qu'avec un transformateur ou un préampli. Pour la solution du transformateur il en faut un de bonne qualité avec un point milieu coté micro. On y connecte le 48 via une résistance de 2/3 KOhms. Le retour du 48 se fait sur la masse. Pour la solution du préampli, il y en a un ici http://www.thatcorp.com/datashts/THAT_1510-1512_Datasheet.pdf à la figure 5. L'ennui c'est que ça sort en niveau ligne. Pour fabriquer le 48, le plus simple c'est 5 piles de 9 volts. Ca ne consome rien quand le micro est débranché. Sinon fabriquer un convertisseur faible bruit n'est pas simple. Une pompe charge pour un rapport 5, ça fait un peu de composants! Sinon il faut générer une belle sinusoide, utiliser un transformateur genre 220/36 dans l'autre sens pour elever, puis redresser, filtrer , et réguler.
  3. Moi je ferais deux classements: Le câble entre la basse et le préampli et la câble entre le préampli et l'ampli/la carte son etc... Il y a un gros interrêt à avoir un préampli le plus proche possible de la basse, particulièrement si sa sortie est en symétrique. Sa faible impédance de sortie et le symétrique réduisent considérablement les problèmes de parasites. Donc je n'ai aucun classement, on prends un peu n'importe quoi. j'ai fait un essais un jours avec du câble nappe d'ordinateur sur lequel je n'ai gardé que 3 fils, ça n'était pas si délirant. Du coté de la basse, ça se complique, hautes impédances assymétrique etc... mais on est sauvé par les courtes distances. Certains câbles ont un double blindage. Une astuce est d'utiliser du 2 fils sous blindage, de relier un des 2 fils à la masse coté électronique, de laisser flottant le blindage coté basse, et de se servir de ce fil pour la masse coté basse. En fait le classement c'est aussi le coté mécanique. c'est difficile de donner un avis général car ici certains sont sédentaires et d'autres montent et démontent tous les jours. Il faut en acheter 1 mètre, en dénuder un bout pour voir et essayer. Pour les jack c'est un peu pareil, le critère c'est l'oxydation dans le temps en fonction principalement de l'humidité donc ça dépends encore de l'utilisation.
  4. C'est pas tellement le double face le problème, c'est le centrage. De nos jours 200uM Cu espacé 200uM c'est le standard, donc il faut centrer a +-50uM au moins, ... , et la laser doit être assez linéaire pour que tout retombe en face. L'attraction en DIY ce sont les via!!!!!!! Quand au 4 couches, ya qa faire 2 double face et les coller a l'araldite!!!!!!!!!!!!!
  5. Moi je déteste KiCad car c'est un intégré (comme les suites bureautiques). J'ai pas compris comment créer des composants qui ne sont pas dans la liste. J'ai pas compris comment ajouter a une conception un circuit de génération de signal ou d'analyse. Tu peux aller sur geda.seul.org. Il y a gschem pour les schemas Il y a gnetlist pour exporter vers des fichier de simulation, des liste de composants, des netlists pour le PCB Il y a gattrib pour remplir "en bulk" des attributs sans avoir a ouvrir 300 fenetres Il y a PCB pour dessiner Pour les simulations c'est ng-spice pour l'analogique et ghdl ou ghdl pour le numérique Ensuite, gros avantage il y a des gens qui ont fait des symboles et qui les partagent, et il y a un projet sourceforge pour concevoir des symboles PCB Le gros inconvénient c'est le cote vieillot des interfaces en général. Sinon pour faire les films a la laser et les PCB soit même, c'est de plus en plus hardos. Il faut des les faces soient en face a +- 0.05mm, Les CMS ca va encore pour les 1206 mais pas plus petit, les footprints SOT363 par exemple, on oublie
  6. 6 vidéos pour expliquer la soudure!!! Il faut juste respecter quelques règles. En effet la soudure doit se lier a l'une des pièces puis a l'autre pièce. Le contact de soudure sur un pièce froide (<300degres) n'assure pas un bon contact. * La soudure doit fondre par la pièce chaude et non au contact de la panne. On peut a la rigueur commencer a liquéfier avec la panne mais il faut ensuite repasser sur la pièce. * La panne doit toujours chauffer les deux pieces * Les deux pièces doivent être propres. Ce qui veut dire: d’éviter de dénuder les fils a l'avance, de conserver les PCB dans leur plastique, de ne pas deblisteriser a l'avance (principalement pour les composants CMS fabriqués par bobines de plusieurs milliers), d'utiliser de la soudure avec décapant intégré (ce qui n'est pas le cas de soudure SNPb vendu pour la plomberie) etc... * Toujours prendre la panne la plus petite possible pour ne chauffer que la partie a souder et éviter au maximum de chauffer le reste * Prendre idéalement un fer avec thermostat. Sinon ne pas prendre trop gros pour ne pas bruler ni trop petit car ça ne chauffe pas, on y reste trop longtemps ... et on brule aussi. 40 c'est le standard 60 pour les grosses cosses et 20 pour les petites choses genre le picot des fiches BNC ou la plupart des CMS. Idéalement prendre les JBC en basse tension 12 ou 24 et un transformateur, il y a moins d'isolant et c'est plus reactif * Nettoyer le fer régulièrement (chaud) avec un chiffon humide puis ré-etamer avec de la soudure
  7. bassbass

    Lm741...

    741 beurk LF356 a la rigeur Ce qu'il faut surtout pour un preampli pour la basse c'est un circuit faible offset, surtout si l'offset dérive avec la température. En effet c'est générateur de distorsion thermique. Sinon pour la basse c'est pas trop critique si ce n'est qu'il y a en plus le probleme de la faible conso qui est incompatible avec le faible bruit. Sinon il existe une solution mais beaucoups plus couteuse: fabriquer un preampli a gain 1 mais qui sorte en symetrique (un pream gain 1 et un pream gain -1) sur cable stereo, fabriquer un deuxieme preampli intergant un recepteur de ligne symetrique du cote de l'ampli de puissance. Du coup on reste lineaire pasrce que +-1 volt sur une pile de 9V pas besoin d'etre trop rail to rail. On n'est pas trop sensible aux perturbations externes car la plus grande partie du câble est en symétrique
×
×
  • Create New...